Muralha da cidade de metrópole

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Metrópole

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Metrópole, Filme mudo alemão, lançado em 1927, apresentando a visão do diretor Fritz Lang de uma sociedade futurista sombria e contendo algumas das imagens mais impressionantes da história do cinema.

A grande futura cidade de Metrópole do filme é habitada por duas classes distintas: os industriais vivem da gordura da terra, sustentados pelos trabalhadores que vivem sob a cidade e suportam uma existência sutil de trabalho árduo. A história trata de um amor proibido entre Freder (interpretado por Gustav Fröhlich), um jovem da classe industrial, e Maria (Brigitte Helm), uma ativista que prega contra a divisão entre as duas classes. O subterfúgio e o engano envolvendo uma cópia do robô de Maria culminam em uma revolução que rapidamente significa desastre para todos os envolvidos.

Apesar dos avanços na tecnologia de produção de filmes, nenhum outro filme superou Metrópole em termos de seu impacto no design de produção. Sua influência pode ser vista em muitos filmes de ficção científica subsequentes, incluindo o filme de Ridley Scott Blade Runner (1982) e Terry Gilliam's Brasil (1985). O olho de Lang para cenários magníficos e efeitos especiais resultou em imagens memoráveis, notadamente os imensos arranha-céus que dominam o horizonte de Metrópolis e as cenas em que o robô assume as feições de Maria.

Metrópole não foi um sucesso em seu lançamento inicial na Alemanha. Foi cortado em cerca de um quarto de sua duração original de 153 minutos para seu lançamento nos Estados Unidos e um relançamento na Alemanha. Essas versões abreviadas foram reeditadas muitas vezes ao longo das décadas e existem várias versões em diferentes países. Por exemplo, em 1984, uma impressão de 87 minutos foi lançada com uma trilha sonora de rock construída pelo compositor Giorgio Moroder. A impressão original, lançada em 1927, parecia perdida para sempre, mas em 2008 uma impressão deteriorada, mas quase completa, que durava 147 minutos, foi descoberta nos arquivos do Museu do Cinema de Buenos Aires, Argentina. Após vários meses de restauração na Alemanha, o reconstruído Metrópole teve sua primeira exibição no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2010.


Razing History: A Trágica História da Destruição de um Bairro de Pequim

PEQUIM - Em um dia nublado de março passado, um escriturário aposentado de sobrenome Sun parou do lado de fora de sua casa no centro de Pequim, acendeu um cigarro e tentou não morar nos escombros de 2,5 hectares na rua que costumava para ser seu bairro.

Apesar de uma enxurrada de boletins oficiais exortando os residentes a não se envolverem em fofocas, o restante da rua de Sun fervilhava de boatos. Alguns eram contos de prisões e desaparecimentos - um protesto mal sucedido, um advogado aterrorizado - mas a maioria eram tentativas de responder a uma pergunta aparentemente simples: o que eles construiriam depois que a rua fosse arrasada?

Sun me disse que estava confiante de que sabia o que seria. Cerca de 200 metros a leste de sua porta, atrás de um alto muro vermelho sob a vigilância perene de homens grandes e uniformizados em vans sem identificação, ficava Zhongnanhai, um amplo complexo fechado que abriga os escritórios e salas de recepção da liderança central da China.

"Eles devem ter ficado sem espaço", disse Sun, jogando fora o cigarro.

A demolição dos becos do pátio histórico de Pequim, chamada Hutong, há muito tempo é uma das questões mais polêmicas da cidade. No auge da corrida precipitada da cidade para a modernidade na década de 1990, cerca de 600 Hutong foram destruídos a cada ano, deslocando cerca de 500.000 residentes. Aparentemente da noite para o dia, a cidade foi transformada de um labirinto de bairros da era da dinastia Ming em uma expansão urbana ultramoderna, pontilhada com reluzentes torres de escritórios e atravessada por rodovias de oito pistas.

Restante Hutong os moradores estão preocupados, e por um bom motivo - eles têm muito a perder. Suas casas com quintal sobreviveram a séculos de guerra e revolução, à tensão da propriedade coletiva e à turbulência das primeiras reformas econômicas. Transmitidos de geração em geração, são freqüentemente os últimos monumentos remanescentes de linhagens familiares inteiras.

Esquemas de compensação irregulares deixaram algumas famílias deslocadas insolventes. Incapazes de comprar uma casa nova na cidade velha, que está se enobrecendo quase tão rapidamente quanto está desaparecendo, eles são forçados a se mudar para comunidades de prédios baixos de baixa qualidade nos subúrbios da cidade.

Enquanto alguns Hutong os moradores estão resignados com seus destinos, outros são mais resistentes. Ao longo dos últimos anos, Hutong preservacionistas conseguiram impedir alguns projetos de redesenvolvimento de alto nível, como um plano em 2010 para remodelar uma grande área de Hutong ao norte da Cidade Proibida como um aglomerado de museus e praças públicas.

Mas as demolições da área de Zhongnanhai não são como as outras demolições. Eles são mais assustadores, menos fáceis de entender. Sua localização elimina a possibilidade de um motivo comercial. Liguei para a polícia do bairro e para o governo distrital em busca de respostas, mas seus porta-vozes desligaram o telefone ou me colocaram em linhas desconectadas. Os inquilinos restantes responderam às minhas perguntas sobre o futuro de seu bairro com olhares incrédulos.

"Antes de construir algo, você nunca sabe o que construirão", disse He Shuzhong, diretor do Centro de Proteção do Patrimônio Cultural de Pequim, uma ONG com sede em Pequim que trabalha em Hutong preservação. "Toda vez é a mesma coisa. Eles dão algum dinheiro, as pessoas vão embora. Algumas pessoas se opõem, mas em geral não podem ser ajudadas."

"Olhando para um mapa", disse ele, "não é difícil entender a situação"

Na verdade, na ausência de cobertura da mídia nacional (especialistas incluindo He afirmaram a possibilidade real de uma proibição de reportagem), os mapas contam uma história intrigante.

Em janeiro de 2005, mais de uma década de negociações entre funcionários e Hutong os preservacionistas culminaram com a aprovação de uma proposta abrangente chamada Plano Diretor da Cidade de Pequim. O Plano Diretor designou uma grande faixa de Hutong no centro de Pequim como uma "área protegida histórica e cultural", imune a redesenvolvimento. Em um mapa de áreas protegidas, o Hutong ao redor de Zhongnanhai brilhava em um amarelo forte e seguro. Obviamente, não adiantou muito.

Imagens aéreas de satélite visualizadas no Google Earth sugerem que as zonas de segurança protegidas não eram seguras nem protegidas. Em imagens do início de 2005, uma pequena área na fronteira leste de Zhongnanhai aparece como um denso aglomerado de árvores e telhados, virtualmente indistinguível de qualquer outro Hutong bairro em Pequim. Numa imagem de abril de 2006, é uma zona de construção.

Uma caminhada pelo bairro é suficiente para entender sua transformação - o antigo hutong agora está oculto por uma alta parede de tijolos, os topos dos telhados abobadados e os edifícios de escritórios quadrados visíveis além de seus portões não identificados.

"Aquele ali é Zhongnanhai. Você não pode entrar lá", disse o dono de um restaurante próximo que só deu seu sobrenome, Fu, acenando com as mãos como se recusasse um favor.

Yao Yuan, um especialista em planejamento urbano da Universidade de Pequim, me disse que acredita que as demolições da área de Zhongnanhai podem ser uma consequência tardia das decisões de planejamento urbano tomadas há mais de 60 anos, quando o Partido Comunista no poder chegou ao poder pela primeira vez.

"Cada área da Velha Pequim está de acordo com o tipo de pensamento que existia no planejamento da cidade nas dinastias Ming e Qing", disse Yao. Até a queda da Dinastia Qing em 1911, ele explicou, Zhongnanhai e seus arredores Hutong ficava no coração sacrossanto de Pequim - a cidade imperial murada, construída pelo imperador Yong Le no início do século XV.

Embora a maior parte da Cidade Imperial tenha sido ocupada pela Cidade Proibida e seus lagos e jardins circundantes, uma pequena área perto de sua parede oeste - o local da demolição recente - estava repleta de casas com pátios de classe alta e templos ornamentados. "Por ser o lar de funcionários das dinastias Ming e Qing, a qualidade arquitetônica das estruturas nesta área era muito alta", disse Yao.

Depois que Mao Zedong declarou a fundação da República Popular da China na tribuna da Praça Tiananmen em 1949, entretanto, ele decidiu que a China deveria deixar sua história para o passado. Mao exigiu a transformação de Pequim de uma "cidade de consumo" em uma "cidade de produção", uma metrópole industrial que levaria a China à era moderna.

Para ajudar a liderar seu comitê de planejamento urbano, Mao contratou Liang Sicheng, um professor de arquitetura da Universidade Tsinghua com pós-graduação nos Estados Unidos. Liang, inspirado por seu tempo na América, imaginou Pequim como um centro político e cultural semelhante a Washington, DC. Ele propôs que o regime estabelecesse seu centro administrativo nos subúrbios a oeste da cidade, preservando a Cidade Velha como um monumento vivo ao passado de Pequim.

Mas Mao havia declarado a República Popular na Praça Tiananmen, vinculando para sempre o domínio do Partido Comunista à praça histórica, e seus funcionários acreditavam que um bairro administrativo adjacente promoveria melhor a gravidade política da praça. A Cidade Proibida era uma lembrança suficiente da história de Pequim, argumentaram. Em junho de 1953, a proposta de Liang foi rejeitada.

No final de janeiro, após uma batalha de três anos entre os preservacionistas hutong e o governo de Pequim, o quintal da casa onde ele viveu durante grande parte da década de 1930 foi arrasado por um incorporador imobiliário.

"Uma vez que um erro é cometido", escreveu Liang certa vez, "pode ​​levar cem anos para corrigi-lo, durante os quais os residentes terão de suportar sofrimentos intermináveis." Em outras palavras, o partido de Mao colocou a política antes do planejamento urbano e agora alguns moradores estão pagando por isso com suas casas.

Yao, olhando para trás da Pequim de hoje, colocou em termos mais simples. "Agora, eles não têm tanto espaço quanto precisam para seu trabalho", disse ele. "Portanto, eles precisam continuar expandindo para a Cidade Velha, construindo novos prédios de escritórios. E isso traz problemas."

Até fevereiro passado, Zhao Xi, 39, morava em uma pequena casa com pátio a oeste de Zhongnanhai que seu bisavô construiu logo após a queda da Dinastia Qing. Durante as Olimpíadas de 2008, ela explicou, a prefeitura enviou uma equipe de trabalhadores para substituir a fiação e o encanamento antigos de seu bairro, levando muitos moradores a acreditar que, apesar dos temores de 20 anos, o bairro não seria destruído.

Mas em setembro de 2010, ela recebeu um aviso de que ela Hutong tinha sido inspecionado recentemente pela Comissão Municipal de Planejamento Urbano de Pequim.

"A situação atual das pessoas, terras e moradias da Cidade Velha e a situação de vida dos residentes é relativamente ruim", dizia. "Ao mesmo tempo, o trabalho de proteção da Cidade Velha é um trabalho complicado. Combinar o estilo da Cidade Velha com a estratégia de desenvolvimento de uma cidade mundial é de extrema importância na proteção da Cidade Velha de Pequim."

Duas semanas depois, a casa de Zhao foi marcada para demolição.

“Muita gente, depois de partir, voltava para ver seus antigos vizinhos”, disse Zhao. "Mas eu não vou voltar. Acho que seria muito difícil de aguentar." Seus pais, que lutaram por anos para recuperar a propriedade da casa depois que ela foi desapropriada por Mao, voltaram duas vezes. Ambas as viagens terminaram em lágrimas.

Decidi dar uma última caminhada pelo bairro em uma tarde ensolarada do início de fevereiro, mas encontrei o local isolado por um muro alto de concreto. Eu segui o perímetro até que me deparei com uma porta de metal discreta. Em segundos, alguém o abriu.

O homem vestia um casaco preto de polícia e conduziu para fora outro homem, que estava com um capacete de segurança. Embora eu só tenha tido um vislumbre do local, pude ver imediatamente que a última rua restante havia desaparecido. O espaço era enorme, o chão coberto de poeira branca dos destroços. Uma frota de carros de polícia vazios estava estacionada ao lado. Alguns homens andavam segurando pranchetas.

Então eu vi, no final da expansão - uma casa ainda estava de pé. Claro que pode estar vazio, pensei. Mas e se não fosse? Eu estiquei meus olhos em busca de sinais de movimento. O telhado da casa ainda parecia intacto, mas as paredes estavam desmoronando, as janelas quebradas. Nessas circunstâncias, o que poderia justificar ficar para trás?

O homem de casaco preto e eu travamos os olhos por um momento. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele fechou a porta.


A estranha saga da cidade murada de Kowloon

Kowloon Walled City Park

Hong Kong

A cidade mais populosa da Terra tinha apenas um carteiro. Sua rodada estava confinada a uma área de apenas um centésimo de milha quadrada de tamanho. Ainda assim, naquele espaço havia um número impressionante de endereços: 350 prédios, quase todos entre 10 e 14 andares, ocupados por 8.500 instalações, 10.700 residências e mais de 33.000 residentes.

Os muitos blocos de torres altos e estreitos da cidade estavam comprimidos uns contra os outros & # 8212 tão apertados que fazia todo o lugar parecer uma estrutura maciça: parte arquitetura, parte organismo. Havia pouca uniformidade de forma, altura ou material de construção. Varandas de ferro fundido balançavam contra anexos de tijolo e paredes de concreto. Fios e cabos cobriam todas as superfícies: estendendo-se verticalmente do nível do solo até florestas de antenas de televisão no telhado, ou estendendo-se horizontalmente como inúmeros rolos de barbante escuro que pareciam quase unir os prédios. Entrar na cidade significava deixar a luz do dia para trás. Havia centenas de becos, a maioria com apenas alguns metros de largura. Algumas rotas cortam abaixo dos edifícios, enquanto outros túneis foram formados pelo acúmulo de lixo jogado para fora das janelas e sobre uma rede de arame amarrada entre os blocos de torres. Milhares de canos de água de metal e plástico corriam ao longo das paredes e tetos, a maioria deles vazando e corroída. Como proteção contra as gotas implacáveis ​​que caíam nos becos, um chapéu era o item padrão para o carteiro da cidade. Muitos moradores optaram por usar guarda-chuvas.

O carteiro de Kowloon Walled City em 1989. Greg Girard

Havia apenas dois elevadores em toda a cidade. Ao pé de alguns dos arranha-céus, caixas de correio comunitárias e individuais foram pregadas nas paredes. Mas muitas vezes a única opção para o carteiro era subir. Mesmo vários andares acima, o labirinto de caminhos continuou: artérias nodosas que entravam no coração da cidade ao longo de pontes e escadas interconectadas.

Às vezes, o carteiro chegava a um último andar e subia no telhado. Passarelas e escadas de metal enferrujadas permitiram que ele se movesse rapidamente de um prédio a outro, antes de cair de volta na escuridão. Enquanto alguns becos estavam vazios e silenciosos, outros transbordavam de vida. Centenas de fábricas produziam de tudo, de bolas de peixe a bolas de golfe. Corredores inteiros foram revestidos com o pó de farinha fino usado para fazer macarrão. Cheiro ácido e químico enchia as ruas que ficavam ao lado de fabricantes de metal e plástico. Médicos e dentistas não licenciados se aglomeravam, sinais elétricos pairando sobre suas instalações para anunciar seus serviços. Muitos pacientes vieram de fora da cidade, felizes em pagar uma pechincha em troca de não fazer perguntas. Lojas e barracas de comida foram colocadas ao longo da & # 8220Big Well & # 8221 Street, & # 8220Bright & # 8221 Street e & # 8220Dragon City & # 8221 Road. Para os aventureiros, a carne de cachorro e de cobra eram as especialidades da cidade.

Os corredores mais profundos e longos ofereciam vislumbres de salas cheias de fumaça. O clique incessante de ladrilhos de mahjong ecoou ao longo das paredes. Salões de jogos alinhados ao lado de clubes de strip e cinemas pornográficos. Prostitutas & # 8212incluindo crianças & # 8212solicitadas na escuridão, levando clientes para bordéis nos bastidores. E em todos os lugares havia corpos caídos na escuridão. Na Kwong Ming Street & # 8212 conhecida como & # 8220Electric Station & # 8221 & # 8212wooden barracas vendiam medicamentos baratos. Os viciados se agachavam para inalar a fumaça da heroína através de tubos colocados sobre papel alumínio aquecido. Salas vazias, sedutoramente chamadas de & # 8220divans & # 8221, estavam cheias de homens e mulheres prostrados, todos mergulhados em estupores de ópio. Muitos dos ratos da cidade também eram viciados e podiam ser vistos se contorcendo em tormento em cantos escuros, desesperados por um golpe.

Não havia lei para falar. Esta era uma sociedade anarquista, autorregulada e autodeterminada. Era uma colônia dentro de uma colônia, uma cidade dentro de uma cidade, um pequeno bloco de território ao mesmo tempo contestado e negligenciado. Era conhecida como Cidade Murada de Kowloon. Mas os moradores locais chamaram de outra coisa. Hak Nam & # 8212a Cidade das Trevas.

Cidade murada de Kowloon e rua Kwong Ming # 8217s. Greg Girard

Após a primeira Guerra do Ópio de 1839 a 1842 & # 8212 desencadeada, em essência, pelas tentativas do governo chinês & # 8217s de impedir que a Companhia das Índias Orientais importasse narcóticos & # 8212, a China assinou um tratado cedendo uma parte de seu território à Grã-Bretanha: um país quase deserto , ilha montanhosa com um porto protegido de águas profundas na entrada do Rio Canton, em frente à Península de Kowloon. Hong Kong.

Em 1843, os chineses começaram a construir um forte bem na ponta da Península de Kowloon, com um escritório para o mandarim (o oficial do governo) e um quartel para 150 soldados, cercado por um muro de 700 pés de comprimento e 120 metros de largura . Conhecida como Kowloon Walled City, pretendia ser uma presença militar chinesa visível perto da nova colônia britânica. Em 1860, as disputas sobre o comércio deflagraram uma segunda Guerra do Ópio. As forças britânicas e francesas devastaram os chineses, e um novo tratado concedeu toda a Península de Kowloon à Grã-Bretanha, com uma única exceção - a Cidade Murada.

Nos 30 anos seguintes, as autoridades britânicas tentaram negociar o controle da cidade, mas os chineses permaneceram firmes. Até mesmo um novo tratado em 1898, que concedeu Hong Kong, Kowloon e outros territórios em Cantão à Grã-Bretanha por 99 anos, manteve a Cidade Murada sob controle chinês. Um ano depois, em maio de 1899, circularam rumores de que os soldados chineses estavam se concentrando novamente na Cidade Murada, então os britânicos enviaram tropas para o outro lado da água. Eles esperavam uma batalha & # 8212 talvez outra guerra & # 8212, mas encontraram apenas o mandarim. O irado oficial também foi embora e os britânicos tomaram a cidade, embora os chineses nunca tenham renunciado a sua reivindicação. Os missionários se mudaram e construíram igrejas e escolas, os criadores de porcos das colinas vizinhas ocuparam lotes de terra dentro das muralhas. Quase não havia controle administrativo, e a cidade virou uma favela. No entanto, sempre que o governo de Hong Kong tentava limpá-lo para transformá-lo em um parque & # 8212evitando os residentes no processo & # 8212, o governo chinês sempre intervinha. Afinal, esse minúsculo retângulo de terra ainda era oficialmente seu território.

A situação permaneceu sem solução até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. As forças japonesas ocuparam a Península de Kowloon e derrubaram as muralhas da cidade para construir uma nova pista para o aeroporto Kai Tak, nas proximidades.

Um templo dentro da cidade murada, com grades acima para protegê-la do lixo dos andares superiores. Greg Girard

No rescaldo da guerra, os refugiados inundaram o sul da Península de Kowloon. O único vestígio da cidade velha era a construção abandonada da casa do Mandarim & # 8217. Mesmo assim, as pessoas gravitavam quase que instintivamente para esse retângulo irregular de terreno. Talvez tenha sido o feng shui. A cidade murada havia sido originalmente planejada de acordo com os antigos princípios da filosofia chinesa: voltada para o sul e com vista para a água, com colinas e montanhas ao norte. Esse alinhamento ideal, dizia-se, trouxe harmonia a todos os cidadãos. Em sua situação desesperadora, alguns refugiados podem ter acreditado que Kowloon seria uma fonte muito necessária de sorte e prosperidade. Outros, no entanto, lembraram que este já foi um enclave chinês no território colonial britânico. As paredes de pedra da & # 8220Walled City & # 8221 haviam desaparecido, mas os refugiados estavam convencidos de que os diplomáticos permaneceram.

Em 1947, havia mais de 2.000 invasores acampados em Kowloon, suas cabanas em ruínas dispostas quase que exatamente na pegada da cidade original. Ninguém queria ficar fora das fronteiras & # 8212 aqueles do lado errado da linha corriam o risco de perder a proteção do governo chinês. As pessoas continuavam chegando, e o acampamento ficava cada vez mais sórdido e superlotado.

Chocado com as condições, as autoridades de Hong Kong fizeram planos para liberar os refugiados. Em 5 de janeiro de 1948, o Departamento de Obras Públicas, apoiado por uma grande presença policial, removeu os invasores e demoliu todas as moradias da favela. Em uma semana, porém, os ocupantes voltaram para reconstruir seus barracos. Quando a polícia tentou intervir, eclodiu um motim. As notícias dos distúrbios se espalharam pela China, e a situação dos & # 8220 residentes & # 8221 de Kowloon tornou-se uma causa c & # 233l & # 232bre. O consulado britânico em Canton foi incendiado e um grupo de estudantes em Xangai fez uma greve de protesto. Oficiais do governo chinês viajaram para a cidade murada & # 8212 e encorajaram oficialmente os refugiados a continuarem a luta contra seus opressores britânicos.

O governo da província de Cantão enviou uma delegação em uma & # 8220 missão de conforto & # 8221 à região, complementando a distribuição de alimentos e assistência médica com mensagens que defendiam a ação militante. O Ministério das Relações Exteriores da China continuou a argumentar que mantinham jurisdição sobre a cidade e seu povo. Em meio à crescente tensão, o governo de Hong Kong cedeu. O programa de despejo foi interrompido e a polícia retirou-se. De um campo de refugiados temporário, Kowloon agora começou a evoluir para algo mais permanente. Uma nova cidade estava sendo fundada sobre as ruínas da antiga.

Bolinhos de peixe e outros produtos feitos nas fábricas de Walled City foram exportados para o resto de Hong Kong. Greg Girard

Que tipo de cidade? Naturalmente, o julgamento de Sir Alexander Grantham, governador de Hong Kong de 1947 a 1957, foi condenatório. Kowloon, escreveu ele, havia se tornado & # 8220 uma fossa de iniqüidade, com divãs de heroína, bordéis e tudo mais desagradável. & # 8221 As reivindicações chinesas de soberania sobre Kowloon não se estendiam a qualquer administração do dia-a-dia - meramente usavam seu status incerto como uma ferramenta conveniente para marcar pontos políticos. Após os distúrbios em 1948, o governo de Hong Kong estabeleceu uma política semelhante de não intervenção. O resultado foi uma cidade fora da lei: não havia impostos, nem regulamentação de negócios, nem sistemas de saúde ou planejamento, nem presença de polícia. As pessoas podiam vir para Kowloon e, em termos oficiais, desaparecer. Não foi nenhuma surpresa que a atividade criminosa floresceu. Cinco gangues da Tríade & # 8212 o Rei Yee, Sun Yee On, 14K, Wo Shing Wo e Tai Ho Choi & # 8212 fixaram residência. O status extralegal de Kowloon o tornava o lugar perfeito para a manufatura, venda e uso de drogas como ópio e heroína. A cidade que foi fundada para policiar o tráfico de ópio se tornou o epicentro do comércio de drogas de Hong Kong e # 8217.

O crime organizado pode ter dominado grande parte de Kowloon, mas não definiu a cidade. Os empresários, atraídos pelos baixos aluguéis oferecidos pelos proprietários privados, viram uma oportunidade única. Centenas de fábricas foram estabelecidas, com famílias inteiras cuidando das linhas de produção. As condições costumavam ser terríveis, mas a produtividade & # 8212e o lucro & # 8212 eram notáveis. Os produtos feitos em Kowloon eram exportados para Hong Kong, China e até, em alguns casos, para o mundo. A manufatura de plásticos e têxteis era uma especialidade, assim como a produção de alimentos. Para a feliz ignorância dos residentes abastados de Hong Kong, os bolinhos e bolinhos de peixe servidos em seus restaurantes eram frequentemente fornecidos por Kowloon.

Os cidadãos da Cidade Murada demonstraram uma capacidade extraordinária de mudança e adaptação. As fronteiras de seu mundo eram fortemente restritas, mas, à medida que mais pessoas continuavam a entrar na cidade, sua arquitetura atendia à demanda. À medida que modernos arranha-céus cresciam em Hong Kong, os construtores de Kowloon copiaram o que viram, erguendo seus próprios blocos de torres. Colunas finas, estabelecidas em fundações geralmente consistindo em finas camadas de concreto derramado em trincheiras rasas, começaram a se estender em direção ao céu. Sem a necessidade de permissão de planejamento, as estruturas foram erguidas com uma velocidade incrível. Subsidência e assentamento eram comuns. Como os arranha-céus muitas vezes se apoiavam uns nos outros, os residentes os chamavam de edifícios & # 8220lovers & # 8217. & # 8221

Esta foto aérea mostra a cidade murada de Kowloon em 1989, enquanto os planos para sua demolição estavam em andamento. Ian Lambot / CC BY-SA 4.0

À medida que os blocos começaram a se fundir, a cidade se tornou menos um conjunto de edifícios e mais uma estrutura única, um bloco sólido cheio de milhares de unidades individuais projetadas para atender a todas as necessidades de uma cidade: viver, trabalhar, aprender, produção, comércio, comércio e lazer. Cada vez mais, os residentes estavam fisicamente isolados do mundo exterior. A luz não penetrava nas ruas estreitas que conduziam entre os arranha-céus. Foi o início da Cidade das Trevas.

Um sistema de autogoverno surgiu gradualmente. Em 1963, pela primeira vez em mais de uma década, as autoridades de Hong Kong tentaram intervir em Kowloon, emitindo uma ordem de demolição para um canto da cidade e propondo realocar os residentes deslocados para um novo desenvolvimento imobiliário nas proximidades. Quando os planos foram divulgados, a comunidade imediatamente formou um & # 8220comitê antidemolição da cidade de Kowloon. & # 8221

Às 9h20 do dia 14 de janeiro de 1987, 400 funcionários do Departamento de Habitação de Hong Kong ergueram cordões ao redor das 83 ruas e becos que entram e saem da Cidade Murada. Em seguida, eles entraram na cidade com a missão de contatar e inspecionar todos os residentes. Mais cedo naquela manhã, foi anunciado que a cidade seria limpa e reconstruída como um parque público & # 8212, exatamente como o governo de Hong Kong havia planejado mais de meio século antes. Exceto que, desta vez, não haveria resistência chinesa. Dois anos antes, em 19 de dezembro de 1984, os governos da China e da Grã-Bretanha assinaram uma declaração conjunta para transferir a soberania de Hong Kong de volta para a China em 1 de julho de 1997. O Ministério das Relações Exteriores chinês sempre usou Kowloon como um peão político para lembre aos britânicos e ao mundo de sua reivindicação sobre as terras concedidas à Grã-Bretanha em 1898. Os 99 anos estavam quase no fim.

Cidade murada de Kowloon em 1987, vista da estrada Tung Tau Tsuen. Greg Girard

Os planos de limpeza e demolição foram mantidos em segredo. A compensação era um elemento-chave do processo de despejo, então havia o perigo de um afluxo repentino de pessoas querendo ficar com uma fatia do dinheiro do governo. Por seis meses, o Departamento de Habitação manteve Kowloon sob vigilância para reunir evidências do número da população. O pacote de compensação para residentes e proprietários de negócios totalizou US $ 2,76 bilhões. Em média, os residentes receberam cerca de US $ 380.000 por seus apartamentos individuais. As negociações progrediram ao longo de vários anos e, em novembro de 1991, apenas 457 famílias ainda não concordavam com os termos. Naquela época, a maioria dos 33.000 residentes havia se mudado. Alguns, no entanto, se agarraram até o fim e, em 2 de julho de 1992, a tropa de choque entrou na cidade e expulsou os últimos moradores restantes. Uma alta cerca de arame foi erguida para circundar todo o local & # 8212 seguindo quase exatamente a linha uma vez marcada pela parede de granito original da cidade & # 8217.

Em 23 de março de 1993, uma bola de demolição & # 8217s se chocou contra a lateral de um bloco de torre de oito andares na periferia da Cidade Murada. Este foi um balanço cerimonial solitário. O verdadeiro trabalho de demolir Kowloon, peça por peça, começaria várias semanas depois. O momento foi aplaudido por uma multidão de convidados e dignitários. Também foi saudado com gritos de raiva de ex-residentes que se reuniram para um último protesto inútil. Demorou quase exatamente um ano para reduzir o resto da cidade a pó e escombros.

Surpreendentemente, de dentro dos destroços modernos, fragmentos da cidade original emergiram. Havia duas placas de granito, cada uma marcada com caracteres chineses: uma dizia & # 8220South Gate & # 8221 e a outra & # 8220Kowloon Walled City. & # 8221 Assim que as ruínas dos blocos de torres foram removidas, os desenvolvedores descobriram segmentos de as fundações da parede original, junto com três dos canhões de ferro que outrora se eriçaram das muralhas da cidade. Um prédio solitário ainda se erguia no centro de Kowloon, a única estrutura que sobreviveu ao longo de toda a sua turbulenta história & # 8212 o escritório do Mandarim. Ao longo do ano seguinte, as ruínas começaram sua rápida conversão em um parque paisagístico, inspirado nos famosos jardins Jiangnan do século 17 construídos pela Dinastia Qing.

O telhado era um lugar para encontrar ar e luz na & # 8220Cidade das Trevas. & # 8221 Greg Girard

Os caminhos que passam por esses novos jardins receberam os nomes das ruas e edifícios da favela demolida. O Kowloon Walled City Park foi inaugurado oficialmente em 22 de dezembro de 1995, pelo governador britânico de Hong Kong, Chris Patten. Levou cerca de seis décadas, mas finalmente Kowloon foi transformado no & # 8220 local de resort popular & # 8221 previsto por Sir William Peel, o governador de Hong Kong em 1934: 2,5 hectares de pavilhões de bambu ornamentados, lindos recursos hídricos e uma vegetação vibrante.

Esta é a história da ascensão e queda de uma favela. Nasceu de um capricho da história, explorou sua reputação desagradável e, como é o destino de todas as favelas, tornou-se um constrangimento antes de ser arrasado pelas autoridades. Existe algum significado maior para sua história do que isso? Muitos argumentariam que não. Mas enquanto os moradores e turistas agora aproveitam o parque, alguns ainda anseiam pela escuridão claustrofóbica. Teóricos das costas mais selvagens da arquitetura continuam voltando à ideia de Kowloon. Nesse minúsculo retângulo de terreno, uma única comunidade criou algo que só existia antes na imaginação de vanguarda: a & # 8220 megaestrutura orgânica. & # 8221

O conceito de megaestrutura surgiu no final dos anos 1960, como um afastamento radical da ideia convencional de cidade. Em vez de prédios serem dispostos em torno de espaços públicos, ruas e praças, os megaestruturalistas imaginaram uma cidade contínua unindo os cidadãos em um conjunto de unidades modulares, capazes de expansão ilimitada. Era uma cidade projetada para viver, evoluir e se adaptar, atendendo a todas as necessidades de seu povo e com a capacidade de interminavelmente & # 8220 conectar & # 8221 mais unidades para atender aos desejos em constante mudança.

O início da demolição da cidade murada de Kowloon, em 23 de março de 1993. ROBERT NG / South China Morning Post via Getty Images

Os arquitetos levaram essa ideia a extremos, mais sensacionalmente no trabalho de Alan Boutwell e Michael Mitchell, que em 1969 propôs uma & # 8220 cidade contínua para 1.000.000 de seres humanos. & # 8221 Eles imaginaram uma única cidade linear, assentada em 100 metros pilares altos, correndo em linha reta entre as costas do Atlântico e do Pacífico da América do Norte. Kowloon, na verdade, era uma prova de conceito. Dentro de sua sociedade anarquista, argumentavam os megaestruturalistas, estava o cerne de uma utopia arquitetônica.

Outros, no entanto, viam Kowloon não como uma placa de Petri para a teoria urbana, mas como um modelo ou diorama para um novo tipo de construção & # 8212 uma que não existia no plano físico comum, mas era tão real quanto qualquer coisa que pudesse ser vista ou tocado. O renomado escritor de ficção científica americano, William Gibson, descreveu Kowloon, não muito antes de sua demolição, como uma & # 8220 colmeia de sonho. & # 8221 O que Gibson viu no caos orgânico desregulado da Cidade das Trevas foi uma personificação de seu famoso concept of “cyberspace”—or, as we would call it today, the internet.

In its formative years, the internet provided the perfect environment for the establishment of multiple, self-regulating communities. Just like the Walled City, it operated outside of law or external oversight. It was post-design and post-government. Thousands, even millions of Kowloons could spring up at will in cyberspace: digital enclaves thriving on creative and political freedom, possessing an autonomous, dynamic structure that allowed them to grow at a frightening, near-exponential rate. It was also, just like the Walled City, living on borrowed time. “I’d always maintained that much of the anarchy and craziness of the early internet had a lot to do with the fact that governments just hadn’t realized it was there,” commented Gibson. “It was like this territory came into being, and there were no railroads, there were no lawmen, and people were doing whatever they wanted, but I always took it for granted that the railroads would come and there would be law west of Dodge.”

Kowloon Walled City Park was built on the footprint of the enclave. CHINA Landmarks and People by Vision / Alamy

Yet to Gibson’s mind, the people of Kowloon—and the megastructuralists—were groping toward the next stage in human evolution. He saw the Walled City, that accident of urban birth, as a crude, subconscious schematic of the future, a blueprint for coders and hackers, the architects of the web, to follow. In his 1996 novel Idoru, Gibson imagined a virtual Kowloon, a Walled City 2.0 recreated as an ultra-libertarian web sanctuary: “These people, the ones they say made a hole in the net, they found the data, the history of it. Maps, pictures … They built it again.”

So the wrecking ball may not only have been destroying a notorious slum. Perhaps Kowloon was also the first, true, physical monument to the internet. A city that offered a glimpse into the infinite horizons, structural possibilities—and inherent amorality—of the digital realm.

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Visit Metropolis

Where heroes and history meet on the shores of the majestic Ohio River. This All-American town has been a must visit destination for Superman fans since being authorized by National Periodicals (D.C. Comics) to be known as the adopted "Home of Superman" in January 1972. Metropolis has become more than a comic fan Mecca. With world-renown events that celebrate the history, hunting and yes, Superman as well as, an action packed casino and outdoor wonders that take you through the Shawnee National Forest or even under water through a Boeing 727 Airplane, Metropolis is a town that has been added to many bucket lists!

Located at the very southern tip of Illinois on the border of Illinois and Kentucky at the intersection of Interstate 24, US Highway 45, and IL Highway 145, Metropolis offers the best small-town America has to offer. With over 600 hotel rooms, scrumptious locally owned eateries, amazing specialty shops and boutiques, Metropolis provides Southern Illinois Hospitality at it's finest.


‘Metropolis’ Review: Towering Achievement

Oriental Pearl Tower, Shanghai.

There is a delicious anecdote in Ben Wilson’s “Metropolis: A History of the City, Humankind’s Greatest Invention” that serves as a microcosm of many of the book’s themes. In medieval Florence a smith was toiling away in his workshop and singing a poem by Dante. In stormed a furious man, who threw the smith’s tools into the street. “What the devil are you doing?” asked the astonished smith. “If you don’t like me spoiling your things, don’t spoil mine,” replied the man, who turned out to be the poet himself. The story—its juxtaposition of artist and artisan, art and artifact, of social classes—encapsulates some of the features that Mr. Wilson believes make certain cities great and necessary for civilization. In his excellent, thought-provoking, heady urban chronicle, he proves his point.

Space constraints compel me to restrict myself to only a few of the book’s high (and low) lights. In the beginning, circa 5000 B.C., was Uruk, the first city, in what was then Mesopotamia (now Iraq). It was, to borrow a word Mr. Wilson uses to delineate another city, a palimpsest, an accumulation of eras built over each other. Uruk also contained, inevitably, a mingling of the good and the ghastly. There was its remarkable architecture (mostly religious edifices). The city was the site of the first number system and the “first techniques of mass production.” And “the written word”—cuneiform—was “invented in Uruk.” As for the dreadful aspects: Slavery existed within its precincts.

Metrópole

By Ben Wilson
Doubleday, 442 pages, $32.50

This book sifts through barbarous cities: Tenochtitlán, the Aztec capital on the site of what is now Mexico City, was by all accounts quite lovely, but every year thousands of hapless people were “sacrificed”—slaughtered—at its Great Temple. It examines beleaguered, brutalized cities, such as Warsaw and Leningrad during World War II. It also surveys 17th-century Amsterdam, which sounds like a delightful place: cosmopolitan, “a patchwork of different faiths,” including that of the Portuguese Jews who had fled the savage violence and forced conversions of their native land. Amsterdam was “conceived around the needs of its citizens,” we are told, “not around monumentality or expressions of power.” As such, the city’s leaders allowed Amsterdam to become a “cauldron of radical ideas”: The works of Descartes, Galileo, Hobbes, Locke and Spinoza, censored elsewhere, were published there.

It is clear from the book’s account that Amsterdam’s social and cultural exuberance were strongly underpinned by its economic prosperity. That prosperity, in turn, was the corollary of a business-financial system that was the precursor of modern capitalism. The city was the headquarters of the Dutch East India Co., “a government-backed for-profit corporate imperial power” that dispatched traders across the globe (and in 1624 founded New Amsterdam). It had the world’s first securities market and the Amsterdam Exchange Bank, which created many modern banking innovations: checks, direct debits, account transfers. It was also where “the world’s first recognizably modern broadsheet newspaper” was established. Amsterdam, Mr. Wilson writes, “focused on profit” and was “unafraid of free thought.”

In our era, Lagos, Nigeria, “is predicted to be the largest city in the world by the middle of this century, its population set to double to over 40 million people by 2040.” On one level Lagos is the epitome of urban despair, “infamous for its sprawling slums, corruption and crime, its appalling infrastructure and the worst traffic jams in the world.” And yet Mr. Wilson is encouraged and excited. He chronicles the rather extraordinary technology businesses that thrive in the slums—device repairs and refurbishing, to name two—that allow poor residents to make do and, more important, provide a path to upward mobility. “In Lagos between 50% and 70% of people sustain themselves in the informal sector,” he tells us. There are “an estimated 11 million ‘micro-enterprises’ in Lagos.” Mr. Wilson summarizes a major characteristic of the city this way: “Lagos’s energy and creativity emerges in large part from its apparent chaos and its people’s ingenuity in innovating their way out of the city’s pitfalls.” As for Lagos as a whole, it “pulsates with a crazy energy its dynamism is intoxicating.”

One of Mr. Wilson’s leitmotifs is that urban areas “thrive when there is a dynamic interplay between the unplanned, informal city and the official, planned city.” He concludes that in the future, “the new metropolitan form will become one of many local urban centers, rather than a few—a city of self-sufficient villages.” Similar to today’s Los Angeles, only better.

Like the urban venues that Mr. Wilson cherishes, this book can be tortuous. A given chapter might nominally be about Paris, London, medieval Baghdad or New York, but some metropolitan detail will prompt forays through time and space. I wouldn’t have had it any other way. Reading this book is like visiting an exhilarating city for the first time—dazzling, frazzling, sometimes both simultaneously. “Metropolis” teems with information and observations therefore it isn’t too difficult to cavil about certain judgments and omissions. For instance, why didn’t the Paris section discuss the Paris Commune, an event that played a momentous role in French history? On a lighter note, the 1964 New York World’s Fair is disdained as “an embarrassing and costly failure.” I take exception to that: My friends and I loved it.

More often, “Metropolis” occasioned some intriguing reflections. To cite one: Coincidentally, right before reading “Metropolis” I read Charles Seife’s 2006 study of information theory, “Decoding the Universe.” Mr. Seife suggests that “information creates the structure of space and time.” That’s on the micro level. Meanwhile, Mr. Wilson points out that “since the first urban settlements . . . cities have acted as gigantic information exchanges.” It occurred to me that information on the macro level—information that world-class cities catalyze, disseminate, explicate and exploit—actually creates societies and cultures.

Near the end of the book Mr. Wilson, the author of “What Price Liberty?” and “Empire of the Deep,” asserts that “the most dynamic cities have been like Tokyo in the post-war decades, in a state of restless metamorphosis.” He later adds that “messiness is something to be embraced, especially for a fast-growing city: it is a dynamic feature of urban development.” Fear not, dear reader don’t be dismayed by the author’s apparent promotion of chaos. He is really eminently sensible, as when he says that, from the early days of Uruk to now, “the basic principles of urban life have not changed all that much.”

&mdashMr. Schneider reviews books for newspapers and magazines.

Copyright ©2020 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

Appeared in the November 7, 2020, print edition as 'Living for the City.'


Descrição do Curso

Hitherto it had gone by the original Indian name Manna-hatta, or as some still have it, 'The Manhattoes' but this was now decried as savage and heathenish. At length, when the council was almost in despair, a burgher, remarkable for the size and squareness of his head, proposed that they should call it New-Amsterdam. The proposition took every body by surprise it was so striking, so apposite, so ingenious. The name was adopted by acclamation, and New-Amsterdam the metropolis was thenceforth called.

&mdashWashington Irving, 1808

In less tongue-in-cheek style, this course examines the evolution of New York City from 1607 to the present. The readings focus on the city's social and physical histories, and the class discussions compare New York's development to patterns in other cities.


MEDIEVAL YORK

THE 12TH AND 13TH CENTURIES

York in English Political History, p. 25. York as a Centre of Administration, p. 29. York under the Sheriffs of Yorkshire (1100–1212), p. 30. The Achievement of Civic Liberties, p. 31. The Government and Customs of the City, p. 34. The City and the Ecclesiastical Franchises, p. 38. The Population of the City and its Origins, p. 40. Occupations of the Citizens and the Distribution of Wealth, p. 41. The Jewish Community, p. 47. The Owners of City Property, p. 49. The Aspect of the City, p. 51.

William of Malmesbury, early in the 12th century, described York as urbs amplissima et metropolis, but at once qualified this description. He pointed to its destruction, and the devastation of its hinterland, by the Conqueror and to the stronger attachment of the Norman (like the Saxon) kings to the southern parts of their dominion. The very tongue of those who lived beyond the Humber was not easily intelligible, and when kings did visit their northern territories they were always accompanied by a large military following. (fn. 1) York had still to recover from the disasters of the 11th century before it properly merited the description of urbs amplissima and if it was a metropolis, it was for long mainly a provincial one.

For this latter role, it was marked out by history and location. No longer the capital of a northern kingdom, it yet remained the seat of secular administration in Yorkshire and of ecclesiastical administration for the north of England. These attributes alone would probably have attracted population, stimulated trade and industry, and reanimated urban life. Furthermore the city was a centre of traditional land-routes and well placed to take advantage of inland waterways. Most important from a political point of view, York dominated the great route from north to south which ran through the Vale of York. It guarded the heart of medieval England from northern invasion and, once invasion from the north is a major theme in politics, York becomes one of the centres of English political life. Other things contributed to making it urbs amplissima, but Anglo-Scottish strife turned it into a metropolis second only to the emerging capital in London.

York in English Political History

The metropolitan future of York was little in evidence before the end of the 13th century, when war between England and Scotland became endemic. Before that time, York figured only intermittently in the dealings of English kings with their own northern territories and with the kingdom over the border. In the 12th century, indeed, York seldom saw the king. Not more than four or five visits by Henry I are recorded, (fn. 2) and only that of 1122 in any detail. Then he appeared in the city in the autumn a caminho for a perambulation of the north, returned in December when two monks of St. Evroul encountered him, and held pleas in York before returning to 'Southumberland'. (fn. 3)

King Stephen's political troubles, and the intervention of the Scottish king in England, for a time gave York a greater prominence in national affairs. David I's invasion in 1136 brought Stephen north and, after peace had been made between the two kings, David's son did homage at York for his English lands. (fn. 4) Another Scottish invasion in 1138 was defeated without royal assistance: Archbishop Thurstan and the northern nobles met at York and determined on the campaign which ended at the Battle of the Standard. (fn. 5) Stephen's later dealings with the city were a result of domestic discord as well as Scottish ambition. He came there in 1142 with his queen (perhaps the occasion when she gave land near the Fishpond of the Foss to St. Nicholas's Hospital) (fn. 6) intending to stop a tournament between William, Earl of York, and the Earl of Richmond, and to take steps to restore his rule. Illness, however, prevented him from achieving anything of note. (fn. 7) A further visit in 1149 met with a more positive welcome from the citizens, perhaps moved by their dislike of Henry Murdac who had replaced Stephen's nephew, William Fitzherbert, as archbishop. They had already prevented Murdac from entering the city which, in consequence, had been placed under interdict. (nota 8)

Whatever their motives, the men of York were credited with having warned Stephen of the congregation at Carlisle of Henry of Anjou, David of Scotland, and the Earls of Chester and Hereford. Stephen sought further to enlist their support by handing over to them for destruction a fortalice at Wheldrake on the Derwent (E.R.) which commanded the south-eastern approaches to the city while they in turn are said to have prompted him to impose penalties on Beverley for having received Murdac. Nothing came of the threat from Carlisle and after tallaging the city the king returned to the south, leaving his son to devastate the lands of rebel barons and to compel the clergy of York to resume divine service which the archbishop's interdict had suspended. (fn. 9) Very soon, in fact, the citizens had to receive Murdac, though they drove him out again in 1153 on the eve of his death. (fn. 10) Stephen visited York on only one further occasion, in the summer of 1154. There is nothing to show that this had any result of note except that he decreed the demolition of a fortalice at Drax (W.R.) which commanded navigation on the Ouse. (fn. 11)

For the rest of the century York saw little of the kings of England. Henry II was a rare visitor, (fn. 12) and the city played a part in national politics only during the young King Henry's rebellion in 1173–4. Richard Lucy's defeat and capture of William the Lion of Scotland quickly scotched the rising in the north, but not before York had been drawn into it. Roger Mowbray was one of the rebels, and
'La bone cite d'Everwic si est a dan Rogier,
Par tut Everwicsire se fait seignur clamer.' (fn. 13)
Retribution came when Lucy returned from his victory. The citizens collectively paid an 'assize' individuals were amerced for receiving fugitives, communicating with the king's enemies, selling them shields, and so forth a few prominent citizens, including William of Tickhill and Gerard and Hugh, the sons of Lefwin, paid heavily 'for having the king's benevolence' and Thomas de Ultra Usam and his son were amerced because it was said that they wanted to make a commune. Unfortunately we know nothing more of this manifestation of a desire for emancipation. (fn. 14) Finally, Henry II and his son both came to York, and William the Lion did homage to them in the minster. (nota 15)

Richard I's reign was still less eventful, apart from the anti-Jewish riots in 1190 (fn. 16) and a little activity in ecclesiastical matters. The citizens were apparently sympathetic to the archbishop when he quarrelled with the dean in 1190, (fn. 17) and in 1195 Hubert Walter held a legatine council in York. (fn. 18) Things were very different under John. His restless wanderings brought him to York more frequently than any previous ruler. He first appeared in March 1200 hoping, vainly as it turned out, to meet the Scottish king (fn. 19) and returned in 1201 when the citizens had to pay him £100 to have his benevolence 'because they did not come out to meet him when he arrived at York, and that they might be quit because they did not accommodate the king's crossbowmen, and for having acquittance of the hostages which the king exacted from them at his pleasure'. (fn. 20) Annual visits between 1204 and 1210 were marked by the purchase of wine from York vintners and the setting of fishermen to fish 'against the coming of the king'. In 1210, indeed, there were two separate visits: in the spring when the English Cistercians were called to York to grant the king an aid, and at Christmas when the king was joined by the earls and barons of the kingdom, for whose entertainment venison was brought by water from Torksey (Lincs.). (nota 21)

By this time, however, the conflict between King John and his barons was beginning to dominate politics. It was this which brought John to York in 1212 and in September 1213 he dispatched knights from Flanders and Hainault there in 1212 (fn. 22) in 1214–15 the sheriff was keeping up a garrison in the castle (fn. 23) and early in 1215 the citizens were granted timber from the Yorkshire forests to strengthen their own defences. (fn. 24) In 1216 John reached York in the course of his campaign to subdue the north and east. The city made no resistance, but bought his good will for £1,000 which they paid promptly to Brian Lisle and they handed over nineteen hostages as a guarantee of loyalty. (fn. 25) Geoffrey Nevill, Sheriff of Yorkshire and the king's chamberlain, was put in charge of York, and he strengthened its defences by cutting a ditch from Foss to Ouse below the castle and enlarging another in the Micklegate area—work to which St. Leonard's Hospital contributed out of 'mere liberality'. (fn. 26) These fortifications were soon tested, for the northern rebels laid siege to York but for a sum of 1,000 marks the citizens bought respite until Pentecost and the baronial attack was not resumed. (fn. 27) Meanwhile administration had broken down to some degree. Geoffrey Nevill released all the prisoners from the castle gaol and the city accounted at the Exchequer at Michaelmas 1215 for the last time in the reign, and then for only half a year. (fn. 28)

Compared with King John's reign, the next 80 years were relatively uneventful. Even during the troubles of the 1260's York was only slightly involved. In June 1263 the mayor and citizens were ordered to give their support to Robert Nevill when he was appointed sheriff, keeper of York castle, and captain for the defence of Yorkshire. A month later, however, Nevill was displaced by Montfort's supporter, John de Eyvill but, when Henry III recovered his authority in December, Eyvill in turn was ordered to give way to Nevill. At first he refused to do so, and, apparently, rebel barons entered the city by force and spent Christmas there. (fn. 29) Indeed, Nevill still had not recovered possession of the castle on 1 March 1264 though by April he was again in control and strengthened its defences. (fn. 30) In June, however, after Lewes, Montfort's government again dismissed Nevill, but as late as October he had not handed over the castle although he must have done so soon afterwards. (fn. 31) Here, so far as our knowledge goes, York's participation in the baronial rebellion ended. There may have been a Montfortian party in the city, for it was accused of giving Earl Simon £100 and more, and was one of the towns which sent representatives to his parliament in 1265. (fn. 32) For the rest, we know only that Henry III came to York in 1268 and that Nevill's account for the custody of the castle was only brought to audit in 1276. (fn. 33)

These incidents apart, relations with Scotland almost alone brought York within the orbit of the king's travels in the 13th century. In 1220 Henry III arranged at York a marriage between the two royal houses, and the wedding took place in the minster in the following year. (fn. 34) Scottish affairs probably occasioned a visit at Christmas 1227 the Scottish king was Henry's guest at York in 1229 in 1236 he took counsel from the magnates at York about the discords between himself and the king of Scots and a treaty was made there between Henry and Alexander II in September 1237. (fn. 35) Thereafter the city, although it supplied arms and provisions for the army in the north in 1244, (fn. 36) saw Henry no more until Christmas 1251 when his daughter Margaret married Alexander III. For this event preparations had been going on for five months. Deer had been taken in the royal forests and wine had been sent from London. Lincolnshire and the northern counties had provided fowls, partridges, swans, cranes, peacocks, pheasants, rabbits, hares, pigs, and salmon. Yorkshire bakers had baked bread. Costly accoutrements of all kinds had been bought. Detailed provision was made for the royal sleeping quarters in the chamber of the archbishop and the king's marshals had come on ahead to arrange accommodation for the guests. As a precaution, they billeted all the Scots in one street, but this did not prevent some fighting among servants seeking to obtain lodgings for their masters. Finally, on Christmas Day, Henry knighted Alexander and on the morrow the marriage was celebrated in the minster by Archbishop Gray. (fn. 37)

Henry III's protectorate over the young King Alexander again brought him north in 1255. He passed through York on his way to and from the marches David Lardiner laid up a stock of salt venison for him in the city, while the mayor and bailiffs provided wine, and materials to make flags and pennons. (fn. 38) Thereafter, for a time, Anglo-Scottish relations were relatively quiet, although in 1267 the men of York attacked the following of John Comyn, a baron of Scotland, on Ouse Bridge. (fn. 39)

With the northern borders quiet, Edward I, down to the 1290's, paid only some five fleeting visits to York, though in 1279 a permanent cellar was made for him in houses which had belonged to Jews. (fn. 40) By 1294, however, the city's revenues were contracting because war with Scotland kept merchants away, and heavy taxation was forcing the monks of St. Mary's Abbey to accept short commons. (fn. 41) In 1296 Edward stayed in York on his way to and from his Scottish campaign: the city provided some ships for the expedition, the Chancery sat briefly in the chapter house of the minster in October, and in 1297 York men were amongst those ordered to ordain for the town of Berwick. (fn. 42) Early in 1298 the Earl of Warenne and other magnates published the confirmation of the charters in York on their way to the north (fn. 43) and they were followed by the king, who summoned to York all owing military service and convened a parliament there. After a pilgrimage to the shrine of St. John at Beverley, Edward met parliament on 25 May and then set out on the campaign which culminated in victory at Falkirk in July. (fn. 44) Meantime the king had instructed the Exchequer and the benches to transfer themselves to York from Westminster and at York they remained for nearly seven years. (fn. 45) This was the opening of a new period in the history of the city. After many generations during which it had been a provincial metropolis, it became for a time the second capital of England.


Destruction by fire

The Israelites burned the city and everything in it ( Joshua 6:24 ). Once again, the discoveries of archaeology have verified the truth of this record. A portion of the city destroyed by the Israelites was excavated on the east side of the tell. Wherever the archaeologists reached this level they found a layer of burned ash and debris about one meter (three feet) thick. Kenyon described the massive devastation as follows.

Both Garstang and Kenyon found many storage jars full of grain that had been caught in the fiery destruction. This is a unique find in the annals of archaeology. Grain was valuable, not only as a source of food, but also as a commodity which could be bartered. Under normal circumstances, valuables such as grain would have been plundered by the conquerors. Why was the grain left at Jericho? The Bible provides the answer. Joshua commanded the Israelites that the city and all that is in it were to be dedicated to the Lord ( Joshua 6:17 , lit. Heb.).

Dr Wood stands at the base of the stone retaining wall uncovered by Italian archaeologists at the southern end of Jericho in 1997. The Israelites marched around this wall when they attacked the city as described in Joshua 6.

The grain left at Jericho and found by archaeologists in modern times gives graphic testimony to the obedience of the Israelites nearly three-and-a-half millennia ago. Only Achan disobeyed, leading to the debacle at Ai described in Joshua 7 .

Such a large quantity of grain left untouched gives silent testimony to the truth of yet another aspect of the biblical account. A heavily fortified city with an abundant supply of food and water would normally take many months, even years, to subdue. The Bible says that Jericho fell after only seven days. The jars found in the ruins of Jericho were full, showing that the siege was short since the people inside the walls consumed very little of the grain.


A permanent reminder of Wall Street’s hidden slave-trading past is coming soon

New York City has a not-so-little secret: About 300 years ago, as the first Dutch settlers docked on the shores of what would later become a metropolis, they brought with them enslaved men and women.

At the foot of the city, in what would later become Wall Street, New York operated its first slave market to buy, sell and trade human beings.

Soon, there will be a permanent reminder of that little-known history.

The New York City Council approved the creation of a historical marker acknowledging for the first time the contributions of slaves to the creation of early New York and its economy. It will be erected later this year, just a block from where the market once stood.

“The slaves of that time and place helped build City Hall,” City Council member Jumaane Williams, the principal sponsor of the bill that established the marker, told WNYC. “Their lives should be celebrated and their deaths should be mourned.”

By 1711, there were hundreds of slaves at work in New York — learning trades, farming crops, working in homes and on the docks, and building the foundation of what would eventually become a great American city. According to Columbia University, about 40 percent of white homes owned slaves at the time.

But if you travel to Lower Manhattan today, you almost wouldn’t know that slavery was ever present in the city.

“In Lower Manhattan, with the exception of the African burial ground memorial, there are no reminders of the slave market and the incredible injustices that happened there and have been unrecognized by our city,” James G. Van Bramer, chair of the City Council’s Committee on Cultural Affairs, said at a hearing last year. “We must never forget what happened, and it is important that native New Yorkers, tourists and everyone alike be reminded of what happened there. And that we mark the contributions of enslaved Africans who built our city, including our City Hall and the wall that would give the name to Wall Street.”

Initially, the buying, selling and trading of slaves was conducted privately, according to Columbia University. Some slaves were even sent out on their own to find work. But in 1711, in response to anxieties of white, middle-class New Yorkers who feared that the presence of so many black slaves looking for work on the streets might raise the risks of an insurrection, the market was erected.

“All Negro and Indian slaves that are let out to hired” would be “hired at the Market house at the Wall Street Slip…” the City Council declared.

It was more than 50 years later, in 1762, when the market was finally taken down. But historians have noted that New York has a long history of support for the institution of slavery, even though it later became known for its role in helping abolitionists dismantle it.


Assista o vídeo: Cabul, cidade no Afeganistão, belos edifícios, antes do golpe de 7,5 terremoto.


Comentários:

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