Como as pessoas no deserto ficavam tranquilas no passado?

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Colocar camadas de roupas, construir abrigos isolados ou simplesmente acender uma fogueira são algumas maneiras simples, mas eficazes de se manter aquecido. Os humanos mostraram que são muito hábeis em se manter aquecidos, sobrevivendo até mesmo durante a última grande era do gelo, há cerca de 11.700 anos.

Eventualmente, a Terra começou a aquecer e os humanos se encontraram em quase todos os lugares. Quando você pensa nos lugares mais quentes da Terra, você imagina um deserto. O maior dos desertos quentes é o Saara, com temperaturas médias atingindo cerca de 45 ° C ou 113 ° F. O Saara é tão grande que cobre 10 países, sendo um dos mais antigos o Egito, que existe desde 3000 AC. Como pode ser visto abaixo, há representações de servos empunhando leques, embora muito provavelmente apenas a nobreza tivesse esse luxo. Sem dúvida, o Egito era quente e levaria alguns milhares de anos até a invenção dos ventiladores elétricos e do ar condicionado. Então, como todos naquela época lutaram contra o calor e se mantiveram frios?


O Homo sapiens evoluiu perto do equador, então sempre teve que lidar com altas temperaturas. Existem muitos artigos sobre como as pessoas ficavam frescas nos dias anteriores ao ar condicionado:

  1. Ficar fora do sol nos períodos mais quentes e possivelmente cochilar ou reduzir a atividade de outra forma (a sesta na Espanha)
  2. Edifícios com paredes grossas para se manterem frescos durante todo o ano (pedra ou lama farão isso)
  3. Técnicas de construção para promover a sombra, como varandas, alpendres, sacadas, brise-soleils, pórticos, pátios com sombra, paredes, árvores, etc. (pequenas janelas / não construídas inteiramente de vidro também ajudam)
  4. Edifícios concebidos para promover a ventilação, com tectos altos, vias de passagem de ar, torres eólicas e colectores de vento (torres concebidas para canalizar o ar frio para o solo); e sentar na varanda também expõe você aos ventos
  5. Água, não só para beber, mas para espalhar nos telhados, nas cortinas, etc., para esfriar enquanto evapora
  6. Vestir-se adequadamente (geralmente roupas largas e compridas, geralmente brancas)

Fontes:

  • Accu Weather: 5 maneiras pelas quais as pessoas ficavam frescas antes do ar condicionado ser inventado
  • Forbes: Como os humanos lidavam com o calor intenso antes que o ar condicionado se tornasse popular?
  • Terapia de apartamento: como as pessoas sobreviviam antes do ar condicionado?
  • The National (Emirados Árabes Unidos): maneiras tradicionais de se refrescar durante o verão

RESPOSTA CURTA

Os antigos egípcios se mantinham frios usando, entre outras coisas,

  • Paredes de tijolos de barro para manter as casas resfriadas
  • Janelas para rascunho cruzado
  • Ventiladores no telhado para ajudar na circulação do ar
  • Esteira para persianas
  • Juncos úmidos e potes de água para a água evaporada resfriar o ar
  • Telhados para dormir à noite
  • Roupas simples e leves, mas também ditadas pela moda e pelo status
  • Um encosto de cabeça à noite para melhorar a circulação de ar ao redor da cabeça
  • Um cobertor molhado para dormir
  • Caminhos arborizados

Nota: Os antigos egípcios viviam principalmente ao longo do Nilo, em vez de no deserto que, como hoje, era em grande parte desabitado.


HABITAÇÃO

Tijolos de lama eram comumente usados ​​para construir casas:

Os tijolos de barro secos ao sol, conhecidos como djebat, eram usados ​​para construir paredes que eram então cobertas com gesso de barro e decoradas com cores brancas ou suaves. As paredes de tijolo eram adequadas ao clima do Egito, pois mantinham as casas frescas no verão e aquecidas no inverno.

Avançar,

janelas eram pequenos quadrados, colocado no alto, a fim de mitigar o calor sufocante do verão e evitar que poeira, brilho e moscas entrem na casa. As janelas foram dispostas uma em frente à outra para permitir uma corrente de ar ou uma brisa para filtrar; aberturas no telhado também permitiam que o ar circulasse. Tecido frouxamente esteira foi usada como uma cortina de janela para abafar o calor e o brilho do sol.

Água também foi usada:

pessoas penduravam juncos úmidos nas janelas e colocado potes cheios de água nos corredores. À medida que a água evaporava, isso resfriava o ar.

A classe mais pobre

morava em cabanas de um cômodo sob telhados de junco, palha e grama. Os telhados também serviam como dormitórios nas noites quentes de verão

Na verdade, as noites podem ser bastante frias dentro e ao redor do deserto (quando viajava em Mali na orla do Saara, eu dormia nos telhados algumas vezes; à meia-noite, um cobertor era necessário).


CONFECÇÕES

Embora a moda e o status também determinem a maneira como as pessoas se vestem,

De acordo com a temperatura, os egípcios criaram estilos simples e materiais confortáveis ​​para se vestir desde os primeiros tempos. O algodão foi uma das principais culturas bem aproveitadas, e o linho, especialmente o material especial chamado BYSSUS, tornou-se a base das roupas das classes altas.

Fonte: Margaret Bunson, Enciclopédia do Egito Antigo

As massas geralmente usavam roupas leves, já que a última coisa que você quer em um clima quente é qualquer coisa pesada. As roupas eram simples para os pobres:

Durante o meses quentes de verão, escravos, coletores de junco, oleiros, pescadores, barqueiros e crianças usavam pouca ou nenhuma roupa. A nudez não era um problema, naquela época.

O linho foi o tecido escolhido, devido à sua qualidade leve e arejada e facilidade de mobilidade.

Às vezes, um pedaço de pano era usado para cobrir a cabeça e protegê-la do sol.

Fonte: Camponeses do Antigo Egito


DE OUTROS

Os antigos egípcios também usavam um apoio de cabeça à noite para ajudar a manter a cabeça fria:

O uso de um encosto de cabeça não apenas garantiu uma posição relativamente confortável durante o sono, mas também permitiu que o ar circulasse ao redor da cabeça, uma vantagem adicional em um clima quente como o do Egito.

Alguns encostos de cabeça eram feitos de madeira, mas os pobres costumavam usar pedra. Eles também foram usados ​​em outras regiões ao redor do Saara:

Na vizinha Líbia, encostos de cabeça também foram encontrados entre os Garamantes que governaram o Fezzan entre 500 AC e 700 DC. No Mali, eles estiveram presentes entre os Tellem, dos séculos XI ao XIV DC, e ... Dogons, até o século XX. Os encostos de cabeça do século XIX pertencentes aos Bicharin e Ababds na Núbia ainda apresentam formas semelhantes às de seus antigos homólogos, ...

"Apoio de cabeça em madeira entalhada egípcia antiga (1550 aC a 1186 aC". Fonte: Finch & Co.

Vários sites, como este, também mencionam o uso de um cobertor úmido para se refrescar à noite. Pessoas

enrolaram os cobertores em volta de seus corpos e foram dormir. Ao longo da noite, o calor fazia com que a água evaporasse dos cobertores, mantendo a pessoa dentro de casa bem fresca.

Os antigos egípcios e outros que viviam dentro e ao redor do deserto sem dúvida teriam feito muitas das coisas que seus colegas modernos fazem, como se refrescar no Nilo (ou no Níger, etc.) e aproveitar qualquer sombra das árvores ( egípcios ricos às vezes tinham belos jardins com caminhos arborizados e água corrente). Mesmo assim, as cerimônias religiosas eram frequentemente realizadas ao sol, e os egípcios evidentemente não estavam acostumados a isso:

Muitas cerimônias foram realizadas à luz do sol, um costume que gerou reclamações de dignitários estrangeiros. Esses embaixadores e legados de outras terras compareceram às cerimônias em homenagem a Aton e sofreram insolações como resultado.

Fonte: Bunson


(todos os destaques são meus)


Outra fonte:

A. R. David, Os construtores das pirâmides do antigo Egito


Durante a época medieval, os homens, especialmente os fora da lei, se aqueciam no inverno vestindo uma camisa de linho com roupa de baixo, luvas feitas de lã ou couro e casacos de lã com um capuz sobre um gorro apertado chamado coif.

Mesmo que os homens vivessem do lado de fora e chovesse, eles usariam suas roupas de lã molhadas para ficarem confortáveis. A hipotermia pode ocorrer a qualquer momento quando a temperatura do ar estiver abaixo de 60 (sim, 60) graus Fahrenheit. Esses homens fora da lei tinham que manter a temperatura corporal adequada para evitá-lo.

A melhor opção de roupa para o inverno era o couro de veado ou porco, que os homens usavam para fazer capas ou capuzes.


Desmascarando o Mito do & # 8216 Deserto Vazio & # 8217

O povo aborígine viveu no deserto e em torno dele por pelo menos 5.000 anos e continua a viver hoje.

Quando os exploradores e cientistas europeus começaram a se aventurar no deserto de Simpson no final do século 19 e início do século 20, era amplamente considerado que ninguém poderia viver nas dunas de areia ásperas e sem água.

Exploradores europeus proeminentes como Charles Winnecke e o Dr. Cecil Madigan ajudaram a promover esse mito. Em 1883, Winnecke escreveu:

& # 8220 Tenho quase certeza de que este país nunca foi visitado por nativos. & # 8221

No entanto, os próprios aborígenes, junto com pesquisas arqueológicas e antropológicas, provaram que esse mito estava errado.

Relatos pessoais e histórias orais de aborígenes na área estão prontamente disponíveis para desmascarar esse mito. O mais conhecido deles é o relato de Mick McClean (Irinijili) e sua irmã, Topsy.

Linguista aposentada, Luise Hercus fez um extenso trabalho com Mick e Topsy McClean na década de 1970, registrando não apenas a linguagem, mas também detalhes incríveis sobre como os aborígines viveram e sobreviveram no deserto Simpson.

A partir do trabalho importante e muito legível de Hercus, fica claro que o povo aborígine do deserto de Simpson e # 8217 de fato vivia lá permanentemente.

Poço Aborígine com pedras de cobertura

Além do mais, é uma série de exploradores europeus menos conhecidos, como David Lindsay e Ted Colson, também sabia que o povo aborígine vivia no deserto de Simpson e usava seu conhecimento para explorar a região.

Lindsay usou a rede de mikiri, ou poços aborígenes, como fontes de água em sua jornada de 1886 para o deserto. Colson usou a ajuda do homem de Anterkarinya (aborígine local), Peter Ains, para cruzar o deserto de oeste para leste e depois voltar em 1933.

Nos últimos 30 anos, arqueólogos como o Dr. Mike Smith e o Dr. Paul Tacon realizaram uma extensa pesquisa sobre Aborígenes do deserto de Simpson e sua ocupação do deserto.

Usando evidências como ferramentas de pedra, acampamentos, abrigos, fragmentos de ossos de humanos e animais, os arqueólogos foram capazes de estabelecer que os aborígenes viveram mais ou menos continuamente no deserto de Simpson por pelo menos 5.000 anos.

Como o Deserto de Simpson é uma área em que eu (Amanda) me especializei, também posso confirmar que as pessoas com quem trabalhei também tinham histórias de avós e avós e de outras famílias que viviam no deserto.

Trabalho de campo com aborígenes no deserto de Simpson

Além do mais, eles podiam nomear lugares e contar histórias de Dreaming Tracks inteiros que cruzavam o deserto. Algumas dessas histórias vieram de lugares distantes, como Port Augusta e Boulia.

Pareceria claro para qualquer pessoa, então, que a ideia de que os aborígines não viviam no deserto Simpson é uma ficção.

Nada mais do que um mito para adicionar à mística do próprio Deserto de Simpson.


Ambiente

Os desertos são ambientes variados e variáveis, e é impossível chegar a uma definição concisa que satisfaça todos os casos. No entanto, sua característica mais fundamental é a escassez de umidade disponível para as plantas, resultante de um desequilíbrio entre a precipitação e a evapotranspiração. Esta situação é exacerbada pela considerável variabilidade no tempo de chuva, baixa umidade atmosférica, altas temperaturas diurnas e ventos.

A precipitação anual média varia de quase zero em alguns desertos costeiros da América do Sul e desertos da Líbia a cerca de 600 milímetros (24 polegadas) nos desertos de Madagascar, embora a maioria dos desertos reconhecidos tenha uma precipitação anual abaixo de 400 milímetros. Algumas autoridades consideram 250 milímetros o limite superior para a precipitação média anual para verdadeiros desertos, descrevendo locais com uma precipitação média anual entre 250 e 400 milímetros como semidesertos. Regiões tão áridas dificilmente são aráveis ​​e contribuem para a produção de alimentos humanos apenas fornecendo pastagens para o gado.

As condições áridas das principais áreas desérticas resultam de sua posição em regiões subtropicais de ambos os lados do cinturão equatorial úmido. O padrão de circulação atmosférica conhecido como célula de Hadley desempenha um papel importante no clima do deserto. Em áreas próximas ao Equador, onde a quantidade de energia solar recebida por unidade de área de superfície é maior, o ar próximo ao solo é aquecido e, em seguida, sobe, se expande e esfria. Este processo leva à condensação da umidade e à precipitação. Em níveis elevados na atmosfera, o ar subido se afasta da região equatorial para descer eventualmente nas regiões subtropicais à medida que esfria e se move de volta para o Equador em baixas altitudes, completando o padrão de circulação das células de Hadley. O ar que desce sobre os subtropicais já perdeu a maior parte de sua umidade devido à chuva que se formou durante sua ascensão anterior perto do Equador. À medida que desce, ele se torna comprimido e mais quente, sua umidade relativa caindo ainda mais. (Para uma discussão mais aprofundada sobre umidade relativa, Vejo biosfera: Umidade.) Os desertos quentes ocorrem nas regiões ao norte e ao sul do cinturão equatorial que se encontram abaixo dessas massas de ar seco descendentes. Este padrão pode ser interrompido onde a precipitação local aumenta, especialmente no lado leste dos continentes, onde os ventos sopram em terra, carregando a umidade recolhida sobre o oceano. Por outro lado, os desertos podem ser encontrados em outros lugares, como a sotavento das cadeias de montanhas, onde o ar é forçado a subir, resfriar e perder umidade como a chuva que cai nas encostas a barlavento.

A precipitação nos desertos costuma ser escassa. Em alguns casos, vários anos podem passar sem chuva, por exemplo, em Cochones, Chile, nenhuma chuva caiu em 45 anos consecutivos entre 1919 e 1964. Normalmente, no entanto, a chuva cai nos desertos pelo menos alguns dias por ano - normalmente 15 a 20 dias. Quando ocorre a precipitação, pode ser muito forte por curtos períodos. Por exemplo, 14 milímetros caíram em Mashʾabe Sade, Israel, em apenas sete minutos em 5 de outubro de 1979, e no sudoeste de Madagascar toda a chuva anual geralmente ocorre como chuvas fortes caindo em um único mês. Essa chuva geralmente ocorre apenas em pequenas áreas e resulta de células de convecção local, com a chuva frontal mais disseminada sendo restrita às franjas sul e norte dos desertos. Em algumas chuvas locais no deserto, a chuva que cai das nuvens evapora antes de atingir o solo. As regiões próximas às margens equatoriais dos desertos quentes recebem a maior parte de suas chuvas no verão - junho a agosto no hemisfério norte e de dezembro a fevereiro no hemisfério sul - enquanto aquelas próximas às margens temperadas recebem a maior parte de suas chuvas no inverno. A chuva é particularmente irregular e igualmente improvável de ocorrer em todas as estações nas regiões intermediárias.

Em alguns desertos localizados perto da costa, como o deserto do Namibe no sudoeste da África e os da costa oeste das Américas na Califórnia e no Peru, a neblina é uma importante fonte de umidade que, de outra forma, é escassa. Gotículas de umidade se depositam da névoa nas plantas e, em seguida, podem pingar no solo ou ser absorvidas diretamente pelos brotos das plantas. O orvalho também pode ser significativo, embora não em desertos das partes centrais dos continentes onde a umidade atmosférica é consistentemente muito baixa.

Na maioria das regiões desérticas, a umidade atmosférica é geralmente muito baixa para permitir a formação de neblina ou orvalho em qualquer extensão significativa. As taxas de evaporação potencial (a taxa de evaporação que ocorreria se a água estivesse continuamente presente) são correspondentemente altas, normalmente 2.500 a 3.500 milímetros por ano, com até 4.262 milímetros de evaporação potencial por ano tendo sido registrado no Vale da Morte na Califórnia. Os ventos não são incomumente fortes ou frequentes em comparação com os ambientes adjacentes, mas a falta geral de vegetação nos desertos exacerba o efeito do vento ao nível do solo. Os ventos podem induzir a erosão de materiais finos e a evaporação da umidade e, assim, ajudar a determinar quais plantas sobrevivem no deserto.

Desertos quentes, como o nome indica, experimentam temperaturas muito altas durante o dia, especialmente no verão. As temperaturas máximas absolutas do ar em todos os desertos quentes excedem 40 ° C (104 ° F), e o valor mais alto registrado, na Líbia, é 58 ° C (136,4 ° F). A temperatura da superfície do solo pode subir ainda mais que a do ar, com valores de até 78 ° C (172 ° F) registrados no Saara. No entanto, as temperaturas noturnas podem cair drasticamente, porque a mesma falta de cobertura de nuvens que admite altos níveis de radiação solar durante o dia também permite a perda rápida de energia através da radiação de ondas longas para o céu à noite. As temperaturas mínimas absolutas, exceto em áreas desérticas próximas ao mar, estão geralmente abaixo do ponto de congelamento. As temperaturas médias anuais típicas estão entre 20 ° C (68 ° F) e 25 ° C (77 ° F).

Desertos temperados ou frios ocorrem em regiões temperadas em latitudes mais altas - e, portanto, temperaturas mais frias - do que aquelas em que desertos quentes são encontrados. Esses ambientes secos são causados ​​tanto pelo afastamento da costa, que resulta em baixa umidade atmosférica por falta de ventos terrestres, quanto pela presença de altas montanhas separando o deserto da costa. A maior área de deserto temperado encontra-se na Ásia Central, com áreas menores no oeste da América do Norte, sudeste da América do Sul e sul da Austrália. Embora experimentem temperaturas mais baixas do que os desertos quentes mais típicos, os desertos temperados são semelhantes em aridez e consequentes características ambientais, incluindo formas de relevo e solos.

O ambiente climático peculiar dos desertos favoreceu o desenvolvimento de certos acidentes geográficos característicos. Planícies pedregosas chamadas regs ou planícies gibber são generalizadas, sua superfície coberta por pavimento desértico consistindo de cascalho grosso e pedras revestidas com uma pátina de “verniz do deserto” escuro (uma cobertura de superfície escura e brilhante consistindo de óxidos de ferro). Planaltos rochosos e cheios de pedregulhos cortados por vales secos e geralmente íngremes chamados wadis também são encontrados em desertos em muitas partes do mundo. As variações topográficas e microclimáticas locais produzidas por esta superfície acidentada e as oportunidades de escoamento - e em alguns lugares de acumulação na superfície - de água da chuva, são importantes para fornecer habitats localizados para plantas e animais. Grandes áreas de areia solta e móvel fornecem os mais duros e pobres dos principais tipos de habitat do deserto.


Como as pessoas no deserto ficavam tranquilas no passado? - História

Nossa rota através do deserto Kyzyl Kum para Khiva

Nós agora entramos em nosso segundo Stan da viagem & # 8211 Uzbequistão. Por não conseguirmos vistos para o Irã ou o Turcomenistão, fomos forçados ao norte, para o Cazaquistão, e a entrar no Uzbequistão em seu ponto mais a noroeste. Estaremos deixando o Uzbequistão de seu ponto mais ao sudeste para o Tadjiquistão, o que significa que nas próximas duas semanas cruzaremos toda a extensão do país, incluindo toda a extensão do deserto Kyzyl Kum de 1.600 km de comprimento. Mas com uma vasta área de 300.000 km², ainda é apenas o terceiro maior deserto da Ásia! Um lugar atrás é o Taklamaklan, que nos espera na China. Nossa seção no Uzbequistão seria dividida em três partes: a fronteira com Khiva (uma antiga cidade da Rota da Seda), Khiva com Bukhara (outra cidade da Rota da Seda) e Bucara com Dushanbe, no Tadjiquistão.

No dia 3 de novembro, quando nos despedimos dos guardas da fronteira uzbeques, eles nos chamaram. & # 8220Som? (a moeda local) Mercado negro! & # 8221 Apontando na direção de algumas pessoas vadiando entre a fila de caminhões e alguns barracos. O dinheiro e o mercado negro tiveram um lugar de destaque em nossa jornada pelo Uzbequistão. Nós nos aproximamos dos personagens de aparência sombria e pedimos uma taxa, alheios ao que deveria ser. Nós entregamos nosso dólar e eles literalmente fugiram. Procuramos a polícia. Estávamos prestes a ser presos? Saímos pedalando rapidamente, mas não deu em nada. À medida que ficamos mais sábios, fomos capazes de pechinchar por taxas cada vez melhores. As taxas aparentemente flutuavam diariamente, ou então as pessoas diziam, isso era verdade ou uma farsa? Não entendíamos realmente como funcionavam as taxas do mercado negro, então continuamos procurando até obter a taxa que queríamos. Em uma cidade, depois de escurecer, fomos levados a uma coleção de blocos de apartamentos de aparência bastante duvidosa para encontrar o único homem que trocou dinheiro. Não mencione os & # 8216dólares & # 8217 que fomos avisados ​​quando nos aproximamos. Uma nota americana nítida podia ser trocada por quatro ou cinco maços de notas sujas embrulhadas com barbante. Ninguém no Uzbequistão tem carteira, não cabia mais do que meio quilo em uma! Em vez disso, os habitantes locais embrulham maços em elásticos e entregam dezenas de bilhetes para pagar o almoço! Contar quantidades tão absurdas causa ataques de riso dos habitantes locais enquanto folheamos lentamente as notas, uma após a outra. Demora quase tanto tempo para contar o dinheiro para nós quanto para comer a refeição! Para verificar a quantidade, o usuário folheia sem esforço a pilha enquanto olhamos com os olhos arregalados para sua destreza.

Você ganha muito pelo seu dólar

Atrasado pelo controle de drogas na fronteira o dia estava começando a ficar muito frio. Chegamos a 20 km no Uzbequistão, tropeçando em nosso primeiro cayhana da Ásia Central, quando a neve começou a cair. Neve em um deserto? Sim! E pela manhã você poderia ser perdoado por pensar que estávamos no deserto da Antártica, mas pelos camelos, que tomaram o lugar dos pinguins. Ao entrar no cayhana, fomos recebidos por duas risonhas meninas uzbeques. Disseram que poderíamos comer e dormir, e que era um longo caminho até o próximo assentamento. Eles não estavam errados!

O que no dia anterior tinha sido uma paisagem árida marrom-amarelada tinha, durante a noite, um tapete branco imaculado enrolado sobre ela. A cena não parecia menos árida, mas a neve adicionava um pouco de diversão e emoção. Aquela apreciação infantil da neve, uma substância mágica da época do Natal, ótima para jogos e brincadeiras, logo se dissipou quando percebemos que tínhamos que circular por ela. Construir um boneco de neve é ​​ótimo quando você sabe que tem uma casa quente para onde voltar, mas quando você não sabe onde o próximo prédio pode estar, a que distância está sua próxima refeição quente, então a neve é ​​muito menos divertida! A estrada estava lenta, mal conseguíamos ultrapassar os 10km por hora. As estradas do Uzbequistão foram uma grande melhoria nas estradas de terra do Cazaquistão, mas o número de carros que vinham em nossa direção cobertos de lama até as janelas sugeria que o asfalto não estava ao virar da esquina! Não havia onde parar nesta estrada, então não paramos. Almoçamos na sela, com pão e biscoitos enfiados nos bolsos do casaco, o tempo todo pedalando, tentando evitar buracos, vãos na estrada e enormes cumes formados por caminhão após caminhão seguindo a mesma linha, cavando o equivalente a trilhos de trem na estrada. À noite, ainda não tínhamos visto nada. Claro que havia carros, mas fora isso havia literalmente apenas vegetação desértica, uma linha de trem e postes para uma visão de 360 ​​°. Em tais circunstâncias, parece que você não está se movendo. Apenas a rotação das rodas e o vento em seu rosto o lembram de seu movimento. Você vê os postes desaparecendo no horizonte, estendendo-se infinitamente. Um deserto é um lugar estranho, não um lugar onde eu gostaria de passar muito tempo, especialmente sozinho.

A estrada se funde com a areia!

Chegamos ao primeiro de muitos postos de controle da polícia que viriam. Eles são chamados localmente de & # 8216YPX & # 8217. Eles estão localizados na estrada, na fronteira de cada província, bem como em muitos outros pontos ao longo das estradas. Há muitos deles! Ainda não temos certeza de qual é o propósito desses postos de controle, pois eles param carros arbitrariamente, deixando outros irem sem controle. Normalmente, mas nem sempre, somos parados, passaportes folheados, mas geralmente nada mais. Muito ocasionalmente, nossos detalhes são anotados e, em uma ocasião, tivemos que abrir um baú para cada um e explicar o conteúdo, seguido por outra verificação minuciosa de primeiros socorros. Freqüentemente, parece que a polícia está mais interessada em nossa história do que em nos verificar, levando a longos atrasos enquanto contamos nossa história. Nossas barbas são um grande ponto de discussão. Em primeiro lugar, os uzbeques realmente não gostam de barbas (aparentemente eles gostam de rostos limpos e acham que barbas estão associadas a terroristas). Em segundo lugar, a polícia acha que não nos parecemos o suficiente com as fotos do nosso passaporte. No Uzbequistão, um homem pode receber ordens de um policial para ir para casa e fazer a barba - o que é um grande problema! Brincamos que as barbas são para nos proteger do frio e até agora escapamos impunes. Eles freqüentemente apontam para as garrafas de água questionando o conteúdo, tocam a campainha e ligam a tocha frontal. Eles são amigáveis, mas não conseguem nos registrar, apesar de serem policiais, então não são muito úteis para nós. No Uzbequistão, os estrangeiros devem se registrar em um hotel a cada três dias ou correm o risco de serem multados ao deixar o país. Isso faz com que os ciclistas tenham que percorrer grandes distâncias nesses três dias para cruzar grandes trechos de deserto a tempo para o próximo registro!

Nesta ocasião, a polícia nos informou que havia um hotel a 6km onde poderíamos ficar & # 8211 uma boa notícia! Chegamos e encontramos adesivos do Rally Mongol cobrindo a porta da frente da pousada à beira da estrada. Todos que passavam tiveram que parar aqui, sabíamos que não havia outro lugar por 100km em qualquer direção. Nós & # 8217d pedalamos 145 km em nosso primeiro dia completo no Uzbequistão. Estávamos absolutamente exaustos. Sabíamos que não ia ficar mais fácil, pois ainda tínhamos muito deserto pela frente e não muitos dias para chegar a Khiva, nosso primeiro destino.

Acordamos com uma garoa leve. Melhor do que neve? Pode ser. Porém, assim que deixamos o abrigo do prédio solitário a garoa se transformou em chuva forte. A chuva se transformou em neve e, combinada com ventos contrários muito fortes, cerramos os dentes e pedalamos lentamente em direção a Khiva. Com quatro dias para o fim, esperávamos que o tempo mudasse de tom e nos ajudasse! Quando está ensolarado e a estrada está boa, os quilômetros voam. Em condições de nevasca e tempestades, no entanto, os marcadores de quilômetros na beira da estrada demoram muito para aparecer. Cada quilômetro aparentemente mais longe do que o anterior. Quando esses marcadores estão em contagem regressiva bem acima de 1000, lembrando a você o quão longe o deserto se estende, parece que eles estão zombando de você gentilmente, rindo de sua miséria.

Apenas mais 1000 km de deserto!

No deserto, não há proteção contra os elementos. Não precisávamos de sombra do sol ausente. Em vez disso, precisávamos de abrigo contra os ventos fortes e a chuva torrencial. Um caminhão estacionado solitário nos deu os momentos de descanso que ansiamos antes de continuar nossa batalha contra a Mãe Natureza. A única coisa que nos fazia continuar era saber que havia algo chamado silo em talvez 50 km, embora não tivéssemos ideia do que seria esse silo. Era assim no deserto do Uzbeque. Teríamos uma distância aproximada para o próximo tipo de abrigo por um motorista atencioso. Muitas pessoas gentis nos ofereceram caronas, mas tivemos que recusar educadamente, não importa o quão sombrias fossem as circunstâncias. O clima e as condições da estrada surgiram em oscilações e rotundas. Assim como pensamos que não poderíamos continuar, o sol pode queimar as nuvens negras ou a estrada milagrosamente se tornaria asfalto. Assim como o mau não durou para sempre, o bom também não! Mas era bom o suficiente para significar que as distâncias eram administráveis, embora tivéssemos que cavalgar profundamente nas horas escuras.

O horizonte no deserto sempre parece distante, nunca realmente se aproximando. É ainda pior quando se ilumina no horizonte à noite. Andar de bicicleta no escuro não é um hobby que desejo continuar depois desta expedição. É bastante lento e extremamente cansativo, tanto física quanto mentalmente. O que seria fácil andar na luz torna-se um ato de grande concentração enquanto você se concentra no holofote da estrada à sua frente. Uma luz na noite do deserto sugere o fim do dia, calor, comida e uma cama. Mas essa luz leva uma eternidade para se aproximar, aparentemente infinitamente distante. Nossa implacabilidade foi finalmente recompensada quando o grão de luz se transformou em um American Diner, bem no meio do deserto. Servia comida local em vez de hambúrgueres, mas tinha Wi-Fi, quartos de hotel muito caros com piscina e sauna e um garoto fofo, o filho do proprietário do # 8217, que se tornou nosso fã número um do dia, experimentando nossos chapéus, capacetes, óculos de sol e luvas.

Depois de mais um dia de quase 150 km, chegamos a Nukus, uma cidade fronteiriça com o Turcomenistão, nosso ponto de entrada originalmente planejado para o Uzbequistão. Queríamos apenas comer e dormir antes de partirmos cedo no dia seguinte. Uma refeição tranquila de lagman (macarrão) ou plov (arroz) era exatamente o que precisávamos. O primeiro restaurante em que entramos tinha um pôster de DJ na porta. Quando entramos, podíamos sentir o baixo vibrando por todo o lugar. Indo mais fundo dentro da música techno batida nos cumprimentou. Quatro homens estavam em uma pequena pista de dança movendo-se desajeitadamente com a batida pesada. Dois homens estavam sentados comendo sua refeição a um lado, incapazes de falar por causa do barulho. Sentimos que era melhor seguir em frente. O próximo lugar que tentamos tinha uma configuração semelhante, desta vez a música & # 8211 O que a raposa diz? Remix do clube & # 8211 berrou lá de cima. O restaurante abaixo reverberou. Eles serviram todo tipo de carne imaginável & # 8211 britânica, americana, japonesa, canadense. Tudo a preços de Londres. Eles serviram comida local? & # 8220Aqui? Não senhor! Este não é esse tipo de lugar. & # 8221 foi muito o sentimento de como o garçom respondeu. Seguimos em frente. Somsas no micro-ondas e um bule de chá em uma loja da esquina foram o melhor que pudemos encontrar. Pelo menos estava quieto!

Mais deserto. Se você for para a visualização de satélite no google maps do noroeste do Uzbequistão, verá como é! Se parece estéril e resistente em seu monitor, imagine passando por ele! Até este ponto, ainda não vimos praticamente nenhuma mensagem de sinalização no Uzbequistão. Qualquer sinalização de que havia não tinha distâncias. Ninguém sabia realmente o quão longe alguma coisa estava. Um restaurante em 10km pode significar 3km ou 30km. Este foi um tema para nossas travessias do deserto: as estimativas do Uzbequistão nas distâncias costumam ser suposições absurdas! À medida que nos aproximamos do Turcomenistão, passamos por postos de controle do exército. Estávamos no interior de Karakalpakstan, uma região do Uzbequistão que deseja independência, mas não tem realmente os meios para ir em frente. A presença militar parecia mais óbvia e os postos de controle mais severos. Enquanto procurávamos um lugar para ficar, um homem bêbado se agarrou a nós, ou mais especificamente Nick. Ele se ofereceu para ficarmos em sua casa. O persistente & # 8220Eu te amo Nick & # 8221 e sua aderência geral foram o suficiente para recusarmos. Não foi tão fácil transmitir essa mensagem e ele estava inflexível de que não iria para casa sem nós. Felizmente, em um momento perfeito, nosso anjo da guarda, Koshiva, um professor de inglês, apareceu em cena. Fomos convidados para sua casa e tratados como os mais ilustres hóspedes. Comida quente, camas e chá com leite foram extremamente bem-vindos e foi fantástico encontrar um falante de inglês que poderia responder a todas as nossas perguntas sobre o Uzbequistão. Curiosamente, os alunos agora aprendem inglês como segunda língua em vez do russo e do inglês britânico # 8211, pois o país é muito anti-americano. De manhã, fomos tratados com um suntuoso café da manhã e saímos em meio a uma névoa densa.

Um farto café da manhã com nossos anfitriões

Ansiosos para ver um pouco do Turcomenistão, encontramos uma estrada no mapa que levava à fronteira, mas não parecia ser um cruzamento. Descemos a pista fora da estrada principal para encontrar um posto fronteiriço abandonado do Uzbequistão, janelas quebradas, porta faltando e nenhuma barreira. Na frente, voltada para o Uzbequistão, ficava uma torre de guarda turcomena. A pretend soldier was propped against the railings. As we left Uzbekistan into no man’s land, Turkmen guards came out of the tower room rifles in hand. We stopped where we were. One came down and Nick went to have a chat. I turned the GoPro on – never miss an opportunity! Nick asked if we could cross the border, take a photo and come back. The soldier radioed the guard tower past the border. After much deliberation we were denied access, understandably, and we continued on our way. Turkmenistan eluding us once again. Just by the border we were invited in to a restaurant, which turned out to be a wedding banquet restaurant, for lunch. We explained that we couldn’t stay for the evening wedding. But we took lots of photos with the family working there, standing where the bride and groom would that evening, flashing neon lights, fake flowers and LED curtains providing the backdrop to the photos.

The location for your big day

As the sun set, on our final stretch into Khiva the great stone walls of the old town appeared in front of us, marking the end of our first leg in Uzbekistan. “We’ve cycled here from London!” we kept repeating. Following the ancient Silk Road, it seemed apt to be staying in one of the old towns, just as the caravans would have done all those years ago. A walled town filled with madrassahs, mosques and minarets, it was a beautiful location and a historic treasure.

On our much deserved rest day we explored the market, climbed the minarets and scrambled on the city walls. A huge event was taking place in the main square. We assumed a wedding, but found out that it was National Youth Day and students from all over Uzbekistan were gathered here in Khiva. National television was there to cover the event and were quick to ask us for an interview. We couldn’t decline an opportunity for publicity! We did have to pass when we were asked to dance the extremely technical national dance, leaving it instead to the nimble and much more skilful local girls.

With the TV crew and our translator

Bukhara is our next destination, another oasis town, the other side of yet more desert. Stay tuned for Nick’s Desert Days Part Two!


Why the Mormons Settled in Utah

In 1844, reeling from the murder of their founder and prophet, Joseph Smith, and facing continued mob violence in their settlement in Illinois, thousands of Latter Day Saints (better known as Mormons) threw their support behind a new leader, Brigham Young. Two years later, Young led the Mormons on their great trek westward through the wilderness some 1,300 miles to the Rocky Mountains𠅊 rite of passage they saw as necessary in order to find their promised land.

Young, and 148 Mormons, crossed into the Great Salt Lake Valley on July 24, 1847. For the next two decades, wagon trains bearing thousands of Mormon immigrants followed Young’s westward trail. By 1896, when Utah was granted statehood, the church had more than 250,000 members, most living in Utah. Today, according to official LDS statistics, Utah is home to more than 2 million Mormons, or about one-third of the total number of Mormons in the United States.

U.S. Mormon leader and founder of Salt Lake City in Utah, Brigham Young. (Crédito: Culture Club / Getty Images)

Joseph Smith is jailed and killed by an angry mob.
Forced to flee anti-Mormon hostility in New York, Ohio and Missouri, in 1839 Smith and other church members arrived in Nauvoo, Illinois, on the banks of the Mississippi River. Jailed in Missouri, Smith was allowed to escape to Illinois, where he helped build Nauvoo into a thriving city. Then in mid-1843, after Missouri’s governor blamed a failed assassination attempt on Mormon agitators, the governor of Illinois, Thomas Ford, agreed to extradite Smith to face trial.

Why all the hostility against Smith and his fellow Mormons? “The Mormons were fairly clannish, you might say,” Matthew Bowman, professor of history at Henderson State University and author of The Mormon People: The Making of an American Faith, explains. “They tended to vote in blocs, they tended to consolidate all their economic activity within their own communities. These kinds of things generated suspicion from people around them.”

Smith evaded extradition for a while, and even began planning a run for president of the United States in 1844. But when a local newspaper, the Nauvoo Expositor, published a front page article criticizing the Mormon doctrine of polygamy, Smith ordered its printing press smashed. In the ensuing uproar, Smith was convinced to turn himself in at the county seat in Carthage to face a hearing.

On June 27, 1844, a mob gathered at the jail and killed Smith and his brother Hyrum. Though the Mormons had been considering migrating West, beyond the reach of the United States government, before their founder’s murder, the crime solidified this intention. And Brigham Young, who emerged as de facto leader after Smith’s death, had just the place in mind.

The murder of Joseph Smith. (Crédito: Arquivo Bettmann / Imagens Getty)

Relying on reports of Western explorers and the low population, the Mormons set their eyes on Utah.
Young and his fellow apostles considered options such as Texas (during its brief period as an independent republic), California and Canada. But relying on the reports of Western explorers like John C. Frémont, they decided on the Great Salt Lake Valley in the Rocky Mountains. At the time, the region was part of Mexico, with limited oversight by the Mexican government. They set out from Nauvoo in April 1846, but were forced to spend several months camped along the Missouri River between Iowa and Nebraska. When spring came, Young and an advance group of 143 men, three women and two children left the winter camp and headed for their final destination.

Despite warnings about the region’s unsuitability for agriculture and the hostile Native Americans living near the smaller, freshwater Utah Lake, the Mormons were drawn to the low population of the Salt Lake Valley. And the mountains ringing the valley were stocked with freshwater streams and creeks that could nourish crops, despite the saltiness of the Great Salt Lake itself. “It didn’t seem to be wanted by any other white people,” Bowman says of Young’s chosen spot. “There was not a large Native American presence, but there was the potential for agriculture, and for supporting a large population.”

In a later account of their arrival, the future LDS leader Wilford Woodruff wrote that Young paused and gazed down at the valley for several minutes when they first arrived, and “he saw the future glory of Zion and of Israel, as they would be, planted in the valleys of these mountains.”

Sheet music cover for a song titled “If You Saw What I Saw, You𠆝 Go To Utah!” by Howard Patrick, 1917. (Credit: Sheridan Libraries/Levy/Gado/Getty Images)

When Utah becomes part of the U.S., Young sees an opportunity to control a state government.
When Young and his followers first arrived in the Great Salt Lake, the region was still part of Mexican territory. But in early 1848, Mexico ceded some 525,000 square miles of its territory to the United States at the end of the Mexican-American War, including all or parts of present-day Arizona, California, Colorado, New Mexico, Wyoming𠅊nd Utah.

Young saw an opportunity in this turn of events: State governments had a lot of power, and controlling one could give the Mormons considerable autonomy. In 1849, he sent representatives to Congress with a proposed map of the state of Deseret (a word from the Book of Mormon meaning “honeybee”.) The state would have been massive, encompassing present-day Utah, most of Nevada, good chunks of Colorado, Arizona, New Mexico and Idaho, and even the city of San Diego.

Instead, as part of the Compromise of 1850, Congress greatly reduced Deseret’s size and renamed it the Utah Territory. President Millard Fillmore appointed Young as territorial governor, a decision made “largely as a matter of practicality,” Bowman points out, as Young had essentially been governing Deseret (as he called it) and the Mormon Church as one entity for three years already.

A colorized photograph of a 19th century polygamous Mormon family with two wives and nine children. (Crédito: Arquivo Bettmann / Imagens Getty)

In Utah, Young is able to ignore the federal government, until the practice of polygamy prevents Utah’s statehood.
Young largely ignored the federal agents the Fillmore administration sent to Utah, and did what he wanted. Federal courtrooms sat empty, while Mormon leaders filled the territorial legislature. Suspicions of theocracy, and particularly of the Mormon practice of polygamy, which the church made public in 1852, “really inflamed the animus of Americans—particularly Protestants𠅊gainst the Mormons,” Bowman says. It also made the Mormons a useful political foil for Washington politicians, some of whom likened the religion to another highly divisive institution: slavery.

In 1857, President James Buchanan declared the Utah Territory to be in rebellion, and ordered federal troops to Salt Lake City to force Young to step down in favor of a non-Mormon governor. Though Young eventually agreed to be replaced as territorial governor, the Mormon practice of plural marriage would delay Utah’s statehood for nearly four more decades.

Congress began passing laws trying to get rid of polygamy (or bigamy, as it was then called) in the early 1860s. Though during the Civil War these laws were not pursued, Bowman says, this changed in the decade after that conflict. In the 1874 case Reynolds v. United States, in which Young’s secretary, George Reynolds, tested the constitutionality of an 1862 anti-bigamy law, the Supreme Court ruled unanimously that the Constitution does not protect polygamy.

In the 1880s and early 1890s, more than 1,000 Mormon men would be convicted of charges relating to plural marriage. In 1887, the Edmunds-Tucker Act took square aim at the Mormon church itself, disincorporating it and authorizing the federal government to seize much of its property. Again the Mormons brought suit, but in 1890 the Supreme Court ruled the Edmunds-Tucker Act constitutional. “When that happens, the president of the church, Wilford Woodruff, issues what Mormons call the Manifesto,” Bowman explains. “It’s a proclamation saying that for the good of the church, for the survival of the church, we have to abandon plural marriage.”

Utah becomes the 45th state.
Once Woodruff had formally renounced polygamy on behalf of the LDS, Congress’ attitude changed greatly, and the path to statehood became considerably clearer. On January 4, 1896, Utah became a state. A year later, when the church celebrated the 50th anniversary of Brigham Young’s arrival in the Salt Lake Valley—Young himself died in 1877—the newly completed Mormon temple in Salt Lake City was draped in American flags.

Utah is now home to more than 2 million Mormons, or about one-third of the total number of Mormons in the United States.


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Origem

The desert environments of the present are, in geologic terms, relatively recent in origin. They represent the most extreme result of the progressive cooling and consequent aridification of global climates during the Cenozoic Era (65.5 million years ago to the present), which also led to the development of savannas and scrublands in the less arid regions near the tropical and temperate margins of the developing deserts. It has been suggested that many typical modern desert plant families, particularly those with an Asian centre of diversity such as the chenopod and tamarisk families, first appeared in the Miocene (23 to 5.3 million years ago), evolving in the salty, drying environment of the disappearing Tethys Sea along what is now the Mediterranean–Central Asian axis.

Deserts also probably existed much earlier, during former periods of global arid climate in the lee of mountain ranges that sheltered them from rain or in the centre of extensive continental regions. However, this would have been primarily before the evolution of angiosperms (flowering plants, the group to which most present-day plants, including those of deserts, belong). Only a few primitive plants, which may have been part of the ancient desert vegetation, occur in present-day deserts. One example is the bizarre conifer relative tumboa, or welwitschia, in the Namib Desert of southwestern Africa. Welwitschia has only two leaves, which are leathery, straplike organs that emanate from the middle of a massive, mainly subterranean woody stem. These leaves grow perpetually from their bases and erode progressively at their ends. This desert also harbours several other plants and animals peculiarly adapted to the arid environment, suggesting that it might have a longer continuous history of arid conditions than most other deserts.

Desert floras and faunas initially evolved from ancestors in moister habitats, an evolution that occurred independently on each continent. However, a significant degree of commonality exists among the plant families that dominate different desert vegetations. This is due in part to intrinsic physiologic characteristics in some widespread desert families that preadapt the plants to an arid environment it also is a result of plant migration occurring through chance seed dispersal among desert regions.

Such migration was particularly easy between northern and southern desert regions in Africa and in the Americas during intervals of drier climate that have occurred in the past two million years. This migration is reflected in close floristic similarities currently observed in these places. For example, the creosote bush (Larrea tridentata), although now widespread and common in North American hot deserts, was probably a natural immigrant from South America as recently as the end of the last Ice Age about 11,700 years ago.

Migration between discrete desert regions also has been relatively easier for those plants adapted to survival in saline soils because such conditions occur not only in deserts but also in coastal habitats. Coasts can therefore provide migration corridors for salt-tolerant plants, and in some cases the drifting of buoyant seeds in ocean currents can provide a transport mechanism between coasts. For example, it is thought that the saltbush or chenopod family of plants reached Australia in this way, initially colonizing coastal habitats and later spreading into the inland deserts.


An analogue for other worlds

The outskirts of the Atacama are home to communities of organisms that have adapted to thrive in harsh conditions. The desert's hyperarid core, however, is largely devoid of plant and animal life, save for a few strains of microbial life. Scientists hope that studying the dry, dusty conditions of the Atacama will reveal secrets about the key to life in other parts of the universe, such as Mars.

"It's not the biology that makes scientists eager to study in the Atacama Desert &mdash it's the lack of biology," said Henry Sun, an astrobiologist at the Desert Research Institute in Las Vegas, Nevada. Researchers suspect that the microbes that inhabit the desert's hyperarid core &mdash which slip into a sort of stasis during periods of aridity &mdash could survive life on the Red Planet.

"It's a really interesting place to see how tenacious life is on Earth and what the climatic limits to life as we know it really are," said Amundson.

But even the most tenacious of life-forms can be disrupted.

On average, the driest part of the Atacama receives less than a millimeter of rain each year. In rare cases, torrents of rain do fall, and life responds. In 2017, wildflowers bloomed the aftermath of a dramatic downpour. Similar rainstorms were reported in March and August of 2015.

Although the rains awakened fields of wildflowers, the floods had devastating consequences for microbial life in the desert, which has adapted to survive without water. Many microbes in the desert's hyperarid core, for instance, burst after absorbing too much rainwater.

Scientists suspect that these catastrophic storms may become more frequent as the climate changes and atmospheric conditions in the Pacific Ocean fluctuate. "Instead of making the desert drier, climate change could actually make it wetter," said Amundson.


Conteúdo

According to the World Wide Fund for Nature, the Atacama Desert ecoregion occupies a continuous strip for nearly 1,600 km (1,000 mi) along the narrow coast of the northern third of Chile, from near Arica (18°24′S) southward to near La Serena (29°55′S). [11] The National Geographic Society considers the coastal area of southern Peru to be part of the Atacama Desert [12] [13] and includes the deserts south of the Ica Region in Peru.

Peru borders it on the north and the Chilean Matorral ecoregion borders it on the south. To the east lies the less arid Central Andean dry puna ecoregion. The drier portion of this ecoregion is located south of the Loa River between the parallel Sierra Vicuña Mackenna and Cordillera Domeyko. To the north of the Loa lies the Pampa del Tamarugal.

The Coastal Cliff of northern Chile west of the Chilean Coast Range is the main topographical feature of the coast. [14] The geomorphology of the Atacama Desert has been characterized as a low-relief bench "similar to a giant uplifted terrace" by Armijo and co-workers. [15] The intermediate depression (or Central Valley) forms a series of endorheic basins in much of Atacama Desert south of latitude 19°30'S. North of this latitude, the intermediate depression drains into the Pacific Ocean. [16]

The almost total lack of precipitation is the most prominent characteristic of the Atacama Desert. [18]

In 2012, the altiplano winter brought floods to San Pedro de Atacama. [19] [20]

On 25 March 2015, heavy rainfall affected the southern part of the Atacama Desert. [21] [22] Resulting floods triggered mudflows that affected the cities of Copiapo, Tierra Amarilla, Chanaral, and Diego de Almagro, causing the deaths of more than 100 people.

Aridity Edit

The Atacama Desert is commonly known as the driest place in the world, especially the surroundings of the abandoned Yungay town [23] (in Antofagasta Region, Chile). [24] The average rainfall is about 15 mm (0.6 in) per year, [25] although some locations receive 1 to 3 mm (0.04 to 0.12 in) in a year. [26] Moreover, some weather stations in the Atacama have never received rain. Periods up to four years have been registered with no rainfall in the central sector, delimited by the cities of Antofagasta, Calama, and Copiapó, in Chile. [27] Evidence suggests that the Atacama may not have had any significant rainfall from 1570 to 1971. [6]

The Atacama Desert may be the oldest desert on earth, and has experienced extreme hyperaridity for at least 3 million years, making it the oldest continuously arid region on earth. The long history of aridity raises the possibility that supergene mineralisation, under the appropriate conditions, can form in arid environments, instead of requiring humid conditions. [28] The presence of evaporite formations suggest that in some sections of the Atacama Desert, arid conditions have persisted for the last 200 million years (since the Triassic).

The Atacama is so arid that many mountains higher than 6,000 m (20,000 ft) are completely free of glaciers. Only the highest peaks (such as Ojos del Salado, Monte Pissis, and Llullaillaco) have some permanent snow coverage.

The southern part of the desert, between 25 and 27°S, may have been glacier-free throughout the Quaternary (including during glaciations), though permafrost extends down to an altitude of 4,400 m (14,400 ft) and is continuous above 5,600 m (18,400 ft). Studies by a group of British scientists have suggested that some river beds have been dry for 120,000 years. [29] However, some locations in the Atacama receive a marine fog known locally as the camanchaca, providing sufficient moisture for hypolithic algae, lichens, and even some cacti—the genus Copiapoa is notable among these.

Geographically, the aridity of the Atacama is explained by it being situated between two mountain chains (the Andes and the Chilean Coast Range) of sufficient height to prevent moisture advection from either the Pacific or the Atlantic Oceans, a two-sided rain shadow. [9]

Comparison to Mars Edit

In a region about 100 km (60 mi) south of Antofagasta, which averages 3,000 m (10,000 ft) in elevation, the soil has been compared to that of Mars. Owing to its otherworldly appearance, the Atacama has been used as a location for filming Mars scenes, most notably in the television series Space Odyssey: Voyage to the Planets.

In 2003, a team of researchers published a report in which they duplicated the tests used by the Viking 1 e Viking 2 Mars landers to detect life and were unable to detect any signs in Atacama Desert soil in the region of Yungay. [31] The region may be unique on Earth in this regard and is being used by NASA to test instruments for future Mars missions. The team duplicated the Viking tests in Mars-like Earth environments and found that they missed present signs of life in soil samples from Antarctic dry valleys, the Atacama Desert of Chile and Peru, and other locales. However, in 2014, a new hyperarid site was reported, María Elena South, which was much drier than Yungay and, thus, a better Mars-like environment. [32]

In 2008, the Phoenix Mars Lander detected perchlorates on the surface of Mars at the same site where water was first discovered. [34] Perchlorates are also found in the Atacama and associated nitrate deposits have contained organics, leading to speculation that signs of life on Mars are not incompatible with perchlorates. The Atacama is also a testing site for the NASA-funded Earth–Mars Cave Detection Program. [35]

In spite of the geographic and climatic conditions of the desert, a rich variety of flora has evolved there. Over 500 species have been gathered within the border of this desert. These species are characterized by their extraordinary ability to adapt to this extreme environment. [36] Most common species are the herbs and flowers such as thyme, llareta, and saltgrass (Distichlis spicata), and where humidity is sufficient, trees such as the chañar (Geoffroea decorticans), the pimiento tree, and the leafy algarrobo (Prosopis chilensis).

The llareta is one of the highest-growing wood species in the world. It is found at altitudes between 3,000 and 5,000 m (9,800 and 16,400 ft). Its dense form is similar to a pillow some 3 to 4 m (9.8 to 13.1 ft) thick. It concentrates and retains the heat from the day to cope with low evening temperatures. The growth rate of the llareta has been recently estimated at about 1.5 cm/year (0.59 in/year), making many llaretas over 3,000 years old. It produces a much-prized resin, which the mining industry once harvested indiscriminately as fuel, making this plant endangered.

The desert is also home to cacti, succulents, and other plants that thrive in a dry climate. Cactus species here include the candelabro (Browningia candelaris) and cardon (Echinopsis atacamensis), which can reach a height of 7 m (23 ft) and a diameter of 70 cm (28 in).

The Atacama Desert flowering (Spanish: desierto florido) can be seen from September to November in years with sufficient precipitation, as happened in 2015. [21] [22]

The climate of the Atacama Desert limits the number of animals living permanently in this extreme ecosystem. Some parts of the desert are so arid, no plant or animal life can survive. Outside of these extreme areas, sand-colored grasshoppers blend with pebbles on the desert floor, and beetles and their larvae provide a valuable food source in the lomas (hills). Desert wasps and butterflies can be found during the warm and humid season, especially on the lomas. Red scorpions also live in the desert.

A unique environment is provided by some lomas, where the fog from the ocean provides enough moisture for seasonal plants and a few animal species. Surprisingly few reptile species inhabit the desert and even fewer amphibian species. Chaunus atacamensis, the Vallenar toad or Atacama toad, lives on the lomas, where it lays eggs in permanent ponds or streams. Iguanians and lava lizards inhabit parts of the desert, while salt flat lizards, Liolaemus, live in the dry areas bordering the ocean. [37] One species, Liolaemus fabiani, is endemic to the Salar de Atacama, the Atacama salt flat. [38]

Birds are one of the most diverse animal groups in the Atacama. Humboldt penguins live year-round along the coast, nesting in desert cliffs overlooking the ocean. Inland, high-altitude salt flats are inhabited by Andean flamingos, while Chilean flamingos can be seen along the coast. Other birds (including species of hummingbirds and rufous-collared sparrow) visit the lomas seasonally to feed on insects, nectar, seeds, and flowers. o lomas help sustain several threatened species, such as the endangered Chilean woodstar.

Because of the desert's extreme aridity, only a few specially adapted mammal species live in the Atacama, such as Darwin's leaf-eared mouse. The less arid parts of the desert are inhabited by the South American gray fox and the viscacha (a relative of the chinchilla). Larger animals, such as guanacos and vicuñas, graze in areas where grass grows, mainly because it is seasonally irrigated by melted snow. Vicuñas need to remain near a steady water supply, while guanacos can roam into more arid areas and survive longer without fresh water. South American fur seals and South American sea lions often gather along the coast.

The Atacama is sparsely populated, with most towns located along the Pacific coast. [39] In interior areas, oases and some valleys have been populated for millennia and were the location of the most advanced pre-Columbian societies found in Chile. [ citação necessária ]

Chinchorro culture Edit

The Chinchorro culture developed in the Atacama Desert area from 7000 BCE to 1500 BCE. These peoples were sedentary fishermen inhabiting mostly coastal areas. Their presence is found from today's towns of Ilo, in southern Peru, to Antofagasta in northern Chile. Presence of fresh water in the arid region on the coast facilitated human settlement in these areas. The Chinchorro were famous for their detailed mummification and funerary practices. [40]

Inca and Spanish empires Edit

San Pedro de Atacama, at about 2,400 m (8,000 ft) elevation, is like many of the small towns. Before the Inca empire and prior to the arrival of the Spanish, the extremely arid interior was inhabited primarily by the Atacameño tribe. They are noted for building fortified towns called pucarás, one of which is located a few kilometers from San Pedro de Atacama. The town's church was built by the Spanish in 1577.

The oasis settlement of Pica has Pre-hispanic origins and served as an important stopover for transit between the coast and the Altiplano during the time of the Inca Empire. [41]

The coastal cities originated in the 16th, 17th, and 18th centuries during the time of the Spanish Empire, when they emerged as shipping ports for silver produced in Potosí and other mining centers.

Republican period Edit

During the 19th century, the desert came under control of Bolivia, Chile, and Peru. With the discovery of sodium nitrate deposits and as a result of unclear borders, the area soon became a zone of conflict and resulted in the War of the Pacific. Chile annexed most of the desert, and cities along the coast developed into international ports, hosting many Chilean workers who migrated there. [42] [43] [44]

With the guano and saltpeter booms of the 19th century, the population grew immensely, mostly as a result of immigration from central Chile. In the 20th century, the nitrate industry declined and at the same time, the largely male population of the desert became increasingly problematic for the Chilean state. Miners and mining companies came into conflict, and protests spread throughout the region.

Around 1900, there were irrigation system of puquios spread through the oases of Atacama Desert. [45] Puquios are known from the valleys of Azapa and Sibaya and the oases of La Calera, Pica-Matilla and Puquio de Núñez. [45] In 1918, geologist Juan Brüggen mentioned the existence of 23 socavones (shafts) in the Pica oasis, yet these have since been abandoned due to economic and social changes. [45]

Abandoned nitrate mining towns Edit

The desert has rich deposits of copper and other minerals and the world's largest natural supply of sodium nitrate (Chile saltpeter), which was mined on a large scale until the early 1940s. The Atacama border dispute over these resources between Chile and Bolivia began in the 19th century and resulted in the War of the Pacific. [46]

The desert is littered with about 170 abandoned nitrate (or "saltpeter") mining towns, almost all of which were shut down decades after the invention of synthetic nitrate in Germany in the first decade of the 20th century (see Haber process). [ citação necessária ] The towns include Chacabuco, Humberstone, Santa Laura, Pedro de Valdivia, Puelma, María Elena, and Oficina Anita. [ citação necessária ]

The Atacama Desert is rich in metallic mineral resources such as copper, gold, silver and iron, as well as nonmetallic minerals including important deposits of boron, lithium, sodium nitrate, and potassium salts. The Salar de Atacama is where bischofite is extracted. [ citação necessária ] These resources are exploited by various mining companies such as Codelco, Lomas Bayas, Mantos Blancos, and Soquimich. [47] [48]

Because of its high altitude, nearly nonexistent cloud cover, dry air, and lack of light pollution and radio interference from widely populated cities and towns, this desert is one of the best places in the world to conduct astronomical observations. [50] [51] A radio astronomy telescope, called the Atacama Large Millimeter Array, built by European countries, Japan, the United States, Canada, and Chile in the Llano de Chajnantor Observatory officially opened on 3 October 2011. [52] A number of radio astronomy projects, such as the CBI, the ASTE and the ACT, among others, have been operating in the Chajnantor area since 1999. On 26 April 2010, the ESO council decided to build a fourth site, Cerro Armazones, to be home to the Extremely Large Telescope. [53] [54] [55] Construction work at the ELT site started in June 2014. [56]

The European Southern Observatory operates three major observatories in the Atacama and is currently building a fourth:

Edição de esportes

The Atacama Desert is popular with all-terrain sports enthusiasts. Various championships have taken place here, including the Lower Atacama Rally, Lower Chile Rally, Patagonia-Atacama Rally, and the latter Dakar Rally's editions. The rally was organized by the Amaury Sport Organisation and held in 2009, 2010, 2011, and 2012. The dunes of the desert are ideal rally races located in the outskirts of the city of Copiapó. [57] The 2013 Dakar 15-Day Rally started on 5 January in Lima, Peru, through Chile, Argentina and back to Chile finishing in Santiago. [58] Visitors also use the Atacama Desert sand dunes for sandboarding (Spanish: duna).

A week-long foot race called the Atacama Crossing has the competitors cross the various landscapes of the Atacama. [59]

An event called Volcano Marathon takes place near the Lascar volcano in the Atacama Desert. [60]

Solar car racing Edit

Eighteen solar powered cars were displayed in front of the presidential palace (La Moneda) in Santiago in November 2012. [61] The cars were then raced 1,300 km (810 mi) through the desert from 15–19 November 2012. [62]

Edição de Turismo

Most people who go to tour the sites in the desert stay in the town of San Pedro de Atacama. [63] The Atacama Desert is in the top three tourist locations in Chile. The specially commissioned ESO hotel is reserved for astronomers and scientists. [64]

About 80 geysers occur in a valley about 80 km from the town of San Pedro de Atacama. They are closer to the town of Chiu Chiu. [65]

The Baños de Puritama are rock pools which are 60 kilometres (37 miles) from the geysers. [66]

Tara Cathedrals (left) and Tara salt flat

Valle de la Luna, near San Pedro de Atacama

Chajnantor Plateau in the Chilean Andes, home to the ESO/NAOJ/NRAO ALMA

The Milky Way streaking across the skies above the Chilean Atacama Desert


Assista o vídeo: Veja como vivem o povo nômade no deserto do Saara


Comentários:

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