Túnica de criança bizantina com capuz

Túnica de criança bizantina com capuz


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Roupas Bizantinas

O Império Bizantino começou em a.d. 330, quando o imperador Constantino I mudou a capital do Império Romano para uma cidade que ficou conhecida como Constantinopla, ou Bizâncio (atual Istambul). Constantino I ficou impressionado com a localização estratégica da cidade, especialmente seu domínio dos mares Mediterrâneo, Egeu e Negro. O próspero comércio comercial do Império Bizantino levou a uma riqueza imensa, suas rotas comerciais se estendendo da Escandinávia e Rússia à Armênia e Etiópia. Em anúncio. 364, o imperador Valentiniano I dividiu o Império Romano em duas partes - leste e oeste - com dois imperadores, para facilitar a gestão do vasto território. Leste e oeste, entretanto, diferiam muito, a porção oriental tendo uma população maior e maior riqueza. Após a queda de Roma no século V pelas mãos dos godos germânicos, o Império Bizantino oriental governou sozinho. Este império durou mais de 1.100 anos & mdash até 1453, o ano da morte do imperador Constantino XI e da queda do império para os turcos otomanos.

Durante essa época, os trajes atingiram uma riqueza de cores, tecidos e ornamentos que ultrapassou em muito os melhores dias de Roma. A cultura bizantina era uma mistura complexa de leste e oeste. Incluídos na moda bizantina estão não apenas os estilos usados ​​na cidade de Bizâncio depois que ela se tornou a capital do Império Romano, mas também roupas usadas em regiões que caíram sob sua influência, como Itália, Grécia e Rússia. Até o século VI, a influência romana ainda era forte, com estilos drapeados predominando no corte do vestido. A túnica (uma vestimenta de lã ou linho sem tingimento usada universalmente), a dalmática (uma túnica de mangas largas de algodão, linho ou lã para os plebeus e seda para os ricos), e a estola (uma túnica alta (vestimenta de mulher com cinto, construída a partir de um retângulo dobrado) foram os fundamentos básicos do estilo bizantino. A dalmatica evoluiu do comprimento do joelho na primeira parte do império (séculos VI ao décimo) para o comprimento do chão (séculos décimo ao décimo terceiro), finalmente se assemelhando a um caftan turco nos séculos XIV e XV. Desde o início, os tecidos e cores usados ​​foram fortemente influenciados por fontes persas, assírias, egípcias e árabes. Com o passar do tempo, esses trajes orientais começaram a se afirmar na forma de calças, calçados, coberturas para a cabeça e, principalmente, decoração e joias.

A maior parte de nosso conhecimento sobre a moda bizantina vem de mosaicos e esculturas sobreviventes. Artefatos de roupas revelam tecidos de brocado elaborados e intrincados com superfícies de joias. Esses tecidos brocados deram uma nova rigidez e luminosidade às vestimentas e afastou-se da lã macia e do linho que caracterizavam as cortinas romanas. O imperador Justiniano introduziu a manufatura de seda em Constantinopla no século VI. O tecido de seda permitia o uso de cores brilhantes e vermelhos, azuis, amarelos, verdes e dourados semelhantes a joias mdash (o privilégio de usar roxo era limitado por lei aos imperadores e imperatrizes). Um artigo exclusivamente bizantino usado na corte foi a tablion (às vezes chamada de reivindicações), uma peça de tecido retangular incrustada de joias ornamentais inserida em mantos masculinos e femininos. A tablion identificava o usuário como um membro da casa real ou dignitário da corte. Outra vestimenta incomum era o maniakis de origem persa, uma gola separada de tecido bordado a ouro e incrustado de joias.

O vestido bizantino geralmente cobria os braços e as pernas, as mangas se estendendo até os pulsos. Depois do século VIII, o lorum foi introduzido & mdasha um longo lenço que envolvia o corpo, uma reminiscência da toga romana que substituíra. O lorum era geralmente feito de seda ou tecido dourado e era fortemente adornado com joias, indicando o status de quem o usava. Os homens de posses vestiam-se com uma rica dalmática com uma mesa colocada na borda esquerda da frente. As mulheres usavam uma estola (palla) sobre suas longas túnicas, usando uma das pontas da vestimenta como cobertura para a cabeça. Homens e mulheres prendiam seus mantos no ombro direito com um fecho ornamentado com joias chamado fíbula. A camisia, uma roupa íntima feita de linho ou seda, era usada por baixo da túnica, protegendo os ricos tecidos das roupas externas da oleosidade do corpo e da transpiração. A longa túnica evoluiu para gunna (vestido). Nos últimos séculos do domínio bizantino, uma camisa curta com mangas compridas em estilo dolman, chamada de juppe, era usada sobre longas túnicas.

As joias de design elaborado foram uma marca registrada da era bizantina. As pérolas eram abundantes e usadas abundantemente com diamantes e outras pedras preciosas, eventualmente, contas de vidro coloridas e pequenos espelhos foram adicionados aos bordados decorativos. As mulheres envolviam os cabelos com uma touca de seda ou rede trabalhada com pérolas. Um motivo favorito em joias e tecidos eram pares de pássaros (ver páginas 26 e 39). Sandálias, calçados padrão na época romana, ainda eram usadas, mas botas macias até os tornozelos & mdashcalcei & mdash eram os calçados preferidos dos ricos. As botas eram geralmente feitas de couro macio e de cores vivas, muitas vezes bordadas e adornadas com joias, e tinham dedos longos e pontudos.

O império bizantino fez duas contribuições importantes para a moda ocidental. No século III, seus tecelões começaram a usar lançadeiras para produzir tecidos estampados. Mais tarde, no século VI, o imperador Justiniano iniciou a criação de bichos-da-seda a partir do casulo. Sob sua égide, ovos de bicho-da-seda e sementes de amoreira, escondidos em cajados ocos de bambu, foram trazidos para Bizâncio por dois monges persas. O modo de vestir bizantino tornou-se cada vez mais suntuoso até a queda do império e sua influência é evidente durante os períodos medieval e renascentista da moda europeia. Além disso, forneceu a base para o traje litúrgico das igrejas cristãs orientais e ocidentais, especialmente as da Rússia.

Imperador Constantino e sua mãe, Helena

Imperador Constantino I, o fundador do Bizantino foi recolhido a partir de esculturas sobreviventes. O intrincado império (governado a.D. 324-337), é mostrado aqui com seus padrões geométricos que embelezam suas vestes são a mãe, Helena. Informações sobre seus trajes são típicas da época bizantina.

Segundo a lenda, Constantino I (à esquerda) sonhou que um anjo lhe disse para ir para a batalha sob a cruz cristã para alcançar a vitória. O imperador seguiu o conselho do anjo e saiu vitorioso, e seu sucesso o levou a fundar o império bizantino.

O manto e a túnica de Constantino foram representados em cores primárias brilhantes na arte bizantina, o anjo (à direita) em tons pastel. O manto é preso em estilo típico sobre o ombro direito com uma fivela de joias. Constantino usa sapatos decorados de baixo custo.

No início da esquerda do século IV: a mulher usa uma túnica de mangas compridas sob uma estola de mangas curtas para o uso diário em casa. A cintura com cinto dá um efeito blousy. À direita: o homem usa uma túnica de mangas compridas de cor clara e lã escura

capa, presa no ombro direito. Ambos têm bordados geométricos multicoloridos nas vestes, ela no pescoço, nas mangas e na cintura, ele nas mangas.

Wc Bizantino do século IV Esquerda: A mulher está usando uma longa estola de cores vivas decorada com bordados de ouro sobre uma túnica de mangas compridas. Sua palla, caindo de um diadema, teria sido construída de linho puro ou seda.

Funcionário civil, usa uma túnica curta de cor clara com bordados multicoloridos. Seu manto de material escuro possui uma mesa decorativa. Ele usa meias de cores claras e botas de couro macio de cores vivas.

O pai e o filho retratados aqui usam camisolas curtas de linho. Esquerda: a camisia do menino provavelmente era sua "fantasia", com a listra vertical que aparece nas meias combinando. À direita: a camisola de cor clara do pai é usada para o trabalho, servindo também como roupa de baixo quando ele se veste com uma túnica excessiva. Suas botas & mdashcalcei & mdashare feitas de couro macio. Ao trabalhar no campo, ele provavelmente dispensou as meias.


Vestidos dos anos 1970

O mini vestido dos anos 60, o vestido de jumper, o vestido de cintura baixa, os vestidos de bainha e o vestido de túnica ainda eram itens quentes no início da década de 821770. Os vestidos de moletom sem mangas eram usados ​​sobre camisas de manga curta ou longa com meias altas até os joelhos e meia-calça para ficar um pouco quente no inverno. O estilo mod ainda estava em voga, com golas brancas contrastantes e acabamentos simples. Cores mod como verde limão, rosa choque, laranja e vermelho foram clássicos do verão. Pastéis na primavera e tons terra no outono / inverno completam a coleção.

Jumper de 1970 sobre camisas de gola alta 73 minivestidos mod Vestidos turno 1973

Os vestidos de cintura baixa e os vestidos com botões na frente deram um toque de volta à era dos anos de idade & # 821720. Desta vez, eles eram feitos de malhas sintéticas que abriam as portas para pastéis claros, cores terrosas saturadas, tweeds texturizados, florais brilhantes e estampas geométricas. As malhas duplas de poliéster e os vestidos de malha jacquard eram rígidos o suficiente para resistir a rugas e manchas. Era o material perfeito para a era da praticidade de baixa manutenção em relação ao conforto (as malhas de poli são QUENTES!).

Cintura de camisa 1973, cintura baixa, minivestidos com tema de marinheiro Vestidos mod 1973 Faixas brancas e colarinhos dos anos 70

Para as mulheres que estavam cansadas de congelar as pernas em nome da moda, havia vestidos um pouco mais longos na altura dos joelhos, com decotes altos e saia reta pregueada ou linha A. Muitos tinham colarinhos grandes e alguns começaram a exibir estampas hippie em flores amarelas, verdes e laranja e redemoinhos paisley. Muitos vestidos no início da década de 821770 ainda apresentavam blocos de cores mod ou cores sólidas com botões contrastantes. Listras verticais, xadrez, xadrez gigman e bolinhas também eram as estampas de vestidos de casa de algodão favoritas.

1970 vestidos curtos simples - pregas ou bainha Vestido de casa paisley 1973 Vestidos de xadrez e xadrez de 1973

Em 1973, os vestidos pareciam mais com vestidos swing & # 821740s e & # 821750s, com saias rodadas e blusinhas de botão. Com uma camisa de botão ou zíper na frente, esses vestidos clássicos podem ser usados ​​para vestir rapidamente pela manhã. Um cinto de fivela correspondente, cinto deslizante ou cinto de gravata preso na cintura em forma de ampulheta. O comprimento acima do joelho os tornava fáceis de mover e um pouco sexy, como no look sexy de dona de casa frequentemente retratado nos filmes & # 821770s.

Vestido com cintura de camisa 1974 e cinto em malha Quiana Vestidos de ajuste e flare de 1973 com golas grandes

O estilo dos anos 40 venceu o jogo do revival pelo restante dos anos 70. Vestidos simples de uma peça com uma gravata no cinto, mangas curtas e saia oscilante ou a blusa túnica de duas peças usada sobre uma saia combinando com um cinto de gravata constituíram a maioria dos vestidos casuais dos anos 1970. Muitos vinham no estilo camisa de botão com mangas compridas bispo e cinto deslizante combinando. Os decotes eram bastante modestos. Gravatas com laço de bichano, fendas pequenas, golas mandarim e golas grandes desdobráveis ​​adicionaram variedade aos tops modestos.

Vestidos de corte A de 1977 com cinto ou gravata Vestidos de túnica de 1977 para adolescentes Vestidos de túnica de duas peças com cintos de 1978

Nos últimos anos, o cordão no pescoço e na cintura, junto com uma bainha que caía alguns centímetros abaixo do joelho, afrouxava ainda mais os vestidos. O visual era leve, arejado e romântico, sem um toque de alfaiataria masculina. Este é o lugar onde o renascimento da moda boho dos anos 70 começou.

Vestidos de cintura com cordão floral transparente de 1978


Todas as pessoas na sociedade medieval tendiam a usar estilos diferentes de sapatos medievais. Os sapatos medievais eram geralmente feitos de couro, mas à medida que mais materiais se tornavam disponíveis, o design dos sapatos medievais se tornava mais avançado. Leia mais sobre os sapatos medievais & gt & gt

As roupas mouriscas refletiam o senso de vestimenta básico dos árabes orientais e berberes do norte da África durante seu tempo na Europa. Leia mais sobre as roupas mouriscas & gt & gt


Roupa feminina

Um linho camisa era a base comum de todos os vestidos das mulheres & # 8217, com apenas a qualidade do tecido distinguindo um aristocrata de um camponês. Esta roupa íntima básica se estendia bem abaixo do joelho, e tinha mangas estendendo-se além do cotovelo e o decote, provavelmente puxado junto com um cordão, poderia ser baixo e largo, espelhando os decotes baixos vistos na próxima camada do traje, o côte-hardie (Inglês Kirtle, Italiano cotta) (Boucher 198). Continuando uma tendência que começou em meados de 1300, o côte-hardie era bem ajustado ao corpete, seja com laço na frente, em um ou ambos os lados, ou no centro das costas. As mangas também eram geralmente ajustadas, amarradas no pulso. A saia do côte-hardie era tão cheio quanto o corpete era justo, ele poderia ser construído com gomos inseridos nas laterais e no centro nas costas e na frente (Fransen, Østergärd, Nørgaard, Nordtorp-Madson). Como em 1300, as mulheres nesta década podiam criar uma camada côte-hardie sobre o outro, caso em que o superior côte-hardie frequentemente tinha mangas na altura do cotovelo para revelar a manga mais longa da que estava abaixo.

Muitas fontes, como a cena que descreve a Razão conduzindo cinco mulheres na autora Christine de Pizan & # 8217s, a cidade alegórica das mulheres (Fig. 1) mostram um floreio da moda neste estilo: uma tira de tecido pendurada na parte de trás da manga do superior côte-hardie, chamado de tippet (Van Buren e Wieck 318). Tippets podem ter apenas alguns centímetros de comprimento ou podem estender-se por todo o comprimento da vestimenta, arrastando-se atrás da usuária enquanto ela caminha e esvoaçando a cada gesto. Côte-hardies eram tipicamente feitos de lã, em uma ampla gama de qualidade e custo, desde tecidos não tingidos até os produtos mais suaves e macios dos moinhos flamengos, tingidos e acabados na Itália. A seda, feita na Itália ou na Espanha, era acessível apenas aos muito ricos. Tecidos que mesclavam seda com lã eram mais acessíveis (Piponnier e Mane 88). O linho foi usado para forrar o côte-hardie e reforçar seu ajuste apertado. O forro de uma mulher & # 8217s côte-hardie é revelado na ala direita de Rogier van der Weyden & # 8217 em meados do século XV Retábulo de São Columba, agora no Alte Pinachotek em Munique.

Fig. 1 - Mestre da Cité des Dames. "Reason Leads Five Sibyls at the City of Ladies", Cité des Dames, de Christine de Pizan, 1400-1410. Paris: Bibliothèque nationale de France, MS fr. 607 (fol. 31v). Fonte: BNF Gallica

A próxima camada de traje de uma mulher era determinada por sua riqueza e status social. Se ela pudesse participar da moda, ela usaria um Houppelande em vez de um manto ou capa tradicional como sua vestimenta externa. Van Buren e Wieck definem o Houppelande como & # 8220 uma vestimenta externa completa usada por homens e mulheres & # 8221 (307). Embora a roupa possa parecer muito diferente dependendo de seus materiais e decoração, a maioria Houppelandes tinha decotes altos e mangas compridas. Alguns abotoados parcialmente na frente (Fig. 2), enquanto outros tinham fechos laterais ou traseiros. Feminino & # 8217s Houppelandes eram sempre compridos para enfatizar o luxo, às vezes eram extralongos, acumulando-se em torno dos pés de uma mulher na frente e se estendendo em forma de cauda na parte de trás. As mangas do houppelande, nesta década, estavam mais frequentemente no bombardear estilo, estreito nos ombros e abrindo em um funil largo que pode estender o comprimento da roupa. Tão na moda eram essas mangas que côte-hardies também foram feitos com bombas. A extravagância do estilo foi condenada por Christine de Pizan:

& # 8220E não é uma grande afronta, até mesmo uma coisa boba, o que um alfaiate crescido em Paris disse outro dia, que ele havia feito para uma senhora comum que vivia no Gâtinois a côte-hardie no qual ele colocou cinco varas de tecido de Bruxelas de grande medida, que deixam um rastro de três quartos (de uma vara) no chão, e em suas mangas bombardeiras, que vão até os pés? & # 8221 (Pizan 159 )

Embora as mulheres fossem mais criticadas por sua moda do que os homens, volumoso Houppelandes com mangas bombardeadas foram usadas por ambos os sexos (Piponnier e Mane 77-79). As bordas das mangas femininas, no entanto, geralmente não eram decoradas com amargura, definidas como & # 8220formas ornamentais de tecido cortado ou inserido na bainha de uma vestimenta & # 8221 (Van Buren e Wieck 302). Uma das marcas desta década na moda masculina & # 8217s, amargura adicionado sensivelmente ao custo de uma roupa. Os inventários e outros documentos sugerem que as roupas feitas para mulheres geralmente custam menos e que as mulheres gastam menos com suas roupas do que os homens (Pipponier e Mane 77).

Algumas despesas eram obrigatórias, ditadas pelas exigências do posto. Uma rainha, princesa ou aristocrata na corte precisaria de um guarda-roupa cerimonial além de um elegante. As cerimônias da corte preservaram vestimentas que datavam de um século ou mais, como o sem lateral surcôte (Fig. 1) e a capa treinada forrada de arminho. Seguindo um costume que datava de 1300, os altos funcionários da corte também deviam fazer presentes regulares chamados librés para os membros de suas famílias. As librés podiam assumir a forma de pedaços de tecido ou peças de vestuário acabadas e tinham o efeito de vestir as criadas e servas de uma senhora com as cores e estilos escolhidos por ela (Piponnier e Mane 133-135). Em 1401, para comemorar o nascimento de sua filha Catarina, Isabeau de Bavière, a Rainha da França, deu a todas as damas de sua casa uma libré de lã azul (Evans 39). Dois anos depois, ela deu às mulheres que trabalhavam no berçário real Houppelandes de lã cinza (Evans 54).

Fig. 2 - Mestre da Cité des Dames. "Christine de Pizan apresenta uma coleção de suas obras à Rainha da França, Isabeau de Bavière," O Livro da Rainha de Christine de Pizan, ca. 1410-1414. Pergaminho. Londres: British Library, Harley MS 4431. Fonte: British Library

Os acessórios mais importantes das mulheres eram cocares, que eram de dois tipos principais, o Bourrelet e o véu de arame. Ambos tinham uma base comum no penteado chamado & # 8220 um par de templos, & # 8221 porque o cabelo foi empilhado em dois cones sobre as têmporas para formar uma forma de chifre (Van Buren e Wieck 317-318). Redes de cabelo, alfinetes e bonés de seda fina, também chamados de toucas (Van Buren e Wieck 302) ou Howves (Van Buren 308) segurou o cabelo no lugar. Uma mulher poderia cobrir seu penteado com um Bourrelet, um rolo circular de tecido que se acomodaria na forma de chifre, mantido no lugar por alfinetes e arames, ou ela poderia cobrir um véu de linho fino sobre uma estrutura de arame ou osso de baleia (Evans 56). Esses estilos alternativos podem ser vistos na figura 2. Ambos tiveram o efeito desejado de aumentar o tamanho aparente da cabeça, um efeito intensificado pela arrancada severa das sobrancelhas e da linha do cabelo. o Bourrelet pode complementar a tez de uma mulher com tecido colorido ainda mais decorado com bordados, cravejado de joias ou enfeitado com penas ou pele. O véu de arame mais simples, por outro lado, chamava atenção para os traços faciais delicados e a palidez da moda. Embora esses enfeites de cabeça elaborados tenham atraído críticas dos reformadores religiosos do primeiro século & # 8217, eles continuaram a crescer em tamanho durante a década (Van Buren e Wieck 110).

A corte da França permaneceu o centro da moda para homens e mulheres. Christine de Pizan reclamou que a moda francesa mudou muito rápido, ao contrário da moda italiana mais estável (Scott 132). Em 1401, a cidade de Bolonha procurou conter o consumo de tecidos de luxo pelas mulheres e a busca pelas últimas tendências, como mangas bombardeadas. As mulheres teriam que registrar roupas feitas de veludo de seda e brocado de seda com ouro e prata e pagar uma taxa pelo direito de continuar usando-as. Em apenas dois dias, 210 peças de vestuário foram cadastradas por 131 mulheres. A lei limitava a largura das mangas a mais de um metro, e seu comprimento não podia ultrapassar a mão do usuário. As esposas e filhas de cavaleiros e de advogados e médicos foram autorizadas a ter mangas mais largas, entretanto (Scott 125). Os críticos da moda argumentaram que isso levou a gastos desnecessários e encorajou a vaidade pecaminosa, enquanto as leis suntuárias sugerem que havia uma ansiedade generalizada sobre a riqueza nas mãos de plebeus de classe média & # 8220 comum & # 8221, aqueles sem status profissional, que eram vistos como uma ameaça à ordem social tradicional (Piponnier e Mane 86).

Fig. 3 - Mestre do Couronnement de la Vierge. "Salomão Recebendo a Rainha de Sabá", Grande Bible historiale, ca. 1395-1401. Paris: Bibliothèque nationale de France, BnF MS fr. 159 (fol. 289v). Fonte: BnF Gallica

Fig. 4 - Giovanni Boccaccio (italiano, 1313-1375). "A mulher chamada Vênus, adorada por seus amantes", Des cleres et nobles femmes, ca. 1401-1500. Paris: Bibliothèque nationale de France, MS fr. 12420 (fol. 15). Fonte: BNF Gallica


Vestido feminino romano

As mulheres romanas também usavam túnica da mesma maneira que os homens. Havia dois tipos, ambos adaptados da moda grega. Um, o peplos era feito de duas peças retangulares de tecido parcialmente costuradas juntas em ambos os lados com as seções abertas no topo dobradas para baixo na frente e nas costas. Era puxado pela cabeça e preso com dois grandes alfinetes, formando um vestido sem mangas. Um cinto era então amarrado sobre ou sob as dobras.

A túnica mais comum usada pelas mulheres era semelhante ao quíton grego. Essa vestimenta com mangas era feita de duas peças largas de tecido costuradas perto do topo. Essa peça era puxada pela cabeça e presa com vários alfinetes ou botões para formar um vestido com vários estilos e ajustes. Um cinto pode ser usado sob os seios, na cintura ou nos quadris. Qualquer túnica pode ser feita de várias cores e tipos de tecido, dependendo do status social e da riqueza.

As mulheres casadas eram obrigadas a usar estola folgada e equivalente à toga. Esta longa túnica sem mangas era amarrada nos ombros, franzida e cingida na cintura com a vestimenta estendendo-se até os pés. Além disso, o pulla era uma espécie de xale para jogar sobre a figura inteira e ser usado ao ar livre. A moda de várias épocas também indicava quanta maquiagem, joias e perfume seriam usados. Basta dizer que tais adornos eram tão populares no mundo antigo como em qualquer época.


Roupa para Homem

Como nos séculos anteriores, dois estilos de vestimenta existiam lado a lado para os homens: um traje curto (na altura do joelho) derivado de uma fusão das vestes cotidianas do posterior Império Romano e as túnicas curtas usadas pelos bárbaros invasores, e um traje longo (até o tornozelo) descendente das roupas das classes altas romanas e influenciado pelo traje bizantino.

A roupa íntima consistia em uma túnica interna (malha francesa) ou camisa com mangas compridas e justas e gavetas ou braies, geralmente de linho. Perneiras de tecido sob medida, chamadas chausses ou meias, feitas como vestimentas separadas para cada perna eram frequentemente usadas com a túnica. Mangueiras listradas eram populares.

Durante esse período, começando com as classes média e alta, as mangueiras tornaram-se mais longas e mais ajustadas, chegando até os joelhos. Anteriormente, eles eram mais soltos e usavam com gavetas que iam do joelho ao tornozelo. O novo tipo de mangueira era usado com gavetas que chegavam aos joelhos ou acima, e eram largas o suficiente na parte superior para permitir que as gavetas fossem dobradas nelas. Eles foram mantidos no lugar por serem presos ao cinto das gavetas.


Perguntas frequentes

Qual é o melhor material para uma capa?

O melhor material para uma capa depende do que você quer ou de quem quer se vestir. Os nobres ricos e a realeza preferiam têxteis luxuosos com enfeites de ouro e pele para suas capas, enquanto os mais pobres usavam materiais mais baratos.

De que foi feito um manto medieval?

Existem muitos tipos de tecido usados ​​na época medieval quando se tratava de um manto quente e resistente. Tecidos mais macios e finamente tecidos tendem a ser mais caros. Uma variedade de têxteis foi criada em pesos e qualidade variados e disponíveis para quem pudesse comprá-los. Alguns dos materiais usados ​​naquela época que podiam ser encontrados em uma capa típica incluíam lã, linho, veludo, cânhamo, algodão, seda, pele e couro.


Lombard League

Durante esse tempo, vários clérigos alemães haviam defendido a causa do Papa Alexandre. Apesar da agitação em casa, Barbarossa novamente formou um grande exército e cruzou as montanhas para a Itália. Aqui, ele conheceu as forças unidas da Liga Lombard, uma aliança de cidades do norte da Itália que lutam em apoio ao papa. Depois de ganhar várias vitórias, Barbarossa pediu que Henrique, o Leão, se juntasse a ele com reforços. Na esperança de aumentar seu poder por meio da possível derrota de seu tio, Henry se recusou a ir para o sul.

Em 29 de maio de 1176, Barbarossa e um destacamento de seu exército foram duramente derrotados em Legnano, com o imperador considerado morto na luta. Com seu domínio sobre a Lombardia quebrado, Barbarossa fez as pazes com Alexandre em Veneza em 24 de julho de 1177. Reconhecendo Alexandre como papa, sua excomunhão foi suspensa e ele foi reintegrado à Igreja. Com a paz declarada, o imperador e seu exército marcharam para o norte. Chegando à Alemanha, Barbarossa encontrou Henrique, o Leão, em uma rebelião aberta contra sua autoridade. Invadindo a Saxônia e a Baviera, Barbarossa capturou as terras de Henrique e o forçou ao exílio.


2 comentários sobre o traje & ldquo crianças coptas & # 8217s & rdquo

As túnicas coptas geralmente tinham a decoração tecida no tecido de base, não bordada.

Você está certo!
No entanto, há um pequeno número de túnicas coptas bordadas. Eu particularmente acho a túnica bordada do Kharga Oasis (Dush) muito impressionante. Tem Nikes nele!

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Este site usa Akismet para reduzir o spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.


Assista o vídeo: Colosseo 3d