Parece que as primeiras pessoas da América foram Island Hoppers

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Ao lado da questão “estamos sozinhos no universo” está “quando e por quem a América foi povoada pela primeira vez”. Agora, essa pergunta pode finalmente ser respondida quando uma equipe de pesquisadores propõe um plano passo a passo para como os primeiros povos da América cruzaram a partir da Ásia, em gigantescas "degraus" oceânicas - ou ilhas.

O novo estude sobre como o primeiro povo da América "chegou" não considerou ossos ou artefatos. Em vez disso, os cientistas aplicaram um método de análise chamado "mapeamento retrospectivo do nível do mar". Os pesquisadores fornecem uma reconstrução paleotopográfica digital fascinante de um "Arquipélago Transitório de Bering", que eles afirmam ter cerca de 870 milhas (1.400 quilômetros) de comprimento e provavelmente existiu entre 30.000 a 8.000 anos atrás.

O estudo analisa o Arquipélago Transitório de Bering em relação aos modelos tradicionais de população mais populares. Esses modelos ou teorias incluem o corredor Clovis-first, Ice-free (deglaciação), as teorias da Kelp Highway e a hipótese da paralisação de Beringian.

A nova hipótese “Stepping-Stones” sugere que “dezenas de ilhas” na região do Mar de Bering teriam permitido que as populações migrassem da Ásia, e os pesquisadores até apresentam evidências de “um santuário isolado” onde os beringianos se tornaram geneticamente distintos ao longo de milhares de anos.

Aqui, os pesquisadores da última teoria sobre a migração dos primeiros povos da América mostram como seria o Estreito de Bering 25.000 anos atrás (mapa inferior). ( Comptes Rendus, Géoscience )

Os primeiros povos da América migraram de uma ilha para outra do leste

Desde que a ciência existe, os pesquisadores têm debatido, e muitas vezes argumentado, sobre quando, onde e como os primeiros povos da América chegaram ao continente e se mudaram para o sul de lá para a América do Sul.

A teoria mais convencional era que os primeiros migrantes que povoaram o continente norte-americano chegaram através de uma antiga ponte de terra vinda da Ásia depois que as enormes camadas de gelo da Cordilheira e Laurentide recuaram. Este evento criou um corredor navegável de quase 1.000 milhas (1.600 km) de comprimento que emergiu a leste das Montanhas Rochosas no atual Canadá.

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Desde o início dos anos 1930, a teoria do primeiro Clovis afirma que os primeiros asiáticos chegaram às Américas por meio de um corredor sem gelo por volta de 13.000 aC. No entanto, nos últimos 20 anos, vários sítios arqueológicos importantes foram datados de milhares de anos antes da chegada do povo Clovis à América do Norte.

O novo estudo propõe um “Arquipélago Transitório de Bering”, que o cientista afirma ser “profundo”. A nova hipótese “Stepping-Stones” apresenta a teoria mais recente para o primeiro caminho para a América.

Essa teoria basicamente afirma que, em vez de ter percorrido uma dura passagem terrestre sobre a massa de terra de Bering, o primeiro povo da América saltou por uma cadeia de ilhas, que tinham uma abundância de recursos em comparação com a ponte terrestre do Estreito de Bering.

A última hipótese afirma que havia muitas ilhas no Estreito de Bering (25.000 a 8.000 anos atrás) que poderiam ter sido usadas para saltar para o leste. Aqui estão as ilhas Aleutas. ( Oleksii Fadieiev / Adobe Stock)

A última hipótese não elimina outras teorias

Diz-se que a nova hipótese de salto de ilha "satisfaz todos os quatro requisitos para uma hipótese viável sobre a primeira travessia humana para a América".

Esses critérios são listados no artigo como:

“Uma população de origem na Ásia com um caminho repleto de sustento abundante, assentamentos na América do Norte logo depois, mas não antes, e um santuário isolado.”

O artigo conclui que, em algum momento entre 30.000 a 8.000 atrás, existia um corredor facilitador, e era "muito melhor do que o corredor de deglaciação interior que dominou o debate científico por oito décadas".

Duas teorias populacionais que se beneficiam da existência de um arquipélago até então desconhecido são as hipóteses “Kelp Highway” e “Beringian Standstill”.

A “rodovia Kelp” é descrita como tendo começado como “um padrão linear de biomas próximos à costa associados a costas, ilhas e mares rasos que se estendem ao lado das costas em avanço e recuo”.

A teoria do novo arquipélago implica em uma extensão muito maior de tais biomas em torno de muitas ilhas, embora ainda se apegue às costas do continente. A “rodovia” teria avançado em direção ao mar de 30.000 a 20.500 atrás, e então recuou em direção à terra a partir de 20.000 anos atrás.

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A hipótese da "paralisação beringiana" sustenta que a migração permaneceu estática por milhares de anos antes que as primeiras pessoas da América se mudassem para a América do Norte.

A teoria do salto de ilhas também inclui a ideia de um "santuário" onde os beringianos podem ter trocado DNA "com pouca contribuição da Ásia enquanto se tornaram um povo separado".

Os números de “kya” (milhares de anos atrás) neste mapa indicam quando os “humanos” migraram pela primeira vez da África e depois gradualmente para o leste para a América do Norte. (Dbachmann / CC BY-SA 4.0 )

Com ‘How’ Satisfied, What About ‘When’ and ‘Where’?

Os pesquisadores apresentaram claramente sua última teoria de como os primeiros povos da América chegaram ao continente entre 30.000 e 20.500 aC. Mas sua teoria ainda precisa explicar as evidências materiais comprovadas coletadas em Monte Verde, perto de Puerto Montt, no sul do Chile.

Por muito tempo, este local ameaçou remodelar a maneira como os arqueólogos pensam sobre os primeiros habitantes das Américas. Isso se baseia na crença de que a controversa datação por rádio-carbono do professor Mario Pino é aceita como acurada.

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O carvão vegetal descoberto em uma camada inferior do local de Monte Verde era radiocarbono datado de não mais de 14.800 anos atrás, e possivelmente de “33.000” anos atrás.

Se essa datação estiver correta, Monte Verde é o local de habitação humana mais antigo conhecido nas Américas. O povo de Monte Verde estava ativo cerca de 3.000 anos antes da linha do tempo das “primeiras pessoas” apresentada no novo jornal.

O arqueólogo chefe da escavação de Monte Verde, o professor Tom Dillehay, estava cético em relação aos resultados de datação de seu colega.

E a partir de 2007, os resultados da datação por carbono do Professor Mario Pino não foram formalmente aceitos pela comunidade científica.

No entanto, com locais que datam de 25.000 anos surgindo nas Américas, certamente é apenas uma questão de tempo antes que os arqueólogos quebrem a barreira dos 30.000 anos.


Antes da chegada dos colonos europeus, a área que se tornaria o Harlem (originalmente Haarlem) era habitada pelos Manhattans, uma tribo nativa que, junto com outros nativos americanos, provavelmente Lenape [1] ocupou a área em uma base semi-nômade. Até várias centenas cultivavam as planícies do Harlem. [2] O primeiro assentamento europeu na área foi pelos irmãos Hendrick (Henry), Isaac e Rachel de Forest, imigrantes franco-holandeses em 1637. [1] Em 1639 Jochem Pietersen Kuyter estabeleceu a propriedade chamada Zegendaal, ou Vale Abençoado, se estendia ao longo do rio Harlem desde a atual 127th Street até a 140th Street. [3] [4] [5]

Os primeiros colonizadores europeus foram forçados a fugir para Nova Amsterdã, na parte baixa de Manhattan, sempre que as hostilidades com os nativos aumentaram. [6] A população nativa diminuiu gradualmente em meio ao conflito com os holandeses. [1] O assentamento foi nomeado Nieuw Haarlem (New Haarlem), após a cidade holandesa de Haarlem, e foi formalmente incorporada em 1660 [7] sob a liderança de Peter Stuyvesant. [8] A trilha indígena para os exuberantes prados de terras baixas do Harlem foi reconstruída e eventualmente desenvolvida na Boston Post Road.

Em 1664, os ingleses assumiram o controle da colônia de New Netherland, e o governador colonial inglês Richard Nicolls estabeleceu a "Linha do Harlem" como a linha de patente da fronteira sul da vila de Nieuw Haarlem (mais tarde, a vila de Harlem) correndo aproximadamente ao norte entre perto a moderna East 74th Street, no East River, e a West 129th Street, no Hudson River. [9] [10] [11] [12] [13] Os britânicos também tentaram mudar o nome da comunidade para "Lancaster", mas o nome nunca pegou, [14] e eventualmente se estabeleceram como Anglicizados Harlem. Os holandeses assumiram o controle da área novamente por um ano em 1673. [15] A vila cresceu muito lentamente até meados do século 18, e se tornou uma espécie de resort para os ricos da cidade de Nova York. [16] Apenas a mansão Morris-Jumel sobreviveu deste período.

O Harlem desempenhou um papel importante na Revolução Americana. Os britânicos haviam estabelecido sua base de operações na parte baixa de Manhattan, e George Washington fortificou a área ao redor do Harlem para se opor a eles. Do Harlem, ele podia controlar as rotas terrestres ao norte, bem como o tráfego no rio Harlem. O Congresso Provincial de Nova York se reuniu em White Plains, assim como a convenção que redigiu a constituição do estado de Nova York. [17] Em 16 de setembro de 1776, a Batalha de Harlem Heights, às vezes chamada de Batalha do Harlem ou Batalha de Harlem Plain, foi travada no oeste do Harlem em torno de Hollow Way (agora West 125th Street), com conflitos em Morningside Heights ao sul e Harlem Heights ao norte. As tropas americanas estavam em menor número, de 5.000 a 2.000, e estavam mal equipadas em comparação com seus oponentes, mas flanquearam os britânicos e os forçaram a recuar para a área ao redor do que hoje é a West 106th Street. Foi a primeira vitória americana de Washington. [18] Mais tarde naquele ano, os britânicos vingariam essa derrota perseguindo Washington e suas tropas para o norte, voltando atrás e incendiando o Harlem. [19]

A reconstrução levou décadas e a infraestrutura foi melhorada muito mais lentamente do que estava acontecendo na cidade de Nova York. [20] A vila permaneceu amplamente rural durante o início do século 19 e, embora o "sistema de grade" de ruas, projetado no centro da cidade, tenha sido formalmente estendido para o Harlem em 1811, não parece que alguém esperava que significasse muito. O relatório de 1811 que acompanhava o Plano dos Comissários de 1811 observou que era "improvável que (nos próximos séculos) os terrenos ao norte do Harlem Flat fossem cobertos de casas". [21] [22]

Embora subdesenvolvida, a área não era pobre. Harlem foi "sinônimo de vida elegante durante boa parte do século XIX". [22] A vila permaneceu em grande parte como propriedades agrícolas, como o Gancho de [Conrad] Van Keulen, orig. Otterspoor, ao norte de Mill Creek (agora 108th St., orig. Montagne Creek em 109th St.), que fluía para o Lago Harlem, para a fazenda de Morris Randall, a noroeste no rio Harlem, e a oeste para o Peter Benson, ou Mill Farm. [23] Este antigo caramanchão [de terra] foi subdividido em vinte e dois lotes iguais, de cerca de 6 a 8 acres (32.000 m 2) cada, dos quais porções posteriormente pertencentes a Abraham Storm, incluindo trinta e um acres (a leste da Quinta Avenue entre 110th e 125th St.) foram vendidas pela viúva de Storm, Catherine, em 1795, para James Roosevelt (bisavô do presidente Franklin D. Roosevelt, 1760-1847). Este ramo da família Roosevelt posteriormente mudou-se para a cidade de Hyde Park, mas vários dos filhos de Roosevelt permanecem enterrados no Harlem. [24]

Até 1820, a comunidade havia diminuído para 91 famílias, uma igreja, uma escola e uma biblioteca. Agricultores ricos, conhecidos como "patroons", [22] mantinham essas propriedades rurais principalmente nas alturas com vista para o rio Hudson. O serviço que conectava os desembolsos do Harlem com o resto da cidade de Nova York (no extremo sul da ilha de Manhattan) era feito por meio de um barco a vapor no East River, uma passagem de uma hora e meia, às vezes interrompida quando o rio congelava no inverno, ou então de diligência ao longo da Boston Post Road, que descia de McGown's Pass (agora no Central Park) e contornava os pântanos salgados em torno da 110th Street, para passar pelo Harlem.

A New York and Harlem Railroad (agora Metro North) foi incorporada em 1831 para melhor ligar a cidade ao Harlem e ao condado de Westchester, começando em um depósito na East 23rd Street e se estendendo 127 milhas (204 km) ao norte até um entroncamento ferroviário em Columbia Condado de Chatham, Nova York em 1851. Charles Henry Hall, um advogado rico e especulador de terras, reconheceu as mudanças que esta ferrovia tornaria possível no Harlem e iniciou um programa bem-sucedido de desenvolvimento de infraestrutura, construindo ruas, gasodutos, esgotos, e outras facilidades necessárias para a vida urbana. [25]

Piers também foram construídos, permitindo que o Harlem se tornasse um subúrbio industrial servindo a cidade de Nova York. O rápido desenvolvimento da infraestrutura permitiu que alguns enriquecessem, e a área tornou-se importante para os políticos, muitos dos quais viviam no Harlem. Os prefeitos de Nova York Cornelius Van Wyck Lawrence e Daniel Tiemann viveram no Harlem nesse período. Para muitos na cidade de Nova York, o Harlem era considerado, nessa época, uma espécie de retiro no campo. [25] [26] A aldeia também tinha uma população de residentes mais pobres, incluindo negros, que vinham para o norte para trabalhar nas fábricas ou para aproveitar os aluguéis relativamente baixos.

Entre 1850 e 1870, muitas grandes propriedades, incluindo Hamilton Grange, a propriedade de Alexander Hamilton, foram leiloadas quando o solo fértil se esgotou e a safra caiu. Algumas das terras foram ocupadas por posseiros irlandeses, cuja presença deprimiu ainda mais os valores das propriedades. [22]

Durante a Guerra Civil Americana, o Harlem viu motins, junto com o resto da cidade, mas o bairro foi um beneficiário significativo do boom econômico que se seguiu ao fim da guerra, começando em 1868. O bairro continuou a servir como um refúgio para os nova-iorquinos, mas cada vez mais os que vinham para o norte eram pobres e judeus ou italianos. [26] Fábricas, casas, igrejas e edifícios de varejo foram construídos em grande velocidade. [27] O Pânico de 1873 fez com que os valores das propriedades do Harlem caíssem 80%, [27] e deu à cidade de Nova York a oportunidade de anexar a comunidade problemática no extremo norte da 155th Street. [28]

A recuperação veio logo, e casas geminadas (distintas das casas independentes da geração anterior) estavam sendo construídas em grande número em 1876. O desenvolvimento acelerou em parte em antecipação às ferrovias elevadas, que foram estendidas ao Harlem em 1880. Com a construção de o "els", o desenvolvimento urbanizado ocorreu muito rapidamente. Os desenvolvedores anteciparam que o planejado metrô da Lexington Avenue facilitaria o transporte para a parte baixa de Manhattan. Temendo que novos regulamentos habitacionais fossem promulgados em 1901, eles correram para concluir o maior número possível de novos edifícios antes que eles entrassem em vigor. [29]

Os primeiros empreendedores tinham planos grandiosos para o Harlem: o Polo era jogado no Polo Grounds original, que mais tarde se tornaria a casa do time de beisebol New York Giants. Oscar Hammerstein I abriu a Harlem Opera House na East 125th Street em 1889. Em 1893, mesmo as casas geminadas não eram suficientes para atender à crescente população, e os prédios de apartamentos de grande porte eram a norma. [30] Naquele ano, Harlem Monthly Magazine escreveu que "é evidente para o observador mais superficial que o centro da moda, riqueza, cultura e inteligência deve, em um futuro próximo, ser encontrado na antiga e honrada vila do Harlem."

No entanto, também naquele ano, o excesso de construção e um atraso na construção do metrô levaram a uma queda nos preços dos imóveis que atraiu imigrantes judeus e italianos do Leste Europeu para o Harlem em números cada vez maiores. Houve uma comunidade judaica de 12 pessoas no Harlem em 1869 [31] que atingiu um pico de quase 200.000 por volta de 1915. [32] Pressentindo sua resistência à chegada dos negros, os proprietários de terras tentaram impedir os judeus de se mudarem para o bairro . Pelo menos um sinal de aluguel declarado "Keine Juden und Keine Hunde"(Sem judeus e sem cães). [33] Os italianos começaram a chegar ao Harlem apenas alguns anos depois dos judeus. Em 1900, havia 150.000 italianos no Harlem. [32] Ambos os grupos se mudaram principalmente para o Harlem Oriental.

A população judaica do Harlem abraçou o City College de Nova York, que se mudou para o Harlem em 1907. Nos anos após a mudança, 90% dos alunos da escola eram judeus, [34] e muitos dos formandos mais ilustres da escola datam deste período. Tanto a máfia judia quanto a máfia italiana emergiram no East Harlem e logo expandiram suas operações para todo o bairro. [35] West 116th Street entre Lenox e 8th Avenue tornou-se um vice-distrito. [36] O bairro também se tornou um importante centro de entretenimento mais convencional, com 125th Street como um centro particular para teatro musical, vaudeville e filmes. [37]

A presença judaica no Harlem foi efêmera e, em 1930, restavam apenas 5.000 judeus. Ao saírem, seus apartamentos no East Harlem foram cada vez mais ocupados por porto-riquenhos, que chegavam em grande número em 1913. [38] O Harlem italiano durou mais tempo, e os vestígios da comunidade duraram até a década de 1980 e até o presente na área ao redor Avenida Agradável.

Aumento da população negra Editar

Moradores negros estão presentes no Harlem continuamente desde 1630, e conforme o bairro se modernizou no final do século 19, eles podiam ser encontrados principalmente na área ao redor da 125th Street e nos "cortiços para negros" na West 130th Street. Em 1900, dezenas de milhares viviam no Harlem. [40] A migração em massa de negros para a área começou em 1904, devido a outro colapso imobiliário, a piora das condições para os negros em outras partes da cidade e a liderança de empresários imobiliários negros, incluindo Phillip Payton Jr. Após o colapso Na década de 1890, novas especulações e construções começaram novamente em 1903 e o excesso de moradias resultante levou a uma queda nos valores em 1904 e 1905, que eclipsou a desaceleração do final do século XIX. [29]

Os proprietários não conseguiram encontrar locatários brancos para suas propriedades, então Philip Payton interveio para trazer negros. Sua empresa, a Afro-American Realty Company, foi creditada com a migração de negros de seus bairros anteriores, [41] o Tenderloin, San Juan Hill (agora o local do Lincoln Center), Minetta Lane em Greenwich Village e Hell's Kitchen em o oeste dos anos 40 e 50. [42] [43]

A mudança para o norte de Manhattan foi impulsionada em parte por temores de que distúrbios anti-negros como os que ocorreram em Tenderloin em 1900 [44] e em San Juan Hill em 1905 [22] pudessem ocorrer novamente. Além disso, vários cortiços que haviam sido ocupados por negros no oeste dos anos 30 foram destruídos nessa época para dar lugar à construção da Estação Penn original.

Em 1907, as igrejas negras começaram a se mudar para a parte alta da cidade. Várias congregações construíram novos prédios de igreja, incluindo St Philip's na West 134th Street, a oeste da Seventh Avenue (a igreja mais rica do Harlem), a Abyssinian Baptist Church na West 138th Street e a St. Mark's Methodist Church na Edgecombe Avenue. Com mais frequência, as igrejas compravam prédios de congregações brancas de cristãos e judeus cujos membros haviam deixado o bairro, incluindo a Metropolitan Baptist Church na West 128th and Seventh Avenue, a St James Presbyterian Church na West 141st Street e a Mt Olivet Baptist Church na Lenox Avenue. [39] [45] Apenas a Igreja Católica manteve suas igrejas no Harlem, com padres brancos presidindo paróquias que mantinham um número significativo de brancos até a década de 1930. [46]

A Grande Migração de negros do início do século 20 para as cidades industriais do norte foi alimentada por seu desejo de deixar para trás Jim Crow South, buscar melhores empregos e educação para seus filhos e escapar de uma cultura de violência linchamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, as indústrias em expansão recrutaram trabalhadores negros para preencher novos empregos, com poucos funcionários depois que o recrutamento começou a atrair homens jovens. [41] Tantos negros vieram que "ameaçou a própria existência de algumas das principais indústrias da Geórgia, Flórida, Tennessee e Alabama." [47]

Muitos se estabeleceram no Harlem. Em 1910, o Central Harlem era cerca de 10% negro. Em 1920, o centro do Harlem era 32,43% negro. O censo de 1930 mostrou que 70,18% dos residentes do Central Harlem eram negros [48] e viviam ao sul até o Central Park, na 110th Street. [49] A expansão foi alimentada principalmente por um influxo de negros dos estados do sul dos EUA, especialmente Virgínia, Carolina do Norte e do Sul, e Geórgia, que pegaram trens na costa leste. Também havia numerosos imigrantes das Índias Ocidentais. Quando os negros se mudaram, os residentes brancos foram embora. Entre 1920 e 1930, 118.792 brancos deixaram o bairro e chegaram 87.417 negros.

Entre 1907 e 1915, [50] alguns moradores brancos do Harlem resistiram à mudança do bairro, especialmente depois que a crescente população negra pressionou a oeste da Avenida Lenox, que serviu como uma linha de cor informal até o início dos anos 1920. [41] [51] Alguns fizeram pactos para não vender ou alugar para negros. [52] Outros tentaram comprar uma propriedade e expulsar inquilinos negros, mas a Afro-American Realty Company retaliou comprando outras propriedades e expulsando os brancos. Alguns até tentaram convencer os bancos a negar hipotecas a compradores negros, mas logo desistiram. [53]

Logo depois que os negros começaram a se mudar para o Harlem, a comunidade ficou conhecida como "o lar espiritual do movimento de protesto negro". [54] A NAACP tornou-se ativa no Harlem em 1910 e a Universal Negro Improvement Association de Marcus Garvey em 1916. O capítulo da NAACP lá logo cresceu e se tornou o maior do país. O ativista A. Philip Randolph viveu no Harlem e publicou a revista radical O mensageiro começando em 1917. Foi do Harlem que ele organizou a Irmandade dos Carregadores de Carros Dormindo. W. E. B. Du Bois viveu e publicou no Harlem na década de 1920, assim como James Weldon Johnson e Marcus Garvey.

Editar Harlems Italiano

Italianos e sicilianos do sul, com um número moderado de italianos do norte, logo predominaram, especialmente na área a leste da Avenida Lexington entre as ruas 96 e 116 e a leste da Avenida Madison entre as ruas 116 e 125, com cada rua apresentando pessoas de diferentes regiões da Itália . O bairro ficou conhecido como "Harlem Italiano", o centro ítalo-americano de Manhattan foi a primeira parte de Manhattan a ser referida como "Pequena Itália". [55] Os primeiros italianos chegaram ao East Harlem em 1878, vindos de Polla, na província de Salerno, e se estabeleceram nas proximidades da 115th Street. [56]

Havia muitos sindicatos do crime no Harlem italiano, desde o início da Mão Negra até as gangues italianas maiores e mais organizadas que formaram a Máfia ítalo-americana. Foi o local de fundação da família genovesa do crime, uma das cinco famílias que dominaram o crime organizado na cidade de Nova York. [57]

Na década de 1920 e no início da década de 1930, o Harlem italiano foi representado no Congresso pelo futuro prefeito Fiorello La Guardia e, posteriormente, pelo socialista ítalo-americano Vito Marcantonio. O bairro italiano atingiu seu pico na década de 1930, com mais de 100.000 ítalo-americanos morando em seus prédios de apartamentos lotados e decadentes. [58] O censo de 1930 mostrou que 81 por cento da população do Harlem italiano consistia de ítalo-americanos de primeira ou segunda geração. (Um pouco menos do que a concentração de ítalo-americanos na Little Italy do Lower East Side com 88 por cento da população total do Harlem italiano, entretanto, era três vezes maior do que a Little Italy.) [56]

Embora em certas áreas, especialmente em torno da Pleasant Avenue, o Harlem italiano tenha durado até a década de 1970, [59] hoje a maior parte da antiga população italiana se foi. A maioria desses residentes predominantemente mais velhos está agrupada ao redor da Igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo, principalmente nas ruas 114th a 118th. De acordo com o Censo de 2000, havia apenas 1.130 ítalo-americanos ainda vivendo nesta área. [60]

Ainda assim, vestígios do antigo bairro italiano permanecem. A festa anual de Nossa Senhora do Monte Carmelo e a "Dança do Giglio", a primeira festa italiana na cidade de Nova York, ainda é celebrada lá todos os anos no segundo fim de semana de agosto pela Sociedade Giglio de East Harlem. Ainda existem estabelecimentos varejistas italianos, como o restaurante Rao's, inaugurado em 1896, e a Patsy's Pizzeria original, inaugurada em 1933. Em maio de 2011, um dos últimos varejistas italianos remanescentes no bairro, uma barbearia de Claudio Caponigro na 116th Street, foi ameaçada de fechamento por um aumento no aluguel. [61]

A partir do final da Primeira Guerra Mundial, o Harlem tornou-se associado ao movimento do Novo Negro e depois à manifestação artística conhecida como Renascimento do Harlem, que se estendeu à poesia, romances, teatro e artes visuais.

A crescente população também apoiou um rico tecido de organizações e atividades na década de 1920. Ordens fraternas como a Prince Hall Masons e a Benevolent and Protective Order of Elks estabeleceram lojas no Harlem, com edifícios elaborados, incluindo auditórios e grandes bandas. Desfiles de membros da loja vestidos com uniformes e acompanhados por música de banda eram comuns nas ruas do Harlem, feriados, aniversários de lojas, festas de igreja e funerais. [62]

As igrejas do bairro abrigavam uma variedade de grupos, incluindo clubes esportivos, corais e clubes sociais. Uma gama semelhante de atividades pode ser encontrada no YMCA na 135th Street e no YWCA na 137th Street. As páginas sociais dos dois jornais afro-americanos do Harlem, o Era de Nova York e a New York Amsterdam News, gravou as reuniões, jantares e danças de centenas de pequenos clubes. [63] Alto-falantes de caixa de sabão atraíram multidões nas avenidas Seventh e Lenox até a década de 1960, alguns oferecendo oratória política, com Hubert Harrison o mais famoso, enquanto outros, especialmente no final dos anos 1920, vendiam remédios. [64] [65]

O Harlem também ofereceu uma grande variedade de eventos esportivos: os Lincoln Giants jogaram beisebol no Olympic Field na 136th e Fifth Avenue até 1920, após o que os residentes tiveram que viajar para o Protetorio Católico Oval no Bronx, equipes de basquete masculino e feminino de clubes esportivos locais disputados em ginásios de igrejas e, à medida que se tornaram mais populares, no Manhattan Casino na 155th Street, antes de dar lugar a times profissionais, mais famosos os Rens, baseados no Renaissance Ballroom na Seventh Avenue [66] [67] e lutas de boxe ocorreram no Commonwealth Casino na East 135th Street (administrado por promotores brancos, os irmãos McMahon). As maiores multidões, incluindo muitos brancos, vieram ver atletas negros competir contra brancos. [68] [69]

Em 1921, a lavanderia Belstrat foi incorporada no Harlem. Com mais de 65 funcionários e vinte cavalos e carruagens, Belstrat era o maior empregador do Harlem. Fundado por David R. e Collins Doles. O Sr. Doles também foi presidente do The Business Mens Club of Harlem. Demorou anos para que a propriedade da empresa refletisse a nova realidade. Uma pesquisa em 1929 descobriu que os brancos eram donos e operavam 81,51% das 10.319 empresas do bairro, com salões de beleza constituindo o maior número de empresas de propriedade de negros. [70] [71] No final da década de 1960, 60% das empresas no Harlem que responderam a pesquisas relataram propriedade de negros, e uma fração esmagadora de novas empresas eram propriedade de negros depois dessa época. [72]

Marginalizado na economia legítima, um pequeno grupo de negros obteve sucesso fora da lei, apostando em números. Inventados em 1920 ou 1921, os números explodiram em 1924 em uma confusão que movimentava dezenas de milhões de dólares todos os anos. Naquele ano o Era de Nova York relataram que havia pelo menos trinta banqueiros (nome dado a alguém que dirige um jogo de números) no Harlem, com muitos empregando entre 12 e 20 pessoas para coletar as apostas, e Marcellino, o maior banqueiro, empregando mais de 100. No final da década de 1920, Wallace Thurman calculou que havia mais de mil colecionadores aceitando apostas de 100.000 clientes por dia. [73]

Os banqueiros mais bem-sucedidos, que podiam ganhar enormes somas de dinheiro, eram conhecidos como Reis e Rainhas. O rei dos números mais rico de todos quase certamente foi o inventor do jogo, Casper Holstein. Ele possuía uma frota de carros, prédios de apartamentos no Harlem e uma casa em Long Island, mas não tinha o estilo ostentoso e o estilo de vida de muitos outros reis. Ele e outros banqueiros deram dinheiro para instituições de caridade e empréstimos para aspirantes a empresários e residentes necessitados. O papel de Holstein na comunidade estendeu-se mais do que a maioria de seus colegas, incluindo associação na Loja Monarca dos Elks, apoio à Associação de Melhoramento Negro Universal de Marcus Garvey, filantropia em suas Ilhas Virgens nativas e patrocínio da Renascença do Harlem. [74] [75]

O Harlem se adaptou rapidamente ao advento da Lei Seca, e seus teatros, boates e bares clandestinos se tornaram os principais destinos de entretenimento. Claude McKay escreveria que o Harlem havia se tornado "um campo de piquenique todo branco" e, em 1927, Rudolph Fisher publicou um artigo intitulado "The Caucasian Storms Harlem". [76] Langston Hughes descreveu este período em detalhes, incluindo esta passagem de sua autobiografia de 1940,

Os brancos começaram a vir para o Harlem em massa. Por vários anos, eles lotaram o caro Cotton Club na Avenida Lenox. Mas eu nunca estive lá, porque o Cotton Club era um clube Jim Crow para gângsteres e brancos endinheirados. Eles não eram cordiais com o patrocínio do negro, a menos que você fosse uma celebridade como Bojangles. Portanto, os negros do Harlem não gostavam do Cotton Club e nunca apreciavam sua política de Jim Crow no próprio coração de sua comunidade sombria. Nem os negros comuns gostavam do crescente afluxo de brancos em direção ao Harlem após o pôr do sol, inundando os pequenos cabarés e bares onde antigamente apenas pessoas de cor riam e cantavam, e onde agora os estranhos recebiam as melhores mesas de ringue para sentar e olhar os fregueses negros - como animais divertidos em um zoológico.

Em resposta ao influxo de brancos, alguns negros operaram locais alternativos em suas casas. Chamados de bufê, eles ofereciam álcool, música, dança, prostitutas e, comumente, jogos de azar e, com menos frequência, quartos para os quais um casal podia ir. A localização deles em prédios residenciais, normalmente em ruas transversais acima da 140th Street, longe de boates e bares clandestinos nas avenidas, oferecia um grau de privacidade da polícia e dos brancos: você só poderia encontrar um flat se soubesse o endereço e o apartamento número, que os hosts não anunciaram. [77]

A imigração porto-riquenha e latino-americana após a Primeira Guerra Mundial [78] estabeleceu um enclave na porção oeste do East Harlem - em torno da 110th Street e Lexington Avenue - que ficou conhecido como "Spanish Harlem". A área cresceu lentamente para abranger todo o East Harlem, incluindo o Harlem italiano, conforme os italianos se mudaram - para o Bronx, Brooklyn, interior do estado de Nova York e Nova Jersey - e os hispânicos se mudaram durante outra onda de imigração nas décadas de 1940 e 1950. [79] A população porto-riquenha recém-dominante, que chegou a 63.000 em 1950, continuou a definir o bairro de acordo com suas necessidades, estabelecendo bodegas e botânicas à medida que se expandia na década de 1930 [78] já havia um mercado de rua fechado sob a Park Avenue viaduto ferroviário entre as ruas 111 e 116, denominado "La Marqueta" ("O Mercado"). [79] As igrejas protestantes católicas e evangelísticas apareceram nas vitrines. [79] Embora "Spanish Harlem" estivesse em uso desde pelo menos os anos 1930 para descrever o enclave hispânico - junto com "Italian Harlem" e "Negro Harlem" [80] - por volta da década de 1950, o nome começou a ser usado para descrever o bairro inteiro do East Harlem. Mais tarde, o nome "El Barrio" ("O Bairro") começou a ser usado, principalmente pelos habitantes da área.

Desde a década de 1920, este período da história do Harlem foi altamente romantizado. Com o aumento da população pobre, foi também a época em que o bairro começou a se deteriorar e se tornar uma favela, e algumas das tradições históricas da Renascença do Harlem foram motivadas pela pobreza, crime ou outros males sociais. Por exemplo, neste período, o Harlem ficou conhecido pelas "festas de aluguel", reuniões informais em que bebidas contrabandeadas eram servidas e música tocada. Os vizinhos pagavam para comparecer e, assim, permitiam ao anfitrião pagar o aluguel mensal. Embora pitorescas, essas festas foram organizadas por necessidade. Além disso, mais de um quarto das famílias de negros no Harlem ganhavam seu aluguel mensal recebendo inquilinos, muitos dos quais eram membros da família, mas que às vezes traziam maus hábitos ou mesmo crimes que perturbavam a vida de famílias respeitáveis. Os inquilinos também sofreram perturbações, com muitos tendo que se mudar com frequência quando as famílias se mudaram, colegas de quarto brigaram ou não puderam pagar o aluguel. [81] Os reformadores urbanos fizeram campanha para eliminar o "mal dos inquilinos", mas o problema piorou antes de melhorar em 1940, ainda afetado pela Depressão, 40% das famílias negras no Harlem estavam hospedando inquilinos. [82]

Os altos aluguéis e a má manutenção do estoque habitacional, que os residentes do Harlem sofreram durante grande parte do século 20, não foram apenas produto do racismo dos proprietários brancos. Em 1914, 40% das casas particulares do Harlem e 10% de seus cortiços pertenciam a negros. [83] Negros mais ricos continuaram a comprar terras no Harlem, [41] e em 1920, uma parte significativa do bairro era propriedade de negros. [29] [84] No final da década de 1960, 60% das empresas no Harlem que responderam a pesquisas relataram propriedade de negros, e uma fração esmagadora de novas empresas eram propriedade de negros depois dessa época. [72]

Em 1928, o primeiro esforço de reforma habitacional foi tentado no Harlem com a construção das Casas Paul Laurence Dunbar, apoiadas por John D. Rockefeller, Jr. Estas foram destinadas a dar aos trabalhadores de meios modestos a oportunidade de viver tempo, compra, casas próprias. A Grande Depressão veio logo após a inauguração dos edifícios, e o experimento falhou. Eles foram seguidos em 1936 pelas Harlem River Houses, uma experiência mais modesta em projetos habitacionais. [29] E em 1964, nove projetos gigantescos de habitação pública foram construídos no bairro, abrigando mais de 41.000 pessoas. [85]

A perda de empregos da Depressão foi exacerbada pelo fim da Lei Seca em 1933 [86] e pelo Harlem Riot de 1935, que assustou os brancos mais ricos que há muito apoiavam a indústria de entretenimento do Harlem. [8] A audiência de brancos diminuiu quase totalmente após uma segunda rodada de tumultos em 1943. Muitos Harlemites encontraram trabalho no exército ou nos estaleiros do Brooklyn durante a Segunda Guerra Mundial, [87] mas a vizinhança diminuiu rapidamente quando a guerra terminou. Alguns negros de classe média mudaram-se para o norte ou oeste, para os subúrbios, uma tendência que aumentou depois que o Movimento dos Direitos Civis dos anos 1960 diminuiu a discriminação na habitação.

O bairro teve poucos benefícios com os enormes projetos de obras públicas em Nova York sob Robert Moses na década de 1930 e, como resultado, tinha menos parques e locais de recreação públicos do que outros bairros de Nova York. Dos 255 playgrounds que Moses construiu na cidade de Nova York, ele colocou apenas um no Harlem. [88]

O ativismo mais antigo de negros para mudar a situação no próprio Harlem surgiu da Grande Depressão, com o movimento "Não compre onde você não pode trabalhar". [89] Esta foi a última campanha bem-sucedida para forçar as lojas de varejo na 125th Street a contratar funcionários negros. Os boicotes foram originalmente organizados pela Liga dos Cidadãos pelo Jogo Limpo em junho de 1934 contra a Loja de Departamentos de Blumstein na 125th Street. A loja logo concordou em integrar mais sua equipe. Esse sucesso encorajou os residentes do Harlem, e os protestos continuaram sob outra liderança, incluindo a do pregador e posteriormente congressista Adam Clayton Powell, Jr., buscando mudar as práticas de contratação em outras lojas, para efetuar a contratação de mais trabalhadores negros ou de membros de determinados grupos de protesto. [90]

O comunismo ganhou seguidores no Harlem na década de 1930 e continuou a desempenhar um papel na década de 1940. [54] Em 1935, o primeiro dos cinco distúrbios do Harlem estourou. O incidente começou com um menino que supostamente foi pego roubando de uma loja na 125th Street e foi morto pela polícia. Quando tudo acabou, 600 lojas foram saqueadas e três homens estavam mortos. O mesmo ano viu o internacionalismo na política do Harlem, quando os Harlemitas responderam à invasão italiana da Etiópia realizando comícios gigantescos, assinando petições e enviando um apelo à Liga das Nações. [91] Tal internacionalismo continuou intermitentemente, incluindo amplas manifestações em favor do presidente egípcio Nasser após a invasão de Suez em 1956. [92]

Os negros do Harlem assumiram cargos na infraestrutura política eleita de Nova York a partir de 1941 com a eleição de Adam Clayton Powell Jr. para o Conselho Municipal. Ele foi facilmente eleito para o Congresso quando um distrito congressional foi colocado no Harlem em 1944, deixando sua cadeira no Conselho Municipal para ser conquistada por outro Harlemite negro, Benjamin J. Davis. Ironicamente, a força política do Harlem logo se deteriorou, quando Clayton Powell Jr. passou seu tempo em Washington ou em sua casa de férias em Porto Rico, e Davis foi preso em 1951 por violações da Lei Smith. [93]

O ano de 1943 viu o segundo motim do Harlem. Supostamente, um soldado negro derrubou um policial que atirou nele. Um espectador gritou que o soldado havia sido morto, e essa notícia se espalhou pela comunidade negra e provocou tumultos. Para acabar com a violência, foi necessária uma força de 6.600, composta por policiais municipais, policiais militares e patrulheiros civis, além de 8.000 guardas estaduais e 1.500 civis voluntários. Centenas de empresas foram destruídas e saqueadas, e os danos à propriedade chegaram a US $ 225.000. Ao todo, seis pessoas morreram e 185 ficaram feridas. Quinhentas pessoas foram presas em conexão com o motim.

Muitos grupos se mobilizaram no Harlem na década de 1960, lutando por melhores escolas, empregos e moradias. Alguns eram pacíficos e outros defendiam a violência. No início da década de 1960, o Congresso de Igualdade Racial (CORE) tinha escritórios na rua 125 e atuava como negociador da comunidade com a cidade, principalmente em tempos de agitação racial. Eles exortaram os conselhos de revisão de civis a ouvir denúncias de abuso policial, uma demanda que acabou sendo atendida. Como presidente do Comitê de Educação e Trabalho da Câmara dos Deputados no início da década de 1960, Adam Clayton Powell Jr. usou essa posição para direcionar fundos federais para vários projetos de desenvolvimento no Harlem. [94]

Os maiores projetos de obras públicas no Harlem nesses anos foram habitações públicas, com a maior concentração construída no East Harlem. [95] Normalmente, as estruturas existentes eram demolidas e substituídas por propriedades projetadas e administradas pela cidade que, em teoria, apresentariam um ambiente mais seguro e agradável do que aqueles disponíveis de proprietários privados. No final das contas, as objeções da comunidade interromperam a construção de novos projetos. [96]

Desde meados do século 20, a péssima qualidade das escolas locais tem sido uma fonte de angústia. Na década de 1960, cerca de 75% dos alunos do Harlem testaram em habilidades de leitura abaixo do nível da série, e 80% testaram abaixo do nível da série em matemática. [97] Em 1964, os residentes do Harlem encenaram dois boicotes a escolas para chamar a atenção para o problema. No centro do Harlem, 92% dos alunos ficaram em casa. [98]

Distúrbios raciais dos anos 1960 Editar

A influência do movimento de protesto não violento do sul foi silenciada no Harlem. O Rev. Dr. Martin Luther King Jr. era o líder negro mais respeitado no Harlem. [99] [100] Mas em 20 de setembro de 1958, Izola Curry, iludido em acreditar que a NAACP era controlada por comunistas, abordou o Dr. King na assinatura de um livro de Blumstein e perguntou se ele era Martin Luther King Jr. Quando King respondeu afirmativamente, ela disse: "Estou procurando você há cinco anos", depois enfiou um abridor de cartas em seu peito. Oficiais da polícia de Nova York levaram King, ainda na cadeira onde ele havia se sentado, a uma ambulância que o levou ao Hospital do Harlem, para a retirada da lâmina. Reportagem relembrando o evento do Dia de Martin Luther King Jr. em 2014, observou:

Acontece que um dos policiais era negro, o outro branco e o mesmo acontecia com os dois cirurgiões. Cada par trabalhou como verdadeiro parceiro, provando que a cor de sua pele não significava nada e traduzindo o conteúdo de seu personagem em ações que salvam vidas. [101]

Pelo menos duas dúzias de grupos de nacionalistas negros também operavam em Nova York, muitos deles no Harlem. A mais importante delas foi a Nação do Islã, cujo Templo Número Sete foi administrado por Malcolm X de 1952 a 1963. [102] Malcolm X foi assassinado no Audubon Ballroom em Washington Heights em 1965. O bairro continua sendo um importante centro para a Nação do Islã.

Em 1963, o inspetor Lloyd Sealy se tornou o primeiro oficial afro-americano do NYPD a comandar uma delegacia de polícia, a 28ª delegacia do Harlem. [103] As relações comunitárias entre os residentes do Harlem e o NYPD foram tensas porque os ativistas dos direitos civis solicitaram que o NYPD contratasse mais policiais negros, especificamente no Harlem. Em 1964, nos três distritos do Harlem, a proporção era de um policial negro para cada seis policiais brancos. [104]

Um motim ocorreu no verão de 1964 após o tiro fatal de um adolescente negro desarmado de 15 anos por um tenente branco da polícia que estava fora de serviço. Uma pessoa foi morta, mais de 100 ficaram feridas e outras centenas foram presas. Os danos à propriedade e os saques foram extensos. O motim iria mais tarde se espalhar para fora de Manhattan e para o bairro de Brooklyn e bairro de Bedford-Stuyvesant, o coração da comunidade afro-americana do Brooklyn. Após os tumultos, o governo federal financiou um programa piloto chamado Projeto Uplift, no qual milhares de jovens no Harlem receberam empregos durante o verão de 1965. O projeto foi inspirado por um relatório gerado por HARYOU chamado Juventude no Gueto. [105] HARYOU teve um papel importante na organização do projeto, junto com a Liga Urbana Nacional e cerca de 100 organizações comunitárias menores. [106]

Em 1966, os Panteras Negras organizaram um grupo no Harlem, agitando pela violência em busca de mudanças. Falando em um comício do Comitê de Coordenação Não-Violenta do Estudante (SNCC), Max Stanford, um Pantera Negra, declarou que os Estados Unidos "poderiam cair de joelhos com um pano, um pouco de gasolina e uma garrafa". [107]

Em abril de 1968, os moradores do Harlem se revoltaram após o assassinato de Martin Luther King Jr., assim como os residentes negros em mais de 100 outras cidades dos EUA. Duas pessoas morreram - uma esfaqueada até a morte em uma multidão e outra presa em um prédio em chamas. No entanto, os distúrbios em Nova York foram menores em comparação aos de outras cidades americanas. [108] O prefeito John Lindsay ajudou a conter os distúrbios marchando pela Lenox Avenue em uma "chuva de tijolos" para enfrentar as multidões furiosas. [109] (Veja também tumultos por assassinato de King.)

Edição de estoque habitacional

Poucos investimentos em residências ou empresas privadas ocorreram no bairro entre 1911 e 1990. No entanto, a relutância dos proprietários em outras partes da cidade em alugar para inquilinos negros, juntamente com um aumento significativo na população negra de Nova York, fez com que os aluguéis no Harlem fossem por muitos anos superior do que os aluguéis em outras partes da cidade, mesmo com a deterioração do estoque habitacional. Em 1920, apartamentos de um quarto no centro de Harlem eram alugados por $ 40 para brancos ou $ 100– $ 125 para negros. [110] No final dos anos 1920, uma família típica da classe trabalhadora branca em Nova York pagava $ 6,67 por mês por quarto, enquanto os negros no Harlem pagavam $ 9,50 pelo mesmo espaço. [111]

Quanto piores as acomodações e mais desesperado o locatário, mais altos seriam os aluguéis. [112] Este padrão persistiu durante a década de 1960 em 1965, CERGE relatou que um apartamento de um quarto no Harlem foi alugado por $ 50- $ 74, enquanto apartamentos comparáveis ​​foram alugados por $ 30- $ 49 em favelas brancas. [113] Os altos aluguéis encorajaram alguns especuladores imobiliários a se envolverem na destruição de quarteirões, uma prática pela qual eles adquiriam uma única propriedade em um quarteirão e a vendiam ou alugavam para negros com grande publicidade. Outros proprietários entrariam em pânico e os especuladores comprariam casas adicionais a um preço relativamente baixo. [114] Essas casas poderiam então ser alugadas com lucro para os negros. [115]

Depois que as Harlem River Houses, o primeiro projeto habitacional subsidiado pelo governo federal da América, foram inauguradas em 1937, outros enormes projetos habitacionais logo se seguiram, com dezenas de milhares de unidades construídas ao longo dos próximos vinte anos, especialmente no Harlem. [96]

Na era pós-Segunda Guerra Mundial, o Harlem deixou de ser o lar da maioria dos negros da cidade, [116] mas continuou a ser a capital cultural e política da Nova York negra e, possivelmente, da América negra. [117] [118] O caráter da comunidade mudou nos anos após a guerra, quando os negros de classe média partiram para os bairros externos (principalmente Bronx, Queens e Brooklyn) e subúrbios. A porcentagem do Harlem que era negro atingiu o pico em 1950, com 98,2%. [119] Posteriormente, os residentes hispânicos, asiáticos e brancos aumentaram sua participação.

O alto custo do espaço forçou as pessoas a viverem em bairros próximos, e a densidade populacional do Harlem nesses anos era impressionante - mais de 215.000 por milha quadrada na década de 1920. Em comparação, em 2000, Manhattan como um todo tinha uma densidade populacional abaixo de 70.000 por milha quadrada. [120] As mesmas forças que permitiram que os proprietários cobrassem mais pelo espaço do Harlem também permitiram que eles fizessem menos manutenção, e muitos dos edifícios residenciais no Harlem ficaram em mau estado. O censo de 1960 mostrou que apenas 51% das moradias no Harlem eram "sólidas", contra 85% em outras partes da cidade de Nova York. [85] Em 1968, o Departamento de Edifícios da Cidade de Nova York recebeu 500 reclamações diárias de ratos nos edifícios do Harlem, gesso caindo, falta de aquecimento e encanamentos insalubres. [22] Os inquilinos às vezes eram culpados de que alguns retiravam a fiação e os acessórios de seus prédios para vender, jogavam lixo em corredores e dutos de ar ou danificavam as propriedades em que viviam ou visitavam. [121]

À medida que o estoque de edifícios decaiu, os proprietários converteram muitos edifícios em "ocupações de um quarto", ou SROs, abrigos essencialmente privados para sem-teto. Em muitos casos, a receita desses edifícios não suportava as multas e impostos municipais cobrados de seus proprietários, ou as casas sofreram danos que teriam sido caros para consertar e os edifícios foram abandonados. Na década de 1970, esse processo se acelerou a ponto de o Harlem, pela primeira vez desde antes da Primeira Guerra Mundial, ter uma densidade populacional menor do que o resto de Manhattan. Entre 1970 e 1980, por exemplo, Frederick Douglass Boulevard entre 110th Street e 125th Street, no centro de Harlem, perdeu 42% de sua população e 23% de seu estoque habitacional restante. [122] Em 1987, 65% dos edifícios no Harlem pertenciam à cidade de Nova York, [123] [124] [125] e muitos se tornaram conchas vazias, centros convenientes para o tráfico de drogas e outras atividades ilegais. A falta de prédios habitáveis ​​e a queda da população reduziram a arrecadação de impostos e tornaram o bairro ainda menos atraente para investimentos residenciais e de varejo.

Moradias inadequadas contribuíram para a agitação racial e problemas de saúde. No entanto, a falta de desenvolvimento também preservou edifícios do boom de construção de 1870-1910, e o Harlem, como resultado, tem muitas das melhores casas originais de Nova York. Isso inclui o trabalho de muitos arquitetos importantes da época, incluindo McKim, Mead e White James Renwick, William Tuthill Charles Buek e Francis Kimball.

De acordo com algumas medidas, a década de 1970 foi o período mais sombrio da história do Harlem. Alguns moradores do Harlem deixaram o bairro em busca de ruas mais seguras e melhores escolas nos subúrbios. Os que permaneceram contribuiriam muito para os esforços locais de revitalização da comunidade em expansão, apesar dos esforços externos para provar o contrário. Por exemplo, o Programa de Cidades Modelo do governo federal gastou US $ 100 milhões em treinamento profissional, saúde, educação, segurança pública, saneamento, habitação e outros projetos em um período de dez anos. O Harlem não apresentou melhorias. [126] Este artigo mostra a ravina entre as instituições brancas e a comunidade negra, muitas vezes repleta de ambigüidade e justificativas racialmente carregadas para julgamentos negativos socialmente aprovados sobre e sobre esta última. Os números a seguir refletem os resultados da representação corrupta instigada por agitadores externos com interesses financeiros no Harlem:

A deterioração aparece de forma nítida nas estatísticas do período. Em 1968, a taxa de mortalidade infantil do Harlem era de 37 para cada 1000 nascidos vivos, em comparação com 23,1 na cidade como um todo. Nos oito anos seguintes, a mortalidade infantil na cidade como um todo melhorou para 19, enquanto a taxa no Harlem aumentou para 42,8, mais que o dobro. As estatísticas que descrevem doenças, dependência de drogas, qualidade da moradia e educação são igualmente sombrias e geralmente mostram uma rápida deterioração na década de 1970. O abandono total de moradias foi tão pronunciado que só entre 1976 e 1978, o centro do Harlem perdeu quase um terço de sua população total, e o leste do Harlem perdeu cerca de 27%. [126] O bairro não tinha mais uma economia em funcionamento. As lojas foram fechadas e, segundo estimativas publicadas em 1971, 60% da vida econômica da área dependia apenas do fluxo de caixa do "jogo dos números" ilegal. [127]

A parte mais perigosa do Harlem era a "seção Bradhurst" entre Adam Clayton Powell Jr. Boulevard e Edgecombe, da 139th Street até a 155th. Em 1991, esta região foi descrita no New York Times da seguinte forma: "Desde 1970, um êxodo de residentes deixou para trás os pobres, os sem educação e os desempregados. Quase dois terços das famílias têm renda inferior a US $ 10.000 por ano. Em uma comunidade com uma das maiores taxas de criminalidade da cidade , terrenos baldios espalhados pelo lixo e prédios em ruínas, muitos deles abandonados e lacrados, contribuem para a sensação de perigo e desolação que permeia grande parte da área. " [128]

Os planos para corrigir a situação geralmente começavam com a restauração da 125th Street, há muito o coração econômico do Harlem negro. [129] Em 1978, o artista do Harlem, Franco, o Grande, iniciou um projeto na 125th Street, pintando mais de 200 fachadas de lojas para criar uma imagem positiva do Harlem. [130] No entanto, no final dos anos 1970, apenas o varejo marginalizado e pobre permaneceu. [131] Os planos foram traçados para um "Harlem International Trade Center", que ocuparia todo o quarteirão entre a 125th Street e a 126th, de Lenox a Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, com um centro de comércio com o terceiro mundo. Um complexo de varejo relacionado foi planejado para o oeste, entre Frederick Douglass Boulevard e São Nicolau. No entanto, esse plano dependia de US $ 30 milhões em financiamento do governo federal, [129] e com a eleição de Ronald Reagan para a presidência dos Estados Unidos, não havia esperança de ser concluído. [131]

A cidade forneceu um grande projeto de construção, embora não tão favorecido pelos residentes. Começando na década de 1960 e continuando até a década de 1970, os Harlemites lutaram contra a introdução de uma imensa estação de tratamento de esgoto, a Estação de Controle de Poluição de Água do Rio North, no Rio Hudson, em West Harlem. Por fim, chegou-se a um acordo no qual a fábrica foi construída com um parque estadual, incluindo extensas instalações recreativas, no topo. O parque, denominado Riverbank State Park, foi inaugurado em 1993 (a estação de esgoto foi concluída alguns anos antes). [132]

A cidade começou a leiloar ao público seu enorme portfólio de propriedades do Harlem em 1985. O objetivo era melhorar a comunidade, colocando as propriedades nas mãos das pessoas que iriam morar nelas e mantê-las. Em muitos casos, a cidade até pagaria para renovar completamente um imóvel antes de vendê-lo (por sorteio) abaixo do valor de mercado. [133] O programa foi logo assolado por um escândalo - os compradores estavam adquirindo casas da cidade, fazendo acordos com igrejas ou outras instituições de caridade em que inflariam os valores avaliados das propriedades e a igreja ou instituição de caridade retiraria 203 garantidos pelo governo federal ( k) hipotecar e comprá-lo. O comprador original teria um lucro e a igreja ou instituição de caridade não pagaria a hipoteca (presumivelmente recebendo algum tipo de propina do desenvolvedor). [134] [135] Conchas abandonadas foram deixadas para se deteriorar ainda mais, e cerca de um terço das propriedades vendidas pela cidade eram cortiços que ainda tinham inquilinos, que foram deixados em condições particularmente miseráveis. Essas propriedades e as novas restrições às hipotecas do Harlem atormentaram o mercado imobiliário residencial da região durante anos.

Após quatro décadas de declínio, a população do Harlem Central chegou ao fundo do poço no censo de 1990, em 101.026. Tinha diminuído 57% de seu pico de 237.468 em 1950. Entre 1990 e 2015, a população do bairro cresceu 16,8%, com a porcentagem de negros diminuindo de 87,6% para 62%, [49] [136]. Durante esse tempo, houve uma queda significativa para 54,4% em 2010, [137] enquanto a porcentagem de brancos aumentou de 1,5% para 10% em 2015. [49] [136] Os hispânicos são o segundo maior grupo demográfico no Harlem Central, representando 23% de a população em 2015, [136] no entanto, embora os brancos representem apenas 10% da população, eles são o grupo demográfico de crescimento mais rápido, com um aumento de 678% desde 1990. [49] [136]

De 1987 a 1990, a cidade removeu trilhos de bonde há muito não usados ​​da 125th Street, colocou novas redes de água e esgoto, instalou novas calçadas, meios-fios, semáforos, postes de rua e árvores plantadas. Dois anos depois, cadeias nacionais abriram filiais na 125th Street pela primeira vez - The Body Shop abriu uma loja na 125th street e 5th Avenue, e uma franquia de sorvete Ben & amp Jerry's que empregava ex-moradores de rua abriu do outro lado da rua. [138] Nenhuma das lojas existe. O desenvolvimento da região daria um salto alguns anos depois, com a introdução em 1994 da Zona de Empoderamento de Upper Manhattan, que trouxe $ 300 milhões em fundos de desenvolvimento e $ 250 milhões em incentivos fiscais. [139]

Planos foram feitos para shoppings, cinemas e museus. No entanto, esses planos quase foram prejudicados pelo ataque de 1995 ao Freddy's Fashion Mart, que matou 8 pessoas. Esses distúrbios não se pareciam com seus antecessores e foram organizados por ativistas negros contra donos de lojas judeus na 125th street. [140]

Cinco anos depois, a revitalização da 125th Street foi retomada, com a construção de uma loja Starbucks apoiada em parte por Magic Johnson (1999), o primeiro supermercado do Harlem em 30 anos, [139] o complexo de varejo do Harlem USA, que incluía o primeiro cinema estreia em muitos anos (2000), [141] e uma nova casa para o Studio Museum no Harlem (2001). No mesmo ano, o ex-presidente Bill Clinton assumiu um escritório no Harlem, na 55 West 125th Street. [142] Em 2002, um grande complexo de varejo e escritórios chamado Harlem Center foi concluído na esquina da Lenox com a 125th. [139] Houve uma grande construção e reabilitação de edifícios mais antigos nos anos que se seguiram.

Depois de anos de falsos começos, o Harlem começou a ver uma rápida gentrificação no final dos anos 1990. Isso foi impulsionado por mudanças nas políticas federais e municipais, incluindo o combate ao crime feroz e um esforço conjunto para desenvolver o corredor de varejo na 125th Street. O número de unidades habitacionais no Harlem aumentou 14% entre 1990 e 2000, [124] e a taxa de aumento tem sido muito mais rápida nos últimos anos. Os valores das propriedades no Harlem Central aumentaram quase 300% durante a década de 1990, enquanto o resto da cidade de Nova York teve um aumento de apenas 12%. [124] Mesmo cascas vazias de edifícios na vizinhança eram rotineiramente vendidas por quase US $ 1.000.000 cada em 2007. [143]

Em janeiro de 2010, O jornal New York Times relataram que no "Grande Harlem", que eles definiram como indo do East River ao rio Hudson, da 96th Street à 155th Street, os negros deixaram de ser a maioria da população em 1998, com a mudança em grande parte atribuída à rápida chegada de novos residentes brancos e hispânicos.O jornal relatou que a população da área cresceu mais desde 2000 do que em qualquer década desde os anos 1940. [144] Os preços médios das moradias caíram mais no Harlem do que no resto de Manhattan durante a crise imobiliária de 2008, mas se recuperaram mais rapidamente também. [145]

As mudanças no bairro provocaram algum descontentamento. James David Manning, pastor da ATLAH World Missionary Church na Lenox Avenue, recebeu a imprensa por declarar um boicote a todas as lojas, restaurantes, outros negócios e igrejas do Harlem além da sua. Ele acredita que isso causará um colapso econômico que expulsará os residentes brancos e reduzirá o valor das propriedades a um nível que seus apoiadores podem pagar. [146] Houve manifestações contra a gentrificação. [147]

Em 12 de março de 2014, dois edifícios em East Harlem foram destruídos em uma explosão de gás. [148] Em meados da década de 2010, o Harlem era menos de 40% de negros, e a população de brancos e asiáticos estava aumentando muito. [149] A pandemia de COVID-19 na cidade de Nova York, em 2020, resultou em um influxo de residentes brancos de Midtown [150]


Henry Ford estreou o Ford Modelo T de baixo preço e produzido em massa em 1908. Agora que um automóvel estava ao alcance de muito mais americanos, ele criou mais desejo por estradas melhores. Os eleitores rurais fizeram lobby por estradas pavimentadas com o slogan: "Tire os fazendeiros da lama!" Federal-Aid Road Act de 1916 criou o Federal-Aid Highway Program. Isso financiou agências rodoviárias estaduais para que pudessem fazer melhorias nas estradas. No entanto, a Primeira Guerra Mundial interveio e foi uma prioridade mais alta, enviando melhorias nas estradas para segundo plano.

O Federal Highway Act de 1921 transformou o ORI no Bureau of Public Roads. Agora, fornecia financiamento para um sistema de rodovias interestaduais pavimentadas de duas pistas a serem construídas por agências rodoviárias estaduais. Esses projetos de estradas receberam uma infusão de mão de obra durante os anos 1930 com programas de criação de empregos da era da Depressão.


Conteúdo

O primeiro europeu conhecido a explorar as costas da Flórida foi o explorador espanhol e governador de Porto Rico, Juan Ponce de León, que provavelmente se aventurou em 1513 até o norte até a vizinhança do futuro Santo Agostinho, nomeando a península que ele acreditava ser uma ilha "La Florida"e reivindicá-lo para a coroa espanhola. [3] [4] Antes da fundação de Santo Agostinho em 1565, várias tentativas anteriores de colonização europeia no que hoje é a Flórida foram feitas pela Espanha e pela França, mas todas falharam. [ 5] [6] [7] [8]

A exploração francesa da área começou em 1562, sob o comando do colonizador huguenote, capitão Jean Ribault. Ribault explorou o rio St. Johns ao norte de St. Augustine antes de navegar mais ao norte pela costa do Atlântico, fundando finalmente o curto Charlesfort no que agora é conhecido como Ilha Parris, Carolina do Sul. Em 1564, o ex-tenente de Ribault René Goulaine de Laudonnière liderou um novo esforço de colonização. Laudonnière explorou a enseada de Santo Agostinho e o rio Matanzas, que os franceses chamaram de Rivière des Dauphins (Rio dos Golfinhos). [9] Lá eles fizeram contato com o chefe timucua local, Seloy, um assunto do poderoso cacique Saturiwa, [10] [11] [12] antes de seguirem para o norte, para o rio St. Johns. Lá eles estabeleceram Fort Caroline. [13]

Mais tarde naquele ano, um grupo de amotinados de Fort Caroline fugiu da colônia e se tornou pirata, atacando navios espanhóis no Caribe. Os espanhóis usaram isso como pretexto para localizar e destruir o Forte Caroline, temendo que servisse de base para uma futura pirataria e querendo desencorajar a colonização francesa. O rei Filipe II da Espanha rapidamente despachou Pedro Menéndez de Avilés para ir à Flórida e estabelecer um centro de operações a partir do qual atacar os franceses. [14] [15]

Os navios de Pedro Menéndez foram avistados pela primeira vez em 28 de agosto de 1565, dia da festa de Santo Agostinho de Hipona. Em homenagem ao santo padroeiro de sua cidade natal, Avilés, ele nomeou o assentamento de sua colônia San Agustín. [16] Os espanhóis navegaram pela enseada da Baía de Matanzas e desembarcaram perto da cidade de Seloy, em Timucua, em 6 de setembro. [17] [18] [19] O objetivo imediato de Menéndez era construir rapidamente fortificações para proteger seu povo e suprimentos como eles estavam descarregado dos navios, e então fazer um levantamento adequado da área para determinar o melhor local para erguer o forte.

A localização desse forte inicial foi confirmada por meio de escavações arqueológicas dirigidas por Kathleen Deagan no terreno do que hoje é o Parque Arqueológico da Fonte da Juventude. [17] [20] Sabe-se que os espanhóis ocuparam várias estruturas nativas americanas na aldeia Seloy, cujo chefe, o cacique Seloy era aliado dos Saturiwa, aliados de Laudonnière. É possível, mas ainda não demonstrado por nenhuma evidência arqueológica, que Menéndez fortificou uma das estruturas ocupadas de Timucua para usar como seu primeiro forte em Seloy. [17]

Nesse ínterim, Jean Ribault, o antigo comandante de Laudonnière, chegou ao Forte Caroline com mais colonos para a colônia, além de soldados e armas para defendê-los. [21] Ele também assumiu o governo do assentamento. Apesar dos desejos de Laudonnière, Ribault colocou a maioria desses soldados a bordo de seus navios para um ataque a Santo Agostinho. No entanto, ele foi surpreendido no mar por uma violenta tempestade [22] que durou vários dias e naufragou seus navios mais ao sul, na costa. Isso deu a Menéndez a oportunidade de marchar com suas forças por terra para um ataque surpresa ao amanhecer contra a guarnição do Forte Caroline, que então contava com várias centenas de pessoas. Laudonnière e alguns sobreviventes fugiram para a floresta, e os espanhóis mataram quase todos no forte, exceto mulheres e crianças. Com os franceses deslocados, Menéndez rebatizou o forte de "San Mateo", e o apropriou para seus próprios fins. Os espanhóis então voltaram para o sul e finalmente encontraram os sobreviventes da frota de Ribault perto da enseada no extremo sul da Ilha de Anastasia. Lá Menéndez executou a maioria dos sobreviventes, incluindo Ribault, a enseada desde então foi chamada de Matanzas, a palavra espanhola para "massacres". [23]

Em 1566, Martín de Argüelles nasceu em Santo Agostinho, o primeiro nascimento de uma criança de ascendência europeia registrado no que hoje é o território continental dos Estados Unidos, [24] Isso foi 21 anos antes do assentamento inglês na Ilha Roanoke, na Colônia da Virgínia, e 42 anos antes dos assentamentos bem-sucedidos de Santa Fé, Novo México, e Jamestown, Virgínia. Em 1606, o primeiro registro de nascimento de uma criança negra no território continental dos Estados Unidos foi listado nos arquivos de Cathedral Parish, treze anos antes de africanos escravizados serem trazidos pela primeira vez para a colônia inglesa em Jamestown em 1619. [25] [26] Em território sob Sob a jurisdição dos Estados Unidos, apenas Porto Rico ocupou continuamente assentamentos estabelecidos na Europa anteriores a Santo Agostinho. [27]

Santo Agostinho pretendia ser uma base para uma maior expansão colonial [28] no que hoje é o sudeste dos Estados Unidos, mas tais esforços foram prejudicados pela apatia e hostilidade por parte dos nativos americanos para se tornarem súditos espanhóis. O Saturiwa, um dos dois chefes principais na área, permaneceu abertamente hostil. [29] Em 1566, o Saturiwa queimou Santo Agostinho e o assentamento foi realocado. Tradicionalmente, pensava-se que ele havia sido movido para seu local atual, embora algumas evidências documentais sugiram que ele foi movido primeiro para um local na Ilha de Anastasia. De qualquer forma, certamente estava em sua localização atual no final do século XVI. [30]

O assentamento também enfrentou ataques de forças europeias. Em abril de 1568, o soldado francês Dominique de Gourgue liderou um ataque a propriedades espanholas. Com a ajuda dos Saturiwa, Tacatacuru, [31] e outros povos timucua que eram amigos de Laudonnière, de Gourgues atacou e incendiou o Forte San Mateo, o antigo Forte Caroline. Ele executou seus prisioneiros em vingança pelo massacre de 1565, [32] mas não se aproximou de Santo Agostinho. As expedições francesas adicionais foram principalmente ataques e não puderam desalojar os espanhóis de Santo Agostinho. [33] Após o fracasso da colônia Roanoke na Virgínia, onde nenhum sobrevivente foi descoberto por uma expedição de abastecimento atrasada, os ingleses culparam os espanhóis de Santo Agostinho por seu desaparecimento. Consequentemente, em 6 de junho de 1586, o corsário inglês Sir Francis Drake invadiu Santo Agostinho, queimando-o [34] e levando os colonos espanhóis sobreviventes para o deserto. No entanto, sem forças ou autoridade suficientes para estabelecer um assentamento inglês, Drake deixou a área.

Em 1668, o corsário inglês Robert Searle atacou e saqueou Santo Agostinho. [35] [36] Após seu ataque, os espanhóis começaram em 1672 a construir uma fortificação mais segura, o Castillo de San Marcos. [37] Hoje é o forte mais antigo dos Estados Unidos. A sua construção demorou um quarto de século, com muitos acréscimos e modificações posteriores. [38]

Os espanhóis não importaram muitos escravos para a Flórida para trabalhar, [39] uma vez que era basicamente um posto militar avançado sem uma economia de plantação como a das colônias britânicas. Como os britânicos plantaram assentamentos ao sul ao longo da costa atlântica, os espanhóis encorajaram seus escravos a fugir para um santuário na Flórida. Se os fugitivos se convertessem ao catolicismo e jurassem lealdade ao rei da Espanha, eles receberiam liberdade, armas e suprimentos. Movendo-se para o sul na costa a partir das colônias do norte, os britânicos fundaram Charleston em 1670 e Savannah em 1733. Em resposta, o governador espanhol Manual de Montiano em 1738 estabeleceu a primeira comunidade livre de ex-escravos legalmente reconhecida, conhecida como Gracia Real de Santa Teresa de Mose, ou Fort Mose, para servir como um posto avançado de defesa duas milhas ao norte de Santo Agostinho. [40]

Em 1740, as forças britânicas atacaram Santo Agostinho de suas colônias nas Carolinas e na Geórgia. O maior e mais bem-sucedido desses ataques foi organizado pelo governador e general James Oglethorpe da Geórgia [41]. Ele dividiu a aliança espanhola-seminole quando obteve a ajuda de Ahaya, o vaqueiro, [42] chefe do bando Alachua da tribo Seminole . O Seminole então ocupou território principalmente no norte da Flórida, mas depois migrou para o centro e o sul da península.

Na maior campanha de 1740, Oglethorpe comandou vários milhares de milícias coloniais e regulares britânicos, junto com os guerreiros do bando de Alachua, e invadiu a Flórida espanhola. Ele conduziu o Cerco de Santo Agostinho como parte da Guerra do Ouvido de Jenkins (1739-42). Durante este cerco, a comunidade negra de Santo Agostinho foi importante na resistência às forças britânicas. O líder de Fort Mose durante a batalha foi o capitão Francisco Menendez: [43] nascido na África, ele escapou duas vezes da escravidão. Na Flórida, ele desempenhou um papel importante na defesa de Santo Agostinho dos ataques britânicos. O site de Fort Mose (do qual apenas ruínas permanecem) agora pertence e é mantido pelo Florida Park Service. Foi designado um marco histórico nacional. [44]

Em 1763, o Tratado de Paris encerrou a Guerra dos Sete Anos. A Espanha cedeu a Flórida e Santo Agostinho aos britânicos, em troca de sua renúncia ao controle da Havana ocupada. [45] Com a mudança de governo, a maioria dos espanhóis da Flórida e muitos libertos partiram de Santo Agostinho para Cuba. Apenas alguns permaneceram para lidar com propriedades não vendidas e resolver assuntos.

James Grant foi nomeado o primeiro governador do Leste da Flórida. Ele serviu de 1764 até 1771, quando retornou à Grã-Bretanha devido a uma doença. Ele foi substituído como governador por Patrick Tonyn. Durante este breve período, os britânicos converteram os aposentos dos monges do antigo mosteiro franciscano em quartéis militares, [46] que foram chamados de Quartel de São Francisco. Eles também construíram a King's Bakery, que se acredita ser a única estrutura existente na cidade construída inteiramente durante o período britânico.

O vice-governador do leste da Flórida sob o governador Grant foi John Moultrie, que nasceu na Carolina do Sul. Ele serviu sob Grant como major na Guerra Cherokee e permaneceu leal à Coroa Britânica. Moultrie tinha três irmãos que serviram no exército Patriot durante a Guerra da Independência Americana. [47]

Moultrie recebeu grandes extensões de terra nas proximidades de Santo Agostinho, nas quais ele estabeleceu uma plantação que chamou de "Bella Vista". Ele possuía outra plantação de 2.000 acres (8,1 km 2) na bacia do rio Tomoka, chamada "Rosetta". [48] ​​Enquanto atuava como vice-governador, ele morou na Casa Peck na St. George Street. [49]

Durante o período britânico, Andrew Turnbull, um amigo de Grant, estabeleceu o assentamento de New Smyrna em 1768. Turnbull recrutou servos contratados da área do Mediterrâneo, principalmente da ilha de Minorca. [50] As condições em Nova Esmirna eram tão péssimas [51] que os colonos se rebelaram em massa em 1777, eles caminharam 70 milhas (110 km) até St. Augustine, onde o governador Tonyn lhes deu refúgio. [52] [53] Os Minorcanos e seus descendentes permaneceram em Santo Agostinho durante as mudanças subsequentes de bandeiras, e marcaram a comunidade com sua língua, cultura, culinária e costumes. [54]

O Tratado de Paris em 1783 deu às colônias americanas ao norte da Flórida sua independência e cedeu a Flórida à Espanha em reconhecimento aos esforços espanhóis em nome das colônias americanas durante a guerra.

Em 3 de setembro de 1783, pelo Tratado de Paris, a Grã-Bretanha também assinou acordos separados com a França e a Espanha. No tratado com a Espanha, as colônias da Flórida Ocidental, capturadas pelos espanhóis, e da Flórida Oriental foram dadas à Espanha, assim como a ilha de Minorca, enquanto as Ilhas Bahama, Granada e Montserrat, capturadas por franceses e espanhóis, foram devolvidas para a Grã-Bretanha. [55] [56]

A Flórida estava novamente sob o controle espanhol de 1784 a 1821. Não houve nenhum novo assentamento, apenas pequenos destacamentos de soldados, à medida que as fortificações se deterioravam. A própria Espanha foi cenário de guerra entre 1808 e 1814 e tinha pouco controle sobre a Flórida. Em 1821, o Tratado de Adams-Onís transferiu pacificamente as províncias espanholas da Flórida e, com elas, Santo Agostinho, para os Estados Unidos. Havia apenas três soldados espanhóis estacionados lá em 1821. [57]

Uma relíquia desse segundo período do domínio espanhol é o monumento à Constituição, um obelisco na praça da cidade em homenagem à Constituição espanhola de 1812, [58] uma das mais liberais de seu tempo. Em 1814, o rei Fernando VII da Espanha aboliu essa constituição e fez com que os monumentos dela derrubassem aquele em Santo Agostinho que se diz ser o único a sobreviver. [59] [60]

A Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos no Tratado de Adams-Onís de 1819, [61] ratificado em 1821, a Flórida tornou-se oficialmente uma possessão dos EUA como Território da Flórida em 1822. [62] Andrew Jackson, um futuro presidente, foi nomeado seu governador militar e em seguida, foi sucedido por William Pope Duval, que foi nomeado governador territorial em abril de 1822. [63] A Flórida tornou-se um estado em 1845.

Depois de 1821, os Estados Unidos renomearam o Castillo de San Marcos (chamado de Castle St. Marks ou Fort St. Mark pelos britânicos [64]) "Fort Marion" em homenagem a Francis Marion, [65] conhecido como "Swamp Fox" da Revolução Americana.

Durante a Segunda Guerra Seminole de 1835-42, o forte serviu de prisão para os cativos Seminole, incluindo o famoso líder Osceola, bem como John Cavallo (John Horse), o negro Seminole e Coacoochee (Wildcat), que fugiu ousadamente de o forte com 19 outros Seminoles. [66] [67]

Em 1861, a Guerra Civil Americana começou. Flórida separou-se da União e juntou-se à Confederação. Em 7 de janeiro de 1861, antes da secessão formal da Flórida, uma unidade de milícia local, o St. Augustine Blues, tomou posse das instalações militares de St. Augustine, incluindo Fort Marion [68] e St. Francis Barracks, do único material bélico da União sargento de plantão. Em 11 de março de 1862, tripulação do USS Wabash reocupou a cidade para o governo dos Estados Unidos sem oposição. [68] [69] [70] Permaneceu sob o controle da União pelo restante da guerra. [71] Em 1865, a Flórida retornou aos Estados Unidos.

Após a guerra, os libertos em Santo Agostinho estabeleceram a comunidade de Lincolnville em 1866, em homenagem ao presidente Abraham Lincoln. Lincolnville, que preservou a maior concentração de casas da Era Vitoriana em Santo Agostinho, tornou-se um cenário chave para o Movimento dos Direitos Civis em Santo Agostinho um século depois. [72]

Após a Guerra Civil, o Forte Marion foi usado duas vezes, na década de 1870 e novamente na década de 1880, para confinar primeiro os índios das planícies e depois os apaches, que foram capturados pelo Exército dos EUA [73] no Ocidente. [74] A filha de Geronimo nasceu em Fort Marion, [75] [76] e foi chamada de Marion. Mais tarde, ela mudou seu nome. O forte também foi usado como prisão militar durante a Guerra Hispano-Americana de 1898. [77] Foi removido das listas de serviço ativo do Exército em 1900 [78] após 205 anos de serviço sob cinco bandeiras diferentes. Tendo sido administrado temporariamente pela Sociedade Histórica de Santo Agostinho e pelo Instituto de Ciência na década de 1910, o Serviço Nacional de Parques tornou-se seu guardião e conservador em 1933. Em 1942, o Forte Marion voltou ao seu nome original de Castillo de San Marcos. Hoje é administrado pelo Serviço de Parques Nacionais e é preservado como Monumento Nacional Castillo de San Marcos, um marco histórico nacional. [79]

Henry Flagler, um parceiro de John D. Rockefeller na Standard Oil, chegou a St. Augustine na década de 1880. Ele foi a força motriz por trás de transformar a cidade em um resort de inverno para a rica elite do norte. [80] Flagler comprou várias ferrovias locais e as incorporou à Florida East Coast Railway, que construiu sua sede em St. Augustine. [81]

Flagler contratou a firma de arquitetura de Nova York Carrère and Hastings para projetar uma série de prédios extravagantes em St. Augustine, entre eles o Ponce de León Hotel e o Alcazar Hotel. [82] Ele construiu o último em parte em um terreno comprado de seu amigo e associado Andrew Anderson e em parte no leito de Maria Sanchez Creek, [83] que Flagler havia preenchido com os restos arqueológicos do Forte Mose original. [84] [85] Flagler, um presbiteriano escocês, construiu ou contribuiu para a construção de várias igrejas de várias denominações, incluindo Grace Methodist, Ancient City Baptist e a ornamentada Memorial Presbyterian Church of Venetian style arquitetônico, onde foi enterrado após seu morte em 1912. [86]

Flagler contratou Albert Spalding para projetar um parque de beisebol em St. Augustine, [87] e na década de 1880, os garçons em seus hotéis, sob a liderança do chefe de mesa Frank P. Thompson, [88] [89] formaram um dos pioneiros profissionais da América Times de beisebol da liga negra, o Ponce de Leon Giants.[90] Membros da equipe profissional afro-americana de Nova York, os Cuban Giants, passaram o inverno em St. Augustine, onde jogaram pelo Ponce de Leon Giants. [87] [91] Isso incluiu Frank Grant, que em 2006 foi introduzido no Hall da Fama do Beisebol. [92]

Na década de 1880, nenhum hospital público era operado entre Daytona Beach e Jacksonville. Em 22 de maio de 1888, Flagler convidou as mulheres mais influentes de Santo Agostinho para uma reunião onde lhes ofereceu um hospital se a comunidade se comprometesse a operar e manter as instalações. O Hospital Alicia foi inaugurado em 1º de março de 1890, como uma instituição sem fins lucrativos e foi rebatizado de Hospital Flagler em sua homenagem em 1905. [93] [94]

A Fazenda de Jacarés St. Augustine, fundada em 1893, [95] [96] é uma das atrações turísticas comerciais mais antigas da Flórida, assim como o Parque Arqueológico da Fonte da Juventude, que tem sido uma atração turística desde cerca de 1902. [97] A cidade é o terminal oriental da Old Spanish Trail, um esforço promocional da década de 1920 ligando St. Augustine a San Diego, Califórnia, com 3.000 milhas (4.800 km) de estradas. [98] [99]

De 1918 a 1968, St. Augustine foi a casa do Florida Normal and Industrial Institute, atendendo a estudantes afro-americanos. Em 1942, mudou seu nome para Florida Normal and Industrial Memorial College. [100]

O boom de terras na Flórida na década de 1920 deixou sua marca em St. Augustine com o desenvolvimento residencial (embora não concluído) de Davis Shores, um projeto de aterro sanitário do desenvolvedor D.P. Davis na pantanosa extremidade norte da Ilha de Anastasia. [101] Ela foi promovida como "o principal local de irrigação da América", e podia ser alcançada do centro de St. Augustine pela Ponte dos Leões, anunciada como "A ponte mais bonita de Dixie". [102]

Durante a Segunda Guerra Mundial, os hotéis de Santo Agostinho foram usados ​​como locais para treinamento de guardas costeiros, [103] incluindo o artista Jacob Lawrence [104] e o ator Buddy Ebsen. [105] Era um lugar popular para R & ampR para soldados de Camp Blanding próximo, incluindo Andy Rooney [106] e Sloan Wilson. Wilson mais tarde escreveu o romance O Homem de Terno Cinzento de Flanela, que se tornou um clássico dos anos 1950. [107]

Santo Agostinho estava entre os principais locais do movimento pelos direitos civis em 1963-1964. [108] [109]

Quase uma década após a decisão da Suprema Corte em Brown v. Conselho de Educação que a segregação das escolas era inconstitucional, os afro-americanos ainda tentavam fazer com que a cidade integrasse as escolas públicas. Eles também estavam tentando integrar acomodações públicas, como lanchonetes, [110] e foram recebidos com prisões [111] e violência Ku Klux Klan. [112] [113] A polícia prendeu manifestantes não violentos por participarem de piquetes pacíficos, manifestações e marchas. Casas de negros foram bombardeadas, [114] líderes negros foram agredidos e ameaçados de morte e outros foram despedidos de seus empregos.

Na primavera de 1964, Robert Hayling, presidente da Filial da Flórida da Conferência de Liderança Cristã do Sul de Martin Luther King Jr. (SCLC), [115] pediu a King ajuda. [116] De maio a julho de 1964, eles realizaram marchas, manifestações e outras formas de protesto pacífico em Santo Agostinho. Centenas de defensores dos direitos civis negros e brancos foram presos, [108] e as prisões ficaram lotadas. [117] A pedido de Hayling e King, apoiadores dos direitos civis brancos do Norte, incluindo estudantes, clérigos e figuras públicas conhecidas, foram a Santo Agostinho e foram presos junto com ativistas sulistas. [118] [119]

A Ku Klux Klan respondeu com ataques violentos amplamente divulgados na mídia nacional e internacional. [120] A repulsa popular contra a violência Klan em Santo Agostinho gerou simpatia nacional para os manifestantes negros e se tornou um fator chave na aprovação pelo Congresso da Lei dos Direitos Civis de 1964, [121] levando eventualmente à aprovação da Lei dos Direitos de Voto de 1965 , [122] ambos os quais deveriam fornecer a aplicação federal dos direitos constitucionais. [123]

O negro Florida Normal Industrial and Memorial College, cujos alunos haviam participado dos protestos, não se sentiu bem-vindo em St. Augustine e, em 1968, mudou-se para um novo campus no condado de Dade. Hoje é a Florida Memorial University.

Em 2010, a convite do Flagler College, Andrew Young estreou seu filme, Travessia em Santo Agostinho, [124] sobre as lutas de 1963 a 1964 contra a segregação de Jim Crow na cidade. Young havia marchado em St. Augustine, onde foi agredido fisicamente por membros encapuzados da Ku Klux Klan em 1964, [125] e mais tarde serviu como embaixador dos EUA nas Nações Unidas. [126]

A cidade tem uma trilha da liberdade com fundos privados de locais históricos do movimento pelos direitos civis, [127] e um museu no local de Fort Mose, o local da comunidade negra livre de 1738. [128] [129] A Historic Excelsior School, construída em 1925 como a primeira escola secundária pública para negros em Santo Agostinho, [130] foi adaptada como o primeiro museu de história afro-americana da cidade. Em 2011, o Monumento aos Soldados a Pé de Santo Agostinho, uma homenagem aos participantes do movimento pelos direitos civis, foi inaugurado na praça do centro, a poucos metros do antigo Mercado de Escravos. [131] Robert Hayling, o líder do movimento de Santo Agostinho, [132] e Hank Thomas, que cresceu em Santo Agostinho e foi um dos Cavaleiros da Liberdade originais, falaram na cerimônia de dedicação. [133] Outro canto da praça foi designado "Andrew Young Crossing" em homenagem ao líder dos direitos civis, [134] que recebeu sua primeira surra no movimento em Santo Agostinho em 1964. [135] [136] [137] Réplicas de bronze das pegadas de Young foram incorporadas à calçada que atravessa a praça diagonalmente, junto com citações que expressam a importância de Santo Agostinho para o movimento pelos direitos civis. Esse projeto foi financiado publicamente. Alguns marcos importantes do movimento pelos direitos civis, incluindo o Monson Motel e o Ponce de Leon Motor Lodge, [138] foram demolidos em 2003 e 2004. [139]

Hoje, a cidade de Santo Agostinho é um destino turístico popular para quem está nos Estados Unidos, Canadá e Europa. A cidade é um exemplo bem preservado de edifícios de estilo espanhol e arquitetura dos séculos XVIII e XIX. Santo Agostinho é uma cidade onde se pode caminhar, com vários parques à beira-mar. O clima subtropical ameno permite uma temporada turística de 12 meses, e muitos operadores turísticos estão baseados em Santo Agostinho, oferecendo passeios a pé e de bonde. [140] [141]

O centro histórico da cidade é ancorado pela St. George Street, que é ladeada por casas históricas de vários períodos. Algumas dessas casas são reconstruções de edifícios ou partes de edifícios que foram queimados ou demolidos ao longo dos anos, no entanto, várias delas são estruturas originais que foram restauradas. A cidade tem muitos exemplos bem cuidados e preservados de casas e edifícios em estilo espanhol, renascimento mediterrâneo, colonial britânico e dos primeiros edifícios americanos. [140] [142] De 1959 a 1997, a agência estadual Historic St. Augustine Preservation Board liderou os esforços de restauração e reconstrução do distrito histórico de St. Augustine e operou um museu de história viva chamado San Agustín Antiguo, partes do qual permanecem até hoje dentro do Colonial Quarter Museum.

O Castillo de San Marcos, localizado na South Castillo Drive, é o forte de alvenaria mais antigo do território continental dos Estados Unidos. Feito de um calcário chamado coquina (Espanhol para "pequenas conchas"), a construção começou em 1672. Em O forte foi declarado Monumento Nacional em 1924 e, após 251 anos de posse militar contínua, foi desativado em 1933. O local de 20,48 acres (8,29 ha) era então entregue ao Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos. Hoje, o forte de quase 350 anos é um local popular para fotos para viajantes e fãs de história.

Um dos edifícios mais notáveis ​​de Santo Agostinho é o antigo Ponce de Leon Hotel, agora parte do Flagler College. Construído pelo milionário desenvolvedor e co-fundador da Standard Oil Henry M. Flagler e concluído em 1888, o hotel exclusivo foi projetado no estilo renascentista espanhol para nortistas em férias no inverno que viajaram para o sul na Florida East Coast Railway no final de 1800.

A cidade também tem uma das mais antigas fazendas de crocodilos dos Estados Unidos, inaugurada em 20 de maio de 1893. Hoje, o St. Augustine Alligator Farm Zoological Park está no centro da educação e da conscientização ambiental de crocodilos e crocodilos nos Estados Unidos. Em 2012, este era o único lugar onde se podiam ver todas as espécies de jacaré, crocodilo, jacaré e gavial nos Estados Unidos.

Cinco estátuas representando pessoas de importância histórica para Santo Agostinho e localizadas ao ar livre, são conectadas e apresentadas em um sistema de sinalização que as torna acessíveis aos cegos e aos que enxergam, chamado de TOUCH (Orientação Tátil para Compreender a Criatividade e a História) St. Trilha do Braille de Agostinho. As estátuas são de Pedro Menéndez, o fundador da St, Augustine Juan Ponce de León, o primeiro europeu conhecido a explorar a península da Flórida, os soldados de infantaria de Santo Agostinho, que fizeram história dos direitos civis na cidade no início dos anos 1960 Henry Flagler, que construiu o Ponce de Leon Hotel, hoje Flagler College e Padre Pedro Camps e os Menorcanos junto à Catedral Basílica. [143] O sistema inclui um tour de áudio que pode ser acessado através de telefones sem acesso à Internet, bem como de computadores desktop e dispositivos móveis inteligentes. [144]


Vagões de carga (ferrovia): história, finalidade e tipos

O vagão de carga tem uma história longa e fascinante, traçando sua herança até as ferrovias primitivas da Inglaterra na década de 1820. & # xa0Os dispositivos mais antigos eram feitos de madeira, viajavam em bondes puxados por cavalos / mulas e carregavam carvão ou pedra extraída. & # xa0

A Ferrovia do Granito de Massachusetts é reconhecida como a primeira do país, lançada em 1826 para mover o granito de uma pedreira em Quincy para uma doca no Rio Neponset em Milton. & # Xa0 & # xa0

Índice

Em seu livro, "Railroads Across America, "o historiador Mike & # xa0Del Vecchio observa que o primeiro uso de trilhos de ferro ocorreu em 1740 em Whitehaven, Cumberland, enquanto a roda flangeada foi introduzida em 1789 em Loughborough, Leicestershire. & # xa0

A ferrovia foi aclamada nos Estados Unidos logo após a entrada em serviço da Granite Railway. & # Xa0

Os primeiros vagões de carga eram vagões-plataforma simples. & # xa0Como os remetentes solicitaram especialização para lidar com produtos específicos, surgiram novos tipos, como vagão de carga, gôndola, tremonha e vagão-tanque. & # xa0Nesta seção, examinaremos cada um, incluindo uma breve história que levou ao seu desenvolvimento.

Um guarda-freio da Soo Line anda na extremidade de um vagão de carga pelo pátio em East Houghton, Michigan, no outono de 1975. Foto de Rob Kitchen.

Uma breve história dos vagões de carga

Foi criado em 1832, quando a ferrovia pegou um vagão-plataforma básico e fixou laterais curtas para evitar que os barris de farinha caíssem. & # xa0Antes de muito tempo, as limitações de ambos os designs foram reconhecidas. & # xa0

Primeiro, a carga (carga) foi exposta ao clima, enquanto dois eixos rígidos praticamente não ofereciam suspensão. & # xa0

Embora produtos líquidos ou de fluxo livre (como farinha) pudessem ser transportados em barris selados transportados em carros expostos, a eficiência de fazê-lo em um carro totalmente coberto apresentava muitas vantagens. & # xa0Isso levou ao desenvolvimento da primeira gôndola coberta pelo Mohawk & Hudson em 1833. & # xa0

Tipos de vagões de carga: & # xa0Fotos, dimensões, história

De acordo com o livro de Mike Schafer, "Vagões de trem de carga, "o uso de molas foi uma das primeiras melhorias conhecidas para vagões de carga. & # xa0

Na década de 1830, o primeiro caminhão de quatro rodas, um acoplado em cada extremidade, foi empregado na B&O. & # xa0O inventor original do dispositivo se perdeu na história, embora suas vantagens fossem inquestionáveis. & # xa0

Era um conjunto de ferro (mais tarde aço) capaz de sustentar dois eixos com molas de suspensão entre eles. & # xa0De um suporte central, o caminhão girou livremente sob o chassi do carro. & # xa0

As vantagens eram muitas, incluindo maior suporte estrutural, redução do desgaste da esteira (distribuindo o peso do carro de maneira mais uniforme) e a capacidade de negociar curvas com mais facilidade. & # xa0

O caminhão foi um dos poucos aprimoramentos tecnológicos que as ferrovias adotaram coletivamente desde um período inicial (outros, como o freio a ar automático, o acoplador articulado e um medidor universalmente padrão, levaram muitos anos para ganhar aceitação). & # xa0

Como argumenta Schafer, as ferrovias americanas começaram a se distanciar dos projetos ingleses após o desenvolvimento desse dispositivo. & # xa0

Locomotivas e carros ficaram cada vez maiores à medida que não eram sobrecarregados pelas restrições de largura associadas às plataformas de estação de alto nível da Inglaterra (que permitiam aos passageiros subir diretamente nos trens em vez de no nível do solo nos Estados Unidos).

Carros de poços vazios, para contêineres intermodais, descansam ao pôr do sol em Charlotte, Carolina do Norte, após uma tempestade em 18 de maio de 2006. Foto de Dan Robie.

O transporte de agregados e carvão por meio de um tipo de tremonha, o "Jimmy", foi outra invenção nascida dos primeiros bondes da mineração. & # xa0O primeiro uso deste carro foi empregado na Lehigh Coal & Navigation Company (também conhecida como Mauch Chunk Switchback Railway) em 1827. & # xa0

Curiosamente, apesar de sua criação, algumas ferrovias, como a B&O, ainda estavam usando uma engenhoca do tipo vagão-plataforma com grandes caixas para transportar carvão até o final do século XIX. & # xa0Sem dúvida o vagão foi o mais desenvolvido naquele período, evoluindo a partir da gôndola coberta. & # xa0 & # xa0

Uma grande carga de tubos passa a bordo de um vagão TTX, que faz parte do trem de carga Norfolk Southern P40 em Charlotte, Carolina do Norte, em 12 de julho de 2007. Foto de Dan Robie.

Era adorado por sua capacidade de lidar com praticamente tudo, desde madeira serrada a automóveis, e podia ser encontrado compreendendo trens inteiros em meados do século 20. & # xa0 & # xa0

Em seu livro, "Guia de campo para trens: locomotivas e material rodante, "o autor e historiador Brian Solomon aponta que havia 251.000 vagões de carga padrão e 179.000 isolados / especialmente equipados em serviço até 1980. & # xa0

No entanto, após a desregulamentação, seu total combinado em 2010 caiu para apenas 95.514. & # xa0As razões foram muitas, mas em grande parte devido a fusões, perda da produção em geral e aumento do tráfego intermodal.

Significado (letras e marcações)

Abaixo está uma lista de tabelas que descrevem os códigos usados ​​por balconistas para identificar tipos específicos de carros e / ou o que eles manusearam no serviço.

Eles podem ser encontrados em todos os tipos de papelada, como guias de remessa e formulários de embarque, para ajudar a manter um exército caótico de carros organizado e eficientemente em movimento para o destino certo. & # Xa0

Código Significado
XMServiço Geral: Equipado com portas laterais ou laterais e finais.
XIServiço Geral: Equipado com portas laterais ou laterais e finais. Isolado.
XARServiço Geral: Equipado com portas laterais ou laterais e finais. Cremalheiras de carregamento de automóveis.
XAPServiço Geral: Equipado com portas laterais ou laterais e finais. Racks de carregamento de peças automáticas.
XMEServiço Geral: Equipado para manusear / proteger mercadorias. Forrado a madeira.
XMLServiço Geral: Equipado com escoras e travessas para a segurança da carga.
XMPServiço Geral: Equipado para cargas específicas.

Código Significado
FMServiço geral.
FDFlatcar com centro deprimido.
FCSobreposto.
FAAutorack.
LPBulkhead Flatcar.

Código Significado
GBGôndola do moinho: Fixação / queda nas extremidades.
GSLados / extremidades fixas com fundo rebatível.

Código Significado
HMTwin Bays.
HTBaias triplas ou quádruplas.
HDCarro de lastro de compartimento duplo.
LOHopper coberto.

Carros refrigerados / refrigeradores

Código Significado
RBSem depósito (sem gelo). Apenas isolado.
RBLSem depósito (sem gelo). Apenas isolado. Dispositivos de carregamento internos mutáveis.
RSBunkers (gelo).
RSBBunkers (gelo). Ventiladores de circulação. Dispositivos de carregamento mecânico.
RSMBunkers (gelo). Trilhos de carne.

Código Significado
LFContainer / Well Car.

Código Significado
TACarro-tanque padrão.
TGCarro-tanque padrão. Forrado a vidro.

Se dependesse das ferrovias, os vagões de carga provavelmente ainda seriam amplamente usados ​​hoje. & # xa0A redundância que eles ofereciam era incomparável. & # xa0Shippers, no entanto, continuou a empurrar para tipos exclusivos para atender a necessidades cada vez maiores. & # xa0

Um dos primeiros projetos verdadeiramente especializados foi o carro-tanque, nascido após Edwin Laurentine Drake (Coronel Drake) descobrir petróleo em Titusville, Pensilvânia, durante agosto de 1858. & # xa0

Este combustível fóssil vital era viscoso e não podia ser transportado em uma gôndola ou vagão de carga padrão. & # xa0O primeiro de seu tipo era essencialmente um vagão-plataforma básico com cubas horizontais. & # xa0

Mas este sistema provou ser muito complicado e ineficiente, então, em poucos anos, o tanque horizontal mais moderno com uma cúpula superior centralizada e válvula de segurança entrou em uso. & # xa0Na década de 1890, surgiram os primeiros carros-tanque de aço. & # xa0

Curiosamente, ao longo do início do século 20 eles ainda podiam ser encontrados fabricados em madeira, com um tanque que parecia um barril ao lado, suspenso sobre um sistema de suporte que era então preso a uma estrutura de aço. & # xa0

Com o tempo, o carro ficou maior e mais pesado, transportando muitos outros produtos, desde água básica até cloro perigoso.

Um carro tanque da DuPont está parado no pátio em Charlotte, Carolina do Norte, em 12 de abril de 2006. Foto de Dan Robie.

A transição da madeira para o ferro / aço na construção de automóveis apareceu pela primeira vez na década de 1880. Nessa época, era usado predominantemente nas áreas de integridade estrutural, como soleiras e treliças.

Eventualmente, o aço tornou-se o meio preferido para todos os componentes devido à sua resistência superior. & # Xa0 & # xa0 No entanto, assim como com o vagão-tanque, o equipamento que transportava alguns elementos de madeira continuou em uso até a década de 1960. & # Xa0 & # xa0

Tratava-se predominantemente de vagões de carga e gôndolas com suporte externo, que surgiam de vez em quando nos ramais locais. & # xa0

Depois que a Federal Railroad Administration estabeleceu uma vida útil de 50 anos para todos os equipamentos ferroviários (exigindo um período de dez anos entre as revisões), os vagões de madeira foram finalmente forçados a aposentadoria. & # xa0

Os projetos básicos de vagões de carga se enquadravam em uma das sete categorias de autoestradas, gôndolas, tremonhas, vagões-tanque, vagões tipo poço / coluna, vagões box e vagão-plataforma comum. & # xa0Desses, o well / spine car e autorack são relativamente novos, desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial para lidar com automóveis e cargas intermodais.

Um velho vagão de madeira da Great Northern ainda parece bom enquanto cavalga em um frete Burlington Northern, que está operando sobre Duluth, Missabe & Iron Range em Iron Junction, Minnesota, durante agosto de 1976. Foto de Rob Kitchen.

Hoje, a especialização continua sendo uma parte vital da indústria ferroviária. & # xa0Pegue, por exemplo, o vagão-plataforma que se transformou muito além de uma cama horizontal básica com caminhões. & # xa0

Nos tempos contemporâneos, há o carro de coluna acima mencionado (um vagão plano especial para transportar reboques de caminhões), anteparo plano (transportando pontas muito altas para transportar produtos como madeira para celulose), plano de centro deprimido (para transportar cargas incrivelmente pesadas) e anteparo plano (esta unidade especial carrega uma soleira central para maior resistência para transportar cargas especiais como isolamento). & # xa0

A gôndola é outro exemplo de que agora podem ser encontradas transportando aço bobinado no que são chamados de vagões de bobina ou apresentam lados mais altos com fundo rebatível para transportar carvão. & # xa0

Por fim, há a especialização do vagão de carga utilitarista, dois de seus refinamentos mais importantes incluíam ripas abertas para o transporte de gado, como gado e porcos, e refrigeração. & # xa0

O chamado reefer teve seu início na década de 1850. & # xa0Por muitos anos, o gelo funcionou, por meio de um isolamento pesado, para manter o produto resfriado. & # xa0

Mais tarde, a mecanização acabou com as estações de gelo padrão necessárias em vários pontos para reembalar o gelo. & # xa0Hoje, reefers ainda são encontrados em uso generalizado, mas o stock car é tudo menos instinto.


Guam e Tinian

Com Saipan tomada, as forças dos EUA desceram a cadeia, chegando à costa em Guam em 21 de julho. Aterrissando com 36.000 homens, a 3ª Divisão de Fuzileiros Navais e a 77ª Divisão de Infantaria levaram os 18.500 defensores japoneses ao norte até que a ilha fosse protegida em 8 de agosto. Como em Saipan , os japoneses lutaram em grande parte até a morte, e apenas 485 prisioneiros foram feitos. Enquanto a luta ocorria em Guam, as tropas americanas desembarcaram em Tinian. Desembarcando em 24 de julho, as 2ª e 4ª Divisões da Marinha tomaram a ilha após seis dias de combate. Embora a ilha tenha sido declarada segura, várias centenas de japoneses resistiram nas selvas de Tinian por meses. Com a tomada das Marianas, começou a construção de bases aéreas maciças de onde seriam lançados ataques contra o Japão.


Pessoas

A população é em grande parte de ascendência africana (negra), com um pequeno número de descendentes de europeus (brancos) e de ascendência mista. A língua oficial é o inglês, mas a maioria dos montserratianos também fala uma língua crioula semelhante à falada na Jamaica. As principais denominações religiosas são cristãs: anglicanismo, metodismo, pentecostalismo, catolicismo romano e adventismo do sétimo dia.

Antes de meados da década de 1990, a população de Montserrat era relativamente estável por causa da emigração e uma baixa taxa de natalidade. Plymouth e seus arredores foram os principais centros de assentamento. A população da ilha ultrapassava 10.000 no início da década de 1990, mas durante a crise do vulcão mais de dois terços dos habitantes de Montserrat partiram para o Reino Unido, a vizinha Antígua e outras partes da região do Caribe. Alguns retornaram no final da década de 1990, porém, novas erupções desencorajaram o reassentamento e o acesso aos dois terços do sul da ilha foi restrito desde então. Existem cerca de uma dúzia de pequenos assentamentos nas regiões costeiras oeste e norte, incluindo Look Out, Brades, St. John's, St. Peter's e Davy Hill.


Os primeiros restaurantes do tipo vagão ferroviário surgiram em Nova Jersey no início do século XX.

Os lanchonetes no estilo vagão foram modelados a partir dos vagões ou, às vezes, convertidos dos vagões originais em restaurantes independentes. As lanchonetes eram construídas em fábricas e depois enviadas para seus destinos, bem como casas móveis, e eram relativamente acessíveis para compra por apenas US $ 1.000.

Assim que chegaram, os serviços públicos simplesmente tiveram que ser conectados. Como os lanchonetes, ou "vagões-lanchonete", precisavam ser transportados em um caminhão ou vagão, eles foram projetados para serem estreitos.


Vida pregressa

Hopper nasceu em 22 de julho de 1882, em Nyack, Nova York, uma pequena comunidade de construção naval no Rio Hudson. O mais jovem de dois filhos em uma família educada de classe média, Hopper foi encorajado em suas buscas intelectuais e artísticas e aos 5 anos de idade já exibia um talento natural. Ele continuou a desenvolver suas habilidades durante o ensino fundamental e médio, trabalhando em uma variedade de meios de comunicação e formando um amor precoce pelo impressionismo e pelo assunto pastoral. Entre suas primeiras obras assinadas está uma pintura a óleo de 1895 de um barco a remo. Antes de decidir seguir seu futuro nas artes plásticas, Hopper imaginou uma carreira como arquiteto náutico.

Depois de se formar em 1899, Hopper participou brevemente de um curso por correspondência em ilustração antes de se matricular na Escola de Arte e Design de Nova York, onde estudou com professores como o impressionista William Merritt Chase e Robert Henri da chamada Escola Ashcan, um movimento que enfatizava o realismo tanto na forma quanto no conteúdo.


Os vikings descobriram a América?

Os vikings descobriram a América? É uma pergunta que requer algumas descompactações. Para começar, há o problema da perspectiva eurocêntrica da palavra descobrir, que olha para o encontro com o Novo Mundo do ponto de vista de caras em navios e ignora o fato de que os povos indígenas há muito chamam de casa. Nesse sentido, a América foi provavelmente descoberta por caçadores da Ásia, que os historiadores acreditam ter feito seu caminho para o Alasca a pé da Sibéria por meio de uma ponte de terra no Estreito de Bering durante a última era glacial ou de barco e continuaram para o sul ao longo da costa. Em ambos os casos, essas pessoas chegaram 13.000-35.000 anos atrás - há tanto tempo que seus descendentes são considerados os povos indígenas do continente, os nativos americanos.

Reformulando a questão, podemos perguntar, em vez disso, se os vikings foram os primeiros não-nativos americanos a encontrar a América. A resposta a essa pergunta, no entanto, depende do que queremos dizer com América. Se estamos nos referindo à América em geral - ou seja, América do Norte e do Sul -, existe a possibilidade de que os polinésios tenham chegado lá primeiro. A análise genética da batata-doce, que é nativa da América, levou os cientistas a concluir que os exploradores polinésios tiveram um encontro precoce com a América do Sul e levaram a batata-doce com eles para o sudeste da Ásia e as ilhas do Pacífico. Os estudiosos estão convencidos de que essa troca ocorreu antes da época de Cristóvão Colombo, mas não sabem se ela precedeu as visitas dos vikings à América do Norte.

Perguntar se os vikings foram os primeiros europeus a encontrar a América prepara o palco para o debate Vikings-versus-Colombo, mas primeiro a lendária viagem de São Brendan tem que ser considerada. De acordo com a épica "Viagem de São Brendão, o Abade" (gravada em prosa latina em algum momento entre meados do século VIII e início do século X como Navigatio Sancti Brendani Abbatis), no século 6, Brendan, um monge irlandês peripatético, e alguns de seus irmãos peregrinaram a oeste através do Oceano Atlântico em um barco em forma de tigela conhecido como curragh (coracle). Argumentou-se que Brendan alcançou a América do Norte, e um experimento moderno provou que é possível fazer uma travessia transatlântica em um curragh, mas não há evidências arqueológicas de uma visita irlandesa na América do Norte.

Portanto, ainda se trata de Colombo e dos vikings. A história nos conta que em 1492, enquanto liderava uma flotilha de três navios patrocinada pela Espanha em busca de uma rota mais curta para a Ásia, o navegador italiano Cristóvão Colombo encontrou a América na forma de Guanahani (provavelmente a Ilha de San Salvador, embora talvez outra ilha das Bahamas ou Ilhas Turcas e Caicos). Outro navegador italiano, John Cabot, navegando para a Inglaterra, fez seu caminho para o Canadá por volta dessa época, mas não antes de 1497, depois de Colombo. Como resultado, Colombo foi quase universalmente declarado o “descobridor” da América.

Em oposição a essa afirmação, no entanto, estavam os relatos das viagens vikings a um lugar chamado Vinland, que apareceram em um par de sagas nórdicas medievais (poemas em prosa heróicos). De acordo com Saga Grænlendinga ("Saga dos groenlandeses"), Bjarni Herjólfsson se tornou o primeiro europeu a avistar o continente da América do Norte quando seu navio com destino à Groenlândia foi levado para o oeste fora do curso por volta de 985. Além disso, cerca de 1000, Leif Eriksson, filho de Erik, o Vermelho, é relatado ter liderado uma expedição em busca da terra avistada por Bjarni e ter encontrado uma terra estéril e gelada que ele chamou de Helluland (“Terra das Rochas Planas”) antes de viajar para o sul e encontrar Vinland (“Terra do Vinho”). Mais tarde, após duas expedições realizadas pelos irmãos de Leif, Thorfinn Karlsefni, um comerciante islandês, liderou outra expedição a Vinland, onde permaneceu por três anos. No Eiríks saga rauða ("Erik the Red’s Saga"), Leif é o descobridor acidental de Vinland, e Thorfinn e sua esposa, Gudrid, são creditados com todas as explorações subsequentes.

Essas narrativas de exploração de um lugar que parecia Maine, Rhode Island ou Atlantic Canada eram consideradas apenas histórias, como "Viagem de São Brendan, o Abade", até 1960, quando Helge Ingstad, um explorador dinamarquês, e sua esposa , a arqueóloga Anne Stine Ingstad, foram conduzidos por um homem local a um site na ponta norte da ilha de Newfoundland. Lá, em L'Anse aux Meadows, eles descobriram os restos de um acampamento Viking que eles puderam datar até o ano 1000. Essas dramáticas descobertas arqueológicas provaram não apenas que os vikings realmente exploraram a América cerca de 500 anos antes da chegada de Colombo, mas também que haviam viajado mais para o sul, para áreas onde as uvas cresciam, para Vinland. Os vikings realmente visitaram a América do Norte, e se eles não "descobriram" a América no sentido estrito da palavra, certamente chegaram lá antes de Colombo.


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