Sapatos japoneses de bronze dourado

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História Mundial Antiga

As pessoas eram uma sociedade baseada em clã ou parentesco (uji), onde a religião desempenhava um papel importante no controle de suas vidas, mas durante o período Kofun (o nome dado aos grandes túmulos em forma de chave da época) poderosa líderes de clãs e suas famílias começaram a surgir à medida que a estratificação das comunidades evoluía dentro da cultura Yayoi tardia. Pequenos reinos foram estabelecidos, cada um governado por um clã diferente.

Os governantes dessa época eram principalmente figuras religiosas que usavam a fé do povo para governá-los. Um dos mais poderosos era o clã Yamato e, após uma guerra contínua entre os diferentes reinos, uma união de estados desenvolveu o estado Yamato, sob o governo do clã Yamato.


No século IV c.e. os Yamato estavam situados na rica região agrícola ao redor da moderna cidade de Kyoto. No século V, quando a corte de Yamato atingiu seu auge, houve uma mudança na base de poder para as províncias de Kawachi e Izumi (a atual Osaka).

O surgimento de clãs tão poderosos é evidenciado pelo aumento da elaboração de seus túmulos em comparação com o período Yayoi. Os cemitérios no período Kofun ilustravam uma segregação dos trabalhadores e da elite da comunidade.

Os túmulos assumiram uma nova forma, um desenho de "buraco de fechadura", eram maiores e cercados por fossos. No século V, era evidente que o poder do clã Yamato havia aumentado. Essas enormes tumbas representavam o poder da aristocracia Yamato, segurando espadas, pontas de flechas, ferramentas, armaduras e todos os sinais de poder militar.

Os túmulos assumiram uma nova forma, um desenho de "buraco de fechadura"

Apenas itens religiosos e cerimoniais foram colocados em túmulos anteriores. Como Yamato havia aumentado o contato com a Ásia continental, os itens nas tumbas refletiam seu poder e influência. Além dos itens militares, havia coisas como sapatos de bronze dourado e ornamentos de ouro e prata.

O clã Yamato e seus aliados mais fortes formaram a aristocracia do estado Yamato, ocupando os cargos mais importantes da corte. Um governante hereditário chefiava a corte de Yamato e, como o casamento entre clãs produzia uma grande rede familiar, havia lutas constantes pelo poder.

Acreditando que eram descendentes da deusa do sol, o clã Yamato desenvolveu a noção de realeza e, assim, deu início à dinastia imperial. Um imperador, baseado no sistema chinês, o representou. O primeiro imperador lendário do Japão foi Jimmu. O imperador, o símbolo religioso supremo do estado, não tinha poder político real. A base de poder ficava com os líderes do clã, chefiados por um oficial do tipo primeiro-ministro.

Esses funcionários tinham laços muito estreitos com o governante, mostrando a importância que era atribuída à harmonia entre a religião e o governo do povo. Também houve apoio econômico e militar dos grupos ocupacionais dentro do tribunal conhecidos como ser.

Militares pesados ​​dos clãs Yamato

Esses grupos consistiam de produtores de arroz, tecelões, oleiros, artesãos, armeiros militares e especialistas em cerimônias religiosas. Eles estavam subordinados às famílias governantes. Um grupo de beis era especialmente importante para a família governante, pois consistia em imigrantes altamente qualificados da Ásia continental, que se especializavam no trabalho com ferro e na criação de cavalos.

A corte de Yamato se tornou a força unificadora no Japão. Eles começaram a limitar o poder dos líderes dos clãs menores e a adquirir terras agrícolas para serem controladas por um órgão central.

Um sistema burocrático de classificação foi desenvolvido quando os reinos separados foram incorporados à corte de Yamato, e os líderes de clã mais fortes receberam títulos para refletir seu status como chefes regionais. Os dois títulos conferidos aos chefes foram muraji e omi.

O maior dos chefes vivia na corte e como coletivo governava as terras produtivas e, portanto, as comunidades agrícolas. Isso também lhes deu acesso a grandes recursos de mão de obra para serem usados ​​em atividades como a construção de cemitérios e também como tropas recrutadas para as investidas militares na Península Coreana.

No século IV, a corte de Yamato foi desenvolvida o suficiente para enviar enviados ao continente asiático, às vezes militares, mas principalmente para obter conhecimento dos aspectos políticos e culturais das civilizações chinesa e coreana muito mais avançadas. Eles também adquiriram suprimentos de recursos de ferro considerados abundantes no sul da Coréia.

No final do século IV e no início do século V, os militares estavam envolvidos na expansão do poder de Yamato por toda a península coreana. Ao mesmo tempo, a Coréia estava passando por mudanças culturais e políticas, com guerras entre os três reinos, Koguryo (norte), Paekche (leste) e Silla (oeste).

Alianças foram feitas com o Paekche, contra o Silla, com Yamato ganhando algum poder na região. No entanto, no século VI Silla tornou-se mais poderoso militarmente, fazendo com que Yamato enfrentasse reversões de poder na região e forçando-o a se retirar da península.

Paekche começou a trocar conhecimentos e recursos com os escribas Yamato, ferreiros de espada, cavaleiros e cavalos foram apresentados à corte. A corte de Yamato teve um grande número de estudiosos do continente trazidos por seus conhecimentos e habilidades avançadas.

A corte de Paekche também enviou um erudito confucionista, um erudito budista, escrituras budistas e uma imagem do Buda. Esses estudiosos alteraram dramaticamente o rápido desenvolvimento da cultura japonesa.

Estudiosos foram enviados à China para aprender sobre seus ideais políticos e culturais e, no século VI ou VII, foram levados de volta à corte de Yamato para estabelecer um sistema escrito baseado em caracteres chineses e a base para o estabelecimento de um sistema parlamentar. Com base nos modelos chineses de governo, a corte de Yamato desenvolveu uma corte administrativa central e imperial.

O século VI viu o clã Soga & # 8217 chegar ao poder. O clã Soga, que não afirmava ser descendente dos deuses, entrincheirou-se na corte de Yamato estabelecendo conexões matrimoniais com a família imperial. Além de possuir habilidades administrativas e fiscais, isso lhes permitiu uma influência considerável na estrutura do tribunal.

Eles introduziram políticas fiscais baseadas nos sistemas chineses e estabeleceram o primeiro tesouro. Eles coletavam, armazenavam e pagavam por mercadorias produzidas pelos funcionários. Os Soga apresentaram à corte a ideia de que a península coreana poderia ser usada como rota comercial, em vez de para conquistas militares.

O poderoso clã Soga era a favor da introdução do budismo no Japão, mas no início os Soga encontraram oposição de outros clãs, como os Nakatomi, que realizavam os rituais xintoístas na corte, e os Mononabe, que desejavam o aspecto militar do tribunal a ser mantida e elevada em importância.

Os conflitos surgiram entre os clãs, com Soga prometendo construir um templo e encorajar a disseminação do budismo como o principal instrumento de adoração, caso fosse bem-sucedido na batalha. Eles tiveram sucesso, e vários templos budistas foram construídos, e o budismo se tornou uma religião forte no Japão. O Soga acreditava que os ensinamentos do budismo levariam a uma sociedade mais pacífica e segura.

O casamento misto de Soga com a família imperial abriu o caminho para Soga Umako (Soga Chieftain) instalar seu sobrinho como imperador, mais tarde assassiná-lo e substituí-lo pela Imperatriz Suiko. Infelizmente, a Imperatriz Suiko foi uma marionete de Soga Umako e do Príncipe Regente Shotoku Taishi. Um sistema de 12 categorias foi estabelecido, tornando possível elevar o status dos funcionários com base no mérito ao invés do direito de nascimento.

Príncipe Regente Shotoku Taishi

O príncipe regente Shotoku Taishi era um budista devoto e um estudioso dos princípios confucionistas. Sob sua instigação, os modelos confucionistas de posição e etiqueta foram introduzidos, e ele introduziu o calendário chinês. Ele construiu vários templos budistas, escreveu crônicas da corte e estabeleceu ligações diplomáticas com a China.

No entanto, com as mortes do Príncipe Regente Shotoku Taishi, Soga Umako e a Imperatriz Suiko, houve um golpe para ganhar a sucessão ao trono imperial. O golpe foi liderado pelo Príncipe Naka e Nakatomi Kamatari, que introduziram as Reformas Taika (Grande Mudança), que estabeleceram o sistema de códigos sociais, fiscais e administrativos com base no sistema ritsuryo da China.

As reformas visavam fortalecer o poder do imperador sobre seus súditos e não deixar as decisões finais para seu gabinete. Essas reformas deram início ao declínio da corte de Yamato, diminuindo o controle dos clãs da corte sobre as terras agrícolas e os grupos ocupacionais.

As reformas aboliram os títulos hereditários para os líderes dos clãs e, em vez deles aconselharem o imperador, haveria ministérios. A nova ordem queria ter controle sobre todo o Japão e tornar o povo súditos do trono. Havia impostos sobre as colheitas e o país foi dividido em províncias chefiadas por governadores nomeados pelo tribunal.


Lista dos Tesouros Nacionais do Japão (materiais arqueológicos)

O termo "Tesouro Nacional" tem sido usado no Japão para denotar propriedades culturais desde 1897. [1] A definição e os critérios foram alterados desde a introdução do termo. Esses materiais arqueológicos seguem a definição atual e são considerados tesouros nacionais desde a entrada em vigor da Lei de Proteção de Bens Culturais em 9 de junho de 1951. Os itens são selecionados pelo Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia com base no seu "valor histórico ou artístico especialmente elevado". [2] [3] A lista apresenta 48 materiais ou conjuntos de materiais do Japão antigo ao feudal, abrangendo um período de cerca de 4.500 aC a 1361 dC. O número real de itens é superior a 48 porque grupos de objetos relacionados foram combinados em entradas únicas. A maioria dos itens foram escavados de tumbas, kofun, montes de sutra ou outros sítios arqueológicos. Os materiais estão armazenados em museus (30), templos (9), santuários (8) e uma universidade (1) em 27 cidades do Japão. O Museu Nacional de Tóquio abriga o maior número de tesouros arqueológicos nacionais, com 7 dos 48. [3]

O Paleolítico japonês marca o início da habitação humana no Japão. [4] É geralmente aceito que o assentamento humano não ocorreu antes de 38.000 aC, embora algumas fontes sugiram que a data seja tão antiga quanto 50.000 aC. [5] Artefatos arqueológicos da era paleolítica consistem em ferramentas de pedra de vários tipos, indicativos de uma sociedade de caçadores-coletores. [4] [5] [6] [7] De cerca de 14.000 a 8.000 aC, a sociedade gradualmente se transformou em uma caracterizada pela criação de cerâmica usada para armazenamento, cozimento, sepultamento de ossos e possivelmente para fins cerimoniais. [8] [9] [10] As pessoas continuaram a subsistir da caça, pesca e coleta, mas as evidências apontam para uma diminuição gradual no estilo de vida nômade. [5] [11] [12] [13] [14] [15] Potes de cerâmica sem ornamentos dos sítios arqueológicos mais antigos constituem algumas das cerâmicas mais antigas do mundo. [8] Estes são seguidos por tipos de cerâmica com relevo linear, pontilhada e estampada com unhas. A primeira cerâmica marcada com cordão data de 8.000 aC. [16] A cerâmica marcada com cordão exigia uma técnica de pressionar cordões retorcidos na argila, ou enrolando varas enroladas com cordão na argila. A definição japonesa para o período da pré-história caracterizado pelo uso de cerâmica é Jōmon (縄 文, lit. padrão de cordão) e refere-se a todo o período (c. 10.500 a 300 AC). [17] As técnicas de cerâmica atingiram seu apogeu durante o período Médio Jōmon com o surgimento da cerâmica com chama de fogo, criada esculpindo e entalhando rolos de argila aplicados nas bordas dos vasos, resultando em uma aparência áspera. [8] [10] [18] [19] Um conjunto de 57 itens de cerâmica a fogo, datando de cerca de 4.500 aC, foi designado como o mais antigo Tesouro Nacional. Os arqueólogos consideram que tal cerâmica pode ter um significado simbólico ou ser usada cerimonialmente. [18] Dogū- pequenas estatuetas de argila representando humanos e animais - podem ser datadas do período Jōmon mais antigo, mas sua prevalência aumentou dramaticamente no meio Jōmon. [20] Muitos deles retratam mulheres com seios exagerados e nádegas aumentadas, consideradas um símbolo de fertilidade. [21] [22] [23] Cinco dogū de 3.000 a 1.000 aC foram designados como tesouros nacionais.

O período Yayoi que se seguiu é caracterizado por grandes avanços tecnológicos, como a agricultura de arroz úmido ou fundição de bronze e ferro, que foram introduzidos no continente. [8] [24] [25] Facas e machados de ferro, seguidos por espadas, lanças e espelhos de bronze, foram trazidos para o Japão da Coreia e da China. [25] [26] Posteriormente, todos estes foram produzidos localmente. [27] Os principais artefatos artísticos, com exceção da cerâmica Yayoi, são armas de bronze, como espadas, alabardas e dōtaku, sinos rituais. [24] Os sinos eram freqüentemente descobertos em grupos em uma encosta enterrada com as armas. [28] Eles têm 0,2 a 1,2 m (7,9 pol. A 3 pés 11,2 pol.) De altura e geralmente decorados com desenhos geométricos, como faixas horizontais, padrões de água corrente ou espirais. [24] [28] Alguns sinos apresentam a representação japonesa mais antiga de pessoas e animais. [24] [29] Além disso, foram encontradas joias ornamentais. As armas escavadas são planas e finas, sugerindo um uso simbólico. [24] Devido à ferrugem, poucos objetos de ferro sobreviveram deste período. [26] Os túmulos em recintos quadrados e, posteriormente, redondos eram comuns no período Yayoi. A data de início do período Kofun (c. 250-300 DC) é definida pelo aparecimento de em grande escala em forma de buraco de fechadura kofun túmulos de montículos, pensados ​​para marcar sepulturas imperiais. [27] [30] Bens funerários típicos incluem espelhos, contas, utensílios Sue, armas e mais tarde equipamentos para cavalos. [30] Uma das tumbas mais conhecidas, cujo conteúdo de itens relacionados aos guerreiros foi designado como Tesouro Nacional, é a Tumba Fujinoki do final do século 6. [30] Espelhos, espadas e joias curvas, que constituem a Regalia Imperial do Japão, aparecem já no meio do período Yayoi e são abundantes nas tumbas do período Kofun. [30] Característica da maioria kofun estão haniwa figuras de terracota de argila cuja origem e propósito são desconhecidos. [30] A haniwa de um homem com armadura foi designado como Tesouro Nacional e um selo de ouro do século 1, designado Tesouro Nacional, mostra uma das primeiras menções ao Japão ou Wa. [31] [32]

O budismo chegou ao Japão em meados do período Asuka do século 6 e foi oficialmente adotado após a Batalha de Shigisan em 587, após a qual os templos budistas começaram a ser construídos. [33] A nova religião e costumes transformaram fundamentalmente a sociedade e as artes japonesas. [34] Tradições funerárias como a cremação e a prática de colocar epitáfios em túmulos foram importadas da China e da Coréia. Após o tratamento das relíquias budistas, os restos cremados em um recipiente de vidro foram embrulhados em um pano e colocados em um recipiente externo. [35] Os epitáfios, que registravam as vidas dos falecidos em tiras retangulares de prata ou bronze, eram particularmente populares da última metade do século 7 ao final do século 8 (final do período Asuka e Nara). Quatro epitáfios e várias urnas cinerárias e relicários contendo ossos foram designados como Tesouros Nacionais. [36] Outros tesouros nacionais arqueológicos da era budista incluem itens rituais enterrados nas fundações do templo dos Salões Dourados de Tōdai-ji e Kōfuku-ji em Nara. [37] De acordo com uma antiga profecia budista, o mundo entraria em um período negro em 1051, conseqüentemente, no final do período Heian, a crença nos poderes salvadores de Maitreya ou Miroku, o futuro Buda, tornou-se generalizada. Os crentes enterraram as escrituras e imagens para obter mérito e se preparar para a vinda do Buda. [38] [39] Esta prática, que continuou no período Kamakura, exigia a transcrição de sutras de acordo com protocolos rituais estritos, sua colocação em recipientes de relicário de proteção e sepultamento na terra de montanhas sagradas, santuários ou templos para aguardar o futuro Buda . [39] [40] O mais antigo monte de sutra conhecido é o de Fujiwara no Michinaga de 1007 no Monte Kinpu, que enterrou um sutra de lótus e cinco outros sutras que havia escrito em 998. [39] Seu recipiente de sutra foi designado como Nacional Tesouro.


O primeiro imperador lendário do Japão

O clã Yamato e seus aliados mais fortes formaram a aristocracia do estado Yamato, ocupando os cargos mais importantes da corte. Um governante hereditário chefiava a corte de Yamato e, como o casamento entre clãs produzia uma grande rede familiar, havia lutas constantes pelo poder. Acreditando que eram descendentes da deusa do sol, o clã Yamato desenvolveu a noção de realeza e, assim, deu início à dinastia imperial. Um imperador, baseado no sistema chinês,
representado. O primeiro imperador lendário do Japão foi Jimmu. O imperador, o símbolo religioso supremo do estado, não tinha poder político real. A base de poder ficava com os líderes do clã, chefiados por um oficial ao estilo de primeiro-ministro. Esses funcionários tinham laços muito estreitos com o governante, mostrando a importância que era atribuída à harmonia entre a religião e o governo do povo. Houve também apoio econômico e militar de grupos ocupacionais dentro do tribunal conhecido
como ser. Esses grupos consistiam de produtores de arroz, tecelões, oleiros, artesãos, armeiros militares e especialistas em cerimônias religiosas. Eles estavam subordinados às famílias governantes. Um grupo de beis era especialmente importante para a família governante, pois consistia em imigrantes altamente qualificados da Ásia continental, que se especializavam no trabalho com ferro e na criação de cavalos.


Sapatos Japoneses de Bronze Dourado - História

JAPÃO E # 39S OLDEST BUDDHA STATUES
O Buda Oculto do Templo Zenkōji
Templo Zenkōji (Zenkoji) 善 光寺 na província de Nagano

As imagens centrais do Templo Zenkōji 善 光寺 são supostamente as primeiras imagens budistas trazidas ao Japão. Eles vieram do reino coreano de Kudara do século 6 (百 済, também conhecido como Paekche, Paekje, Paikche, Baekje) e se tornaram imagens secretas em +654 (não mostrado ao público). A ocasião em que o Maedachi Honzon 前 立 本尊, uma duplicata da imagem principal original, é retirada da casa do tesouro e exibida ao público no Salão Principal uma vez a cada sete anos é chamada de Gokaichō (Gokaicho) 御 開 帳. Este templo não pertenceu a nenhuma seita budista e foi amplamente popular entre todas as classes sociais. É especialmente famoso por ter aceito mulheres peregrinas desde os tempos antigos. & ltFonte: Este site & gt


Amida Triad, +552, 善 光寺 の 阿 弥陀 三尊
Ikkō Sanzon Amida 一 光 三尊 阿 弥陀, Bronze de culpa

Esta Tríade Amida é o principal objeto devocional no Templo Zenkōji 善 光寺 na província de Nagano. Diz-se que foi feito na Índia, depois viajou para a China e foi trazido para o Japão por Hata no Kosedayuu 秦 巨 勢 大夫 em +552. A estátua central de Amida Nyorai é ladeada por Kannon Bosatsu (que personifica a compaixão) e Seishi Bosatsu (que personifica a sabedoria).

Foto deste site. Donald F. McCallum, Professor de História da Arte, UCLA, 405 Hilgard Avenue, 100 Dodd Hall, Los Angeles CA 90025-1417. Esta foto é a sobrecapa de Zenkōji e seu ícone: um estudo de arte religiosa japonesa medieval, de Donald F. McCallum.

Diz o Washington Post: As pessoas passam pelo corredor escuro como breu que abriga a famosa tríade dourada, que é conhecida como Ikkō (Ikko) Sanzon Amida Nyorai 一 光 三尊 阿 弥陀 三尊 e é considerada a primeira imagem budista a entrar no Japão (chegou da Coreia em +552). A imagem nunca é mostrada ao público, em vez disso, os visitantes são solicitados a tirar os sapatos e descer uma escada na escuridão total, em seguida, fazer o seu caminho por um corredor tortuoso com apenas o toque de seus dedos nas paredes ásperas como guia. O túnel fica abaixo do altar que contém a tríade, e há uma sensação de privação sensorial quase total enquanto os visitantes caminham pela escuridão, esperando que as pontas dos dedos roçam a fechadura que enfeita a parede diretamente abaixo da imagem. Diz-se que aqueles que tocam na fechadura têm um lugar garantido no paraíso. & ltender citação do Washington Post & gt

Diz JAANUS: Zenkōji-shiki Amida Sanzonzō 善 光寺 式 阿 弥陀 三 尊像. Imagens da Tríade Amida 阿 弥陀 三尊 feitas no estilo da trindade Amida no Templo Zenkōji (Zenkoji) 善 光寺 na prefeitura de Nagano. Esta tríade é a principal imagem devocional em Zenkōji e diz-se que se originou na Índia. Em seguida, ele viajou para a China e foi trazido para o Japão por Hata no Kosedayu (Kosedayū) 秦 巨 勢 大夫 em +552. É uma tríade do Buda Amida com os assistentes Kannon 観 音 e Seishi Bosatsu 勢 至 菩薩 renderizados em bronze dourado. A figura principal e os dois assistentes são colocados contra o mesmo nimbo (ver Ikkō Sanzon 一 光 三尊 abaixo). A imagem de Amida em pé é mostrada com a mão direita levantada e a esquerda abaixada na posição conhecida como Token-in (Tōken-in) 刀 剣 印 ou To-in (Tō-in) 刀 印, onde apenas o indicador e o dedo médio são estendidos. As figuras atendentes usam coroas ornamentais e têm as mãos cruzadas sobre o peito. Nos períodos Fujiwara e Kamakura, o Budismo Terra Pura, Jodokyo (Jōdokyō) 浄土 教, se espalhou no Japão e a fé no Buda Amida se tornou muito difundida. Um grande número de imitações do Zenkōji-jishiki Amida Sanzon foram feitas, inicialmente nas áreas de Kanto (Kantō) 関 東 e Tohoku (Tōhoku) 東北 e posteriormente em todo o país. Muitas dessas estátuas eram feitas de bronze e algumas eram banhadas a ouro. Existem também raros exemplos de estátuas de madeira ou ferro. Embora o tamanho das imagens variasse, a figura central tinha mais frequentemente cerca de 30 cm de altura. O Zenkōjishiki Amida Sanzon no Templo Zenkōji na Prefeitura de Yamanashi é o exemplo mais antigo assinado no Japão, tendo a data +1196 (Kenkyū 建 久 7). & ltend JAANUS quote & gt

Ikkō (Ikko) Sanzon 一 光 三尊. Texto cortesia de JAANUS. Uma tríade de estátuas budistas dispostas em frente a um grande nimbo (Kōhai 光 背), que emoldurava as três estátuas da cabeça aos pés (Kyoshinkō 挙 身 光). O nimbo geralmente tem a forma de uma pétala de lótus, e cada assistente frequentemente também tem seu próprio halo de cabeça (Zukō 頭 光). Este tipo icônico se originou na China. A Tríade Shaka, Shaka Sansonzō 釈 迦 三 尊像 no Templo Hōryūji 法 隆 寺 é um exemplo típico japonês datado do período Asuka. As Tríades Amida no estilo Zenkoji (Zenkōjishiki Amida Sanzonzō 善 光寺 式 阿 弥陀 三 尊像) seguiram esta forma em períodos posteriores. & ltend JAANUS quote & gt

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O Caminho do Shogun

Em busca da alma do Japão moderno em uma estrada antiga que já foi percorrida por poetas e samurais

A trilha na floresta que eu estava percorrendo nas montanhas Kiso do Japão tinha a beleza onírica de uma fantasia de anime. Cortinas de chuva suave, a cauda de um tufão no mar da China Meridional, pairavam sobre os paralelepípedos gastos que haviam sido colocados quatro séculos atrás, enchendo o rio que corria abaixo e cachoeiras que borbulhavam em densos bosques de bambu. E, no entanto, a cada cem metros mais ou menos, um sino de latão era pendurado com um letreiro alarmante: & # 8220Ring Hard Against Bears. & # 8221 Apenas algumas horas antes, eu estava em Tóquio entre arranha-céus futuristas banhados por néon pulsante. Agora eu tinha que me preocupar com encontros com bestas carnívoras? Parecia extremamente improvável, mas, por outro lado, os viajantes durante séculos permaneceram atentos nesta paisagem de conto de fadas. Um guia japonês que eu carregava, escrito em 1810, incluía avisos terríveis sobre ameaças sobrenaturais: viajantes solitários encontrados em trilhas remotas podem realmente ser fantasmas ou animais mágicos em forma humana. Mulheres bonitas andando sozinhas eram particularmente perigosas, pensava-se, já que podiam ser raposas brancas que atrairiam os incautos para o desastre.

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Este artigo é uma seleção da edição de julho / agosto da revista Smithsonian

Uma procissão feudal sai de Nihonbashi em Edo nesta impressão em xilogravura de 1833-34 da série & # 8220Fifty-three Stations of the Tokaido Road & # 8221 por Utagawa Hiroshige. (Domínio público)

O Japão moderno parecia ainda mais distante quando saí da floresta para o vilarejo de Otsumago. Nenhuma alma pode ser vista na única viela. As sacadas de madeira entalhada de casas antigas inclinavam-se protetoramente acima, cada uma guirlandas com crisântemos, caquis e tangerineiras, e adornadas com lanternas brilhantes. Identifiquei meu alojamento, o Maruya Inn, a partir de uma placa laqueada. Abrira as portas pela primeira vez em 1789, o ano em que a Europa mergulhava na Revolução Francesa, prenúncio de décadas de caos no Ocidente. Ao mesmo tempo, aqui na zona rural do Japão & # 8212feudal, hermético, inteiramente único & # 8212, uma era de paz e prosperidade estava ocorrendo em uma sociedade tão intrincada quanto um relógio mecânico, e esta pousada na montanha remota recebia um desfile diário de samurais viajantes, estudiosos, poetas e turistas.

De manhã cedo em um antigo trecho da Kiso Road, parte da rodovia Nakasendo de 340 milhas, que ligava Edo a Kyoto e está em uso desde os anos 700. (Hiroshi Okamoto)

Não houve resposta quando chamei a porta, por isso, tirando os sapatos, segui por um corredor de madeira laqueada até uma lareira aberta, onde estava pendurada uma chaleira de ferro enegrecido. No topo da escada que rangia havia três quartos simples, cada um com esteiras trançadas sob os pés, portas deslizantes de tela de papel e futons. Meu guia de 1810 ofereceu conselhos aos viajantes sobre como se acomodarem: após o check-in, o autor sugere, localize o banheiro, tranque a porta do quarto e identifique as saídas em caso de incêndio.

O único sinal do século 21 era a máquina de venda automática na porta da frente, seu brilho elétrico suave recortando latas de café gelado, refrigerantes de frutas de cores escuras e kits de origami. E a aura antiga quase não foi quebrada quando os proprietários, um jovem casal com uma criança e um cachorrinho, emergiram com um bule de chá verde. Seus pais idosos eram os cozinheiros da pousada, e logo todos nós nos reunimos para um jantar tradicional do campo com peixes do lago e cogumelos selvagens com soba (macarrão de trigo sarraceno). Olhando pelas venezianas mais tarde naquela noite, vi as nuvens se abrindo brevemente para revelar uma cascata de estrelas brilhantes. Foi a mesma vista atemporal vista por um dos muitos poetas amantes de viagens do Japão, Kobayashi Issa (1763-1828), que também havia feito essa rota, conhecida como Nakasendo Road, e se inspirou para compor um haiku:

O Hoshinoya Hotel em Tóquio foi projetado como uma pousada tradicional japonesa, ou ryokan, com tatames, telas de papel de arroz e banhos termais. (Hiroshi Okamoto)

De 1600 a 1868, um período secreto sob a dinastia Tokugawa de xoguns, ou senhores militares, o Japão se isolou em grande parte do resto do mundo. Comerciantes estrangeiros foram isolados como portadores da peste por lei, alguns poucos holandeses rudes e infestados de piolhos & # 8220 bárbaros & # 8221 e jesuítas foram permitidos no porto de Nagasaki, mas nenhum foi permitido além das muralhas da cidade. Qualquer japonês que tentasse sair era executado. Uma rica aura de mistério pairou sobre a era, com visões distorcidas filtradas para o mundo exterior que duraram até recentemente. & # 8220Existia uma imagem do Japão como um país totalmente rígido, com as pessoas presas na pobreza sob um sistema militar opressor & # 8221 diz Andrew Gordon, da Universidade de Harvard, autor de A Modern History of Japan: from Tokugawa Times to the Present. Mas a cápsula do tempo de 270 anos agora é considerada mais fluida e rica, diz ele. & # 8220Muitas das leis feudais mais severas não foram aplicadas. Foi muito animado social e culturalmente, com muita liberdade e movimento dentro do sistema. & # 8221

(Mapa de Steve Stankiewicz)

Era a versão oriental da Pax Romana. A nova era começou dramaticamente em 1600, quando séculos de guerras civis entre o Japão e 250 senhores da guerra estranhos chegaram ao fim com uma batalha cataclísmica nas planícies envoltas em névoa de Sekigahara. O general visionário e gelado Tokugawa Ieyasu & # 8212a homem descrito no relato ficcional de James Clavell & # 8217s Shogun por ser & # 8220 tão inteligente quanto um Maquiavel e tão implacável quanto Átila, o Huno & # 8221 & # 8212 tornou-se formalmente shogun em 1603 e mudou a sede do governo de Kyoto, onde o imperador residia como figura de proa, para Edo (agora Toyko), dando assim a era é seu nome mais comum, & # 8220o período Edo. & # 8221 (Tokugawa está prestes a receber uma explosão de fama renovada no próximo ano no FX com uma nova adaptação do romance de Clavell & # 8217s.) Ele imediatamente começou a eliminar todos os bandidos do campo e construindo um novo sistema de comunicação para o seu domínio. De uma ponte em frente a seu palácio em Edo, as cinco rodovias (chamadas de Tokaido, Nakasendo, Nikko Kaido, Oshu Kaido e Koshu Kaido) se espalham em uma teia por Honshu em forma de meia-lua, a maior do Japão e as quatro ilhas principais.

Expandindo-se em muitas áreas em trilhas antigas, as artérias foram construídas primeiro para garantir a energia do Tokugawa & # 8217s, permitindo o trânsito fácil para os funcionários e uma forma de monitorar a população. Embora lindamente projetados e referidos como & # 8220 rodovias, & # 8221 os caminhos arborizados, que eram em sua maioria de pedra, foram todos projetados para o tráfego de pedestres, uma vez que o transporte sobre rodas foi proibido e apenas samurais de alto escalão, a classe guerreira de elite, foram legalmente autorizados a viajar a cavalo. Uma infraestrutura elaborada foi criada ao longo das rotas, com marcadores rodoviários esculpidos colocados a cada ri, 2,44 milhas e 248 & # 8220 estações de correio & # 8221 construídas a cada cinco ou seis milhas, cada uma com uma pousada luxuosa e um centro de retransmissão para novos carregadores. Os viajantes eram proibidos de se desviar das rotas estabelecidas e recebiam passaportes de madeira que seriam examinados em pontos de controle de segurança regulares, ajoelhados na areia diante dos magistrados locais enquanto sua bagagem era revistada em busca de armas de fogo.

Construído pela primeira vez em 1617, o elaborado complexo do Santuário Toshogu em Nikko inclui o mausoléu que se acredita conter os restos mortais de Tokugawa Ieyasu, o primeiro shogun do período Edo & # 8217s. (Hiroshi Okamoto)

Entre os primeiros beneficiários do sistema rodoviário estavam os daimyo, senhores feudais, que o shogun exigia que passassem a cada dois anos com suas comitivas em Edo, criando espasmos regulares de tráfego nas províncias. Mas o efeito colateral foi o início de uma das idades de ouro do turismo na história & # 8217. & # 8220Os shoguns não estavam tentando promover viagens de lazer, & # 8221 diz Laura Nenzi, professora de história da Universidade do Tennessee e autora de Excursões na identidade: viagens e a interseção de lugar, gênero e status em Edo Japão. “But as a means of social control, the highway system backfired. It was so efficient that everyone could take advantage of it. By the late 1700s, Japan had a whole travel industry in place.” Japan was by then teeming with 30 million people, many of them highly cultured—the era also consolidated such quintessential arts as kabuki theater, jujutsu, haiku poetry and bonsai trees—and taking advantage of the economic good times, it became fashionable to hit the road. “Now is the time to visit all the celebrated places in the country,” the author Jippensha Ikku declared in 1802, “and fill our heads with what we have seen, so that when we become old and bald we will have something to talk about over the teacups.” Like the sophisticated British aristocrats on grand tours of Europe, these Japanese sightseers traveled first as a form of education, seeking out renowned historical sites, beloved shrines and scenery. They visited volcanic hot baths for their health. And they went on culinary tours, savoring specialties like yuba, tofu skin prepared by monks a dozen different ways in Nikko. “Every strata of society was on the road,” explains the scholar William Scott Wilson, who translated much of the poetry from the period now available in English. “Samurai, priests, prostitutes, kids out for a lark, and people who just wanted to get the hell out of town.”

The coastal highway from Kyoto to Edo, known as the Tokaido, could be comfortably traveled in 15 days and saw a constant stream of traffic. And on all five highways, the infrastructure expanded to cater to the travel craze, with the post stations attracting armies of souvenir vendors, fast-food cooks and professional guides, and sprouting inns that catered to every budget. While most were decent, some of the one-star lodgings were noisy and squalid, as described by one haiku:

Japan’s thriving publishing industry catered to the trend with the likes of my 1810 volume, Ryoko Yojinshu, roughly, Travel Tips (and published in a translation by Wilson as Afoot in Japan) Written by a little-known figure named Yasumi Roan, the guide offers 61 pieces of advice, plus “Instructional Poems” for beginners on the Japanese road, covering everything from etiquette to how to treat sore feet.

An open-hearth fireplace at a former honjin, an inn for elite government officials, in the post town of Ouchi-Juku. The entire village has been preserved to appear as it did in the Edo period. (Hiroshi Okamoto)

There were best-selling collections of haikus by celebrated poets who caught the travel bug, pioneered by Matsuo Basho (1644-94), who was wont to disappear for months at a time “roughing it,” begging and scribbling as he went. His shoestring classics include Travelogue of Weather-Beaten Bones e The Knapsack Notebook, both titles that Jack Kerouac might have chosen. Even famous artists hit the road, capturing postcard-like scenes of daily life at every stop—travelers enjoying hot baths, or being ferried across rivers by near-naked oarsmen—then binding them into souvenir volumes of polychrome woodblock prints with tourist-friendly titles like The Sixty Nine Stations of the Kisokaido Road ou One Hundred Famous Views of Edo. Many later filtered to Europe and the United States. The works of the master Utagawa Hiroshige (1797-1858) were so highly regarded that they were copied by the young Vincent van Gogh and collected by Frank Lloyd Wright. For travelers, following the remains of the shogun age provides a tantalizing doorway into a world rarely seen by outsiders. The five ancient highways still exist. Like the pagan roads of Europe, most have been paved over, but a few isolated sections have survived, weaving through remote rural landscapes that have remained unchanged for centuries. They promise an immersion into a distant era that remains laden with romance—and a surprising key to understanding modern Japan.

My journey began as it did centuries ago, in Tokyo, a famously overwhelming megalopolis of 24-hour light and surging crowds. I felt as disoriented as a shipwrecked 18th-century European sailor as I rode speeding subways through the alien cityscape. “Japan is still very isolated from the rest of the world,” noted Pico Iyer, a resident for over 30 years and the author, most recently, of A Beginner’s Guide to Japan: Observations and Provocations, adding that it ranks 29th out of 30 countries in Asia for proficiency in English, below North Korea, Indonesia and Cambodia. “To me, it still seems more like another planet.” It was some comfort to recall that travelers have often felt lost in Edo, which by the 18th century was the world’s largest city, packed with theaters, markets and teeming red-light districts.

Luckily, the Japanese have a passion for history, with their television full of splendid period dramas and anime depictions of ancient stories, complete with passionate love affairs, betrayals, murder plots and seppuku, ritual suicides. To facilitate my own transition to the past, I checked into the Hoshinoya Hotel, a 17-story skyscraper sheathed in leaf-shaped latticework, creating a contemporary update of a traditional inn in the heart of the city. The automatic entrance doors were crafted from raw, knotted wood, and opened onto a lobby of polished cedar. Staff swapped my street shoes for cool slippers and secured them in bamboo lockers, then suggested I change into a kimono. The rooms were decorated with the classic mat floors, futons and paper screens to diffuse the city’s neon glow, and there was even a communal, open-air bathhouse on the skyscraper’s rooftop that uses thermal waters pumped from deep under Tokyo.

Stepping outside the doors, I navigated the ancient capital with an app called Oedo Konjaku Monogatari, “Tales From Edo Times Past.” It takes the street map of wherever the user is standing in Tokyo and shows how it looked in the 1800s, 1700s, then 1600s. Clutching my iPhone, I wove past the moat-lined Imperial Palace to the official starting point of the five Tokugawa-era highways, the Nihonbashi, “Japan Bridge.” First built in 1603, it was a favorite subject for artists, who loved the colorful throngs of travelers, merchants and fishmongers. The elegant wooden span was replaced in 1911 by a stolid granite bridge, and is now overshadowed by a very unpicturesque concrete expressway, although its “zero milestone” plaque is still used for all road measurements in Japan. To reimagine the original travel experience, I dashed to the cavernous Edo-Tokyo Museum, where the northern half of the original bridge has been recreated in 1:1 scale. Standing on the polished wooden crest, jostled by Japanese schoolkids, I recalled my guidebook’s 210-year-old advice: “On the first day of a journey, step out firmly but calmly, making sure that your footwear has adapted itself to your feet.” Straw sandals were the norm, so podiatry was a serious matter: The book includes a diagram on how to alleviate foot pain, and suggests a folk remedy, a mash of earthworms and mud, be applied to aching arches.

Of the five highways, the Nikko Kaido—road to Nikko—had special historical status. The serene mountain aerie 90 miles north of Edo was renowned for its scenery and ornate Shinto shrines and Buddhist temples. One of the shrines, Toshogu, is traditionally held to house the remains of the all-conquering shogun Tokugawa Ieyasu, who founded the dynasty. This balance of nature, history and art was so idyllic that a Japanese saying went, “Never say the word ‘beautiful’ until you have seen Nikko.” Later shoguns would travel there to venerate their ancestors in processions that dwarfed the Elizabethan progresses of Tudor England. Their samurai entourages could number in the thosands, the front of their heads shaven and carrying two swords on their left hip, one long, one short. These parades were a powerful martial spectacle, a river of colorful banners and uniforms, glittering spears and halberds, their numbers clogging up mountain passes for days and providing an economic bonanza for farmers along the route. They were led by heralds who would shout, “Down! Down!,” a warning for commoners to prostrate themselves and avert their eyes, lest samurai test the sharpness of their swords on their necks.

A carving of the Three Wise Monkeys on the sacred stable at the Nikko Toshogu Shrine complex. It is thought to be the first representation of the pictorial maxim. (Hiroshi Okamoto)

Today, travelers generally reach Nikko on the Tobu train, although it still has its storybook charm. At the station before boarding, I picked up a bento box lunch called “golden treasure,” inspired by an ancient legend of gold buried by a samurai family near the route. It included a tiny shovel to dig up “bullion”—flecks of boiled egg yolk hidden beneath layers of rice and vegetables. In Nikko itself, the shogun’s enomous temple complex still had military echoes: It had been taken over by a kendo tournament, where dozens of black-robed combatants were dueling with bamboo sticks while emitting blood-curdling shrieks. Their gladiatorial cries followed me around Japan’s most lavish shrine, now part of a Unesco World Heritage site, whose every inch has been carved and decorated. The most famous panel, located beneath eaves dripping with gilt, depicts the Three Wise Monkeys, the original of the maxim “See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.”

As for the ancient highway, there were tantalizing glimpses. A 23-mile stretch to the west of Nikko is lined by 12,000 towering cryptomeria trees, or sugi, that were planted after the death of the first Tokugawa shogun, each nearly 400-year-old elder lovingly numbered and maintained by townsfolk. It’s the longest avenue of trees in the world, but only a short, serene stretch is kept free of cars. Another miraculous survivor is the restored post station of Ouchi-Juku, north of Nikko. Its unpaved main street is lined with whitewashed, thatch-roof strutures, some of which now contain teahouses where soba noodles are eaten with hook-shaped pieces of leek instead of spoons. Its most evocative structure is a honjin (now a museum), one of the luxurious ancient inns built for VIPs: Behind its ornate ceremonial entrance, travelers could luxuriate with private baths, soft bedding and skilled chefs preparing delicacies like steamed eel and fermented octopus in vinegar.

These were vivid connections to the past, but the shogun-era highway itself, I discovered, was gone. To follow one on foot, I would have to travel to more remote locales.

During the height of the travel boom, from the 1780s to the 1850s, discerning sightseers followed the advice of Confucius: “The man of humanity takes pleasure in the mountains.” And so did I, heading into the spine of Japan to find the last traces of the Nakasendo highway (“central mountain route”). Winding 340 miles from Edo to Kyoto, the trail was long and often rugged, with 69 post stations. Travelers had to brave high passes along trails that would coil in hairpin bends nicknamed dako, “snake crawl,” and cross rickety suspension bridges made of planks tied together by vines. But it was worth every effort for the magical scenery of its core stretch, the Kiso Valley, where 11 post stations were nestled among succulent forests, gorges and soaring peaks—all immortalized by the era’s intrepid poets, who identified, for example, the most sublime spots to watch the rising moon.

The historic village of Magome, the 43rd of 69 stations on the Nakasendo Road. (Getty Images)

Today, travelers can be thankful for the alpine terrain: Bypassed by train lines, two stretches of the Nakasendo Trail were left to quietly decay until the 1960s, when they were salvaged and restored to look much as they did in shogun days. They are hardly a secret but remain relatively little visited, due to the eccentric logistics. And so I set out to hike both sections over three days, hoping to engage with rural Japan in a manner that the haiku master Basho himself once advised: “Do not simply follow in the footsteps of the ancients,” he wrote to his fellow history-lovers “seek what they sought.”

It took two trains and a bus to get from Tokyo to the former post station of Magome, the southern gateway to the Kiso Valley. Edo-era travelers found it a seedy stopover: Sounding like cranky TripAdvisor reviewers today, one dismissed it as “miserable,” another as “provincial and loutish,” filled with cheap flophouses where the serving girls doubled as prostitutes. In modern Magome, framed by verdant peaks, sleepy streets have a few teahouses and souvenir stores that have been selling the same items for generations: lacquerware boxes, dried fish, mountain herbs and sake from local distilleries. My guidebook advised: “Do not drink too much. / Yet just a little from time to time / is good medicine.” Still, I ordered the ancient energy food for hikers, gohei, rice balls on skewers grilled in sweet chestnut sauce, and then I set off into a forest that was dripping from a summer downpour.

Fashion designer Jun Obara, at his shop in the post town of Tsumago, finds inspiration for his mod apparel in traditional Japanese designs and embroidery techniques. (Hiroshi Okamoto)

Once again, I had heeded the Ryoko Yojinshu’s advice for beginners: Pack light. (“You may think that you need to bring a lot of things, but in fact, they will only become troublesome.”) In Edo Japan, this did not mean stinting on art: The author’s list of essentials includes ink and brush for drawing and a journal for poems. For the refined sightseers, one of travel’s great pleasures was to compose their own haikus, inspired by the glimpse of a deer or the sight of falling autumn leaves, often in homage to long-dead poets they admired. Over the generations, the layers of literature became a tangible part of the landscape as locals engraved the most beloved verse on trailside rocks.

Some remain today, such as a haiku by Masaoka Shiki (1867-1902):

A modern sign I passed was almost as poetic: “When it sees trash, the mountain cries.” Wooden plaques identified sites with enigmatic names like The Male Waterfall and The Female Waterfall, or advised that I had reached a “lucky point” in numerology, 777 meters above sea level—“a powerful spot of the happiness.” Another identified a “baby bearing” tree: A newborn was once found there, and women travelers still boil the bark as a fertility tea.

But their impact paled beside the urgent yellow placards warning about bear attacks, accompanied by the brass bells that were placed every hundred yards or so. Far-fetched as it seemed, locals took the threat seriously: A store in Magome had displayed a map covered with red crosses to mark recent bear sightings, and every Japanese hiker I met wore a tinkling “bear bell” on their pack strap. It was some consolation to recall that wild animals were far more of a concern for hikers in the Edo period. My caution-filled guidebook warned that travelers should be on the lookout for wolves, wild pigs and poisonous snakes called mamushi, pit vipers. The author recommends striking the path with a bamboo staff to scare them off, or smearing the soles of your sandals with cow manure.

A half-hour later, a bamboo grove began to part near the trail ahead. I froze, half-expecting to be mauled by angry bears. Instead, a clan of snow monkeys appeared, swinging back and forth on the flexible stalks like trapeze artists. In fact, I soon found, the Japanese wilderness was close to Edenic. The only bugs I encountered were dragonflies and tiny spiders in webs garlanded with dew. The only vipers had been drowned by villagers in glass jars to make snake wine, a type of sake considered a delicacy. More often, the landscape seemed as elegantly arranged as a temple garden, allowing me to channel the nature-loving Edo poets, whose hearts soared at every step. “The Japanese still have the pantheistic belief that nature is filled with gods,” Iyer had told me. “Deities inhabit every stream and tree and blade of grass.”

As the trail zigzagged above the rushing Kiso River, I could finally imagine the ancient “road culture” in all its high theater. A traveler would pass teams of porters clad only in loincloths and groups of pilgrims wearing broad-rimmed straw hats adorned with symbols, sometimes lugging portable shrines on their backs. There were wealthy travelers being carried in palanquins, wooden boxes with pillows, decorations and fine silk curtains. (My guidebook suggests ginger tea for passengers who suffer from motion sickness.) One could meet slow processions of zattou, blind masseurs, and goze, women troubadours who played the samisen, a three-stringed lute, and trilled classical songs. There were monks who banged drums and tossed amulets to bemused passersby shaven-headed nuns country doctors in black jackets, lugging medicine boxes filled with potions. Near the post station of Tsumago, travelers would also encounter vendors selling fresh bear liver, a medicinal treat devoured to gain the animal’s strength.

A bronze pagoda at the Toshogu Shrine, traditionally held to be the final resting place of Tokugawa Ieyasu, is reachable by steps through a cedar forest. (Hiroshi Okamoto)

Today, Tsumago is the crown jewel of post stations. During its restoration, electricity lines were buried, TV antennas removed and vending machines hidden. Cars cannot enter its narrow laneways during daylight hours, and its trees have been manicured. Even the mailman wears period dress.

The shogunate’s time capsule began to crack in 1853 with the arrival of U.S. Commodore Matthew Perry, who cruised into Edo Bay in a battleship and threatened bombardments if Japan did not open its doors to the West. In 1867, progressive samurai forced the last shogun to cede his powers, in theory, to the 122nd emperor, then only 16 years old, beginning a period that would become known as the Meiji Restoration (after “enlightened rule”). Paradoxically, many of the same men who had purportedly “restored” the ancient imperial institution of the Chrysanthemum Throne became the force behind modernizing Japan. The Westernization program that followed was a cataclysmic shift that would change Asian history.

The old highway systems had one last cameo in this operatic drama. In 1868, the newly coronated teen emperor traveled with 3,300 retainers from Kyoto to Edo along the coastal Tokaido road. He became the first emperor in recorded history to see the Pacific Ocean and Mount Fuji, and ordered his courtiers to compose a poem in their honor. But once he arrived, the young ruler made Edo his capital, with a new name he had recently chosen, Tokyo, and threw the country into the industrialization program that sealed the fate of the old road system. Not long after Japan’s first train line opened, in 1872, woodblock art began to have an elegiac air, depicting locomotives as they trundled past peasants in the rice fields. And yet the highways retained a ghostly grip on the country, shaping the routes of railways and freeways for generations to come. When the country’s first “bullet train” opened in 1964, it followed the route of the Tokaido. And in the latest sci-fi twist, the new maglev (magnetic levitation) superfast train will start operations from Tokyo to Osaka in 2045 —largely passing underground, through the central mountains, following a route shadowing the ancient Nakasendo highway.

As for me on the trail, jumping between centuries began to feel only natural. Hidden among the 18th-century facades of Tsumago, I discovered a tiny clothing store run by a puckish villager named Jun Obara, who proudly explained that he only worked with a colorful material inspired by “sashiko,” once used for the uniforms of Edo-era firefighters. (He explained that their coats were reversible—dull on the outside and luridly colored on the inside, so they could go straight from a fire to a festival.) I spent one night at an onsen, an inn attached to natural hot springs, just as foot-sore Edo-travelers did men and women today bathe separately, although still unashamedly naked, in square cedar tubs, watching the stars through waves of steam. And every meal was a message from the past, including one 15-course dinner that featured centuries-old specialties like otaguri—“boiled horse’s intestine mixed with miso sauce.”

But perhaps the most haunting connection occurred after I took a local train to Yabuhara to reach the second stretch of the trail and climbed to the 3,600-foot-high Torii Pass. At the summit stood a stone Shinto gate framed by chestnut trees. I climbed the worn stone steps to find an overgrown shrine filled with moss-coated sculptures—images of Buddhist deities and elderly sages in flowing robes who had once tended to the site, one wearing a red bib, considered a protection from demons. The shrine exuded ancient mystery. And yet, through a gap in the trees, was a timeless view of Mount Ontake, a sacred peak that Basho had once admired on the same spot:

By the time I returned to Tokyo, the layers of tradition and modernity no longer felt at odds in fact, the most striking thing was the sense of continuity with the ancient world. “Japan changes on the surface so as not to change on a deeper level,” Pico Iyer explained. “When I first moved to the country 30 years ago, I was surprised by how Western everything looked. But now I am more shocked at how ancient it is, how rooted its culture and beliefs still are in the eighth century.” This time, back at the Hoshinoya Hotel, I took the elevator straight to the rooftop baths to watch the night sky, which was framed by sleek walls as paper lanterns swayed in the summer breeze. Even though Tokyo’s electric glow engulfed the stars, the great wanderers of the Edo era might still manage to feel at home in modern Japan, I realized. As Basho wrote in the poetry collection Narrow Road to the Interior, “The moon and sun are eternal travelers. Even the years wander on. Every day is a journey, and the journey itself is home.”

About the Author: Photographer Hiroshi Okamoto is based in Tokyo. Read more articles from Hiroshi Okamoto and Follow on Twitter @hiroshiokamotoo About the Author: Tony Perrottet is a contributing writer for Smithsonian magazine, a regular contributor to the New York Times e WSJ Magazine, and the author of six books including ¡Cuba Libre!: Che, Fidel and the Improbable Revolution that Changed World History,The Naked Olympics: The True Story of the Ancient Games e Napoleon's Privates: 2500 Years of History Unzipped. Follow him on Instagram @TonyPerrottet.
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The 1930s

Fashion Silhouette

The worship of excess and luxury, which was synonymous with the 1920s, came to an abrupt end with the stock market crash in October 1929. By 1930, when the Great Depression had taken hold of economies world-wide, hemlines were ankle-length, the natural waistline was restored, and femininity was in style again. “Softer, sculptural clothes now accentuated the contours of the female form … The Great Depression effectively froze the silhouette for the decade, because most women could not afford to update their wardrobe” (Clothing Through American History: 1900 to the Present).

Evening dresses made of bias-cut fabrics clung to the curves of the body, and gowns made of satin and with low-cut backs were popular. During the day, women wore form-fitting, knee-length suits. Shoulder pads, first used by Elsa Schiaparelli in the 1930s, became the norm because they flattered the waistline. Fur stoles and collars as well as small hats embellished with feathers or floral details and worn at an angle were popular. Hair was worn longer but with curls at the nape of the neck.

By the 1920s, moving pictures had already become the most popular leisure activity in America. But Hollywood’s influence on fashion only increased during the Depression, when people regarded the movies as an escape from their problems. The movie industry, in turn, created a desire for the glamour and lifestyle of the rich portrayed on the big screen. Clothing retailers courted this influence by using photos of movie stars in their ads.

Costume Jewelry Styles

While many women could not afford to buy new clothes regularly, they could refresh and change the look of their outfits with accessories. Jewelry makers obliged by inventing new types of pieces. The dress clip became the most important jeweled accessory in the 1930s. Clips were often worn in pairs at the neckline or singly on jacket lapels, hats, purses and belts. Then the double-clip brooch was invented in France, for fine jewelry, and brought to America by Gaston Candas of Paris. He patented his invention in the U.S. in 1931 Coro bought the rights in 1933 and launched their first Duettes in 1935. This product was so successful that other companies started inventing their own devices for mounting separate clips on a single frame that could be worn as a brooch. The first double-clip brooches were designed with two pieces that were mirror images in the 1940s, these pieces became asymmetrical and more three-dimensional.

Also in the 1930s, the baskets of fruit and flowers (known as fruit salads ou tutti frutti) marketed by Cartier and other fine jewelers produced a wave of imitations among costume jewelry makers. Companies such as Coro, Trifari and Boucher, among others, produced lines of costume jewelry made with molded glass that imitated the Indian-carved rubies, sapphires and emeralds. In addition to fruit salads, the Art Deco style evolved to include Far East-inspired motifs with materials that imitated coral, mother-of-pearl, and carved jade.

More whimsical, imaginative jewelry was produced in this decade. One reason for this trend was the influence of Surrealism on designers such as Elsa Schiaparelli. The other reason was the increased use of inexpensive, colorful plastics. “Bakelite was well-suited to the chunky, heavy jewelry styles of the ‘30s. It could be laminated into geometric shapes (polka dots were a popular motif), set with rhinestones, clad or inlaid with metal, carved on a lathe, made into the shapes of animals, fruits, or other realistic figurals … Bracelets of all types – solid and hinged bangles, link, elastic “stretchies,” cuffs, and charm bracelets – brooches, dress clips, shoe clips, buckles, earrings, rings, necklaces, beads, and pendants were all made from Bakelite” (Christie Romero).

During this decade, the Art Deco style continued to evolve and later became known as Art Moderne ou Streamline Modern. This change was greatly influenced by the Bauhaus School in Germany (1919 – 1933). Following their teachings, a group of industrial designers wanted to strip away all surface decoration from products and apply the principle of streamlining – originally developed to make planes, trains and automobiles go faster – to the design of everyday objects. In architecture, sharp angles were replaced with simple, aerodynamic curves exotic woods and stone were replaced with concrete and glass. Other characteristics included a horizontal orientation to buildings as well as the extensive use of chrome hardware. This aesthetic was applied to costume jewelry, aided by innovative manufacturing techniques developed in Pforzheim, Germany, and later adopted by U.S. jewelry manufacturers. Among the makers of jewelry in this Machine Age style was Jakob Bengel.


Care and Maintenance of Gilt Objects

Gilt, or golden colored objects, can be beautiful and unique but also extremely fragile. They can last virtually forever or be damaged or destroyed in an instant. Totally impervious to light, chemicals, and time or wiped away with the briefest exposure to water. They are thoroughly understood by few and compromised by many.

Gilt objects are created by using various karats of gold leaf, metal leaf (primarily bronze), or various types of “gold” paint. They can be plated, water or oil gilded, and painted. Plating can be done using many methods from traditional ormoulu, using mercury and heat, to various electrically induced coatings. Water gilding uses water soluble animal based protein glues while oil gilding can be applied using everything from traditional primarily linseed oil based sizing to a variety of modern sizings that can consist of many different synthetic materials. “Gold” paint can be pigmented with easily tarnished bronze powder, non-tarnishing mica powders, or in extremely rare cases actual gold powder, that are mixed into virtually any type of clear coating.

I hope you are beginning to understand that gilt objects are not a homogenous or easily defined category. Not only are gilt objects made by using many different materials and methods, one object will often be gilt using a mix of more than one of these materials and methods interspersed and overlaid. On top of this, all of these different materials and methods are often damaged by completely different materials and type of exposures. Adding one more layer of complexity is that different gilt coatings will then be covered with a variety of protective clear coatings that can range from the now extremely rare traditional coating of water based animal protein glue sizing, to wax, to spirit varnishes such as shellac, to nitro-cellulose lacquers, to the extremely varied synthetic chemical based modern clear coatings.

Possible Damage Situations

  • Uncoated water gilded gold leaf will not tarnish and is impervious to most chemicals and ultra violet light exposure, but can be scratched by your fingernail and wiped away with one swipe of a water wet cloth.
  • A metal substrate oil gilded with gold leaf will be fairly stable under water exposure, but a gesso coated wood substrate oil gilded with gold leaf will not.
  • Uncoated bronze leaf and bronze pigmented paints can quickly begin to oxidize and tarnish and in the course of a fairly small amount of time go from a golden color to everything from dull brown to a fairly lurid green.
  • Water gilded gold leaf will often not be damaged by the most powerful and crude commercial paint stripper, while oil gilded gold leaf will be quickly damaged or completely destroyed.
  • About the only constant in gilt coatings is that due to their thinness they will be damaged by wear and friction.

Appearance

These different materials and methods can also be used to achieve very similar looking finishes.

  • A 23kt gold leaf matte coating on gesso can be made to appear very much the same whether it was oil gilded or water gilded.
  • Bronze powder pigments and mica powder pigments can appear the same, especially when new.
  • When you see the patina of grime and exposure time can add, oil gilded bronze leaf coating can be very hard to differentiate from gold leaf coating.

All of this variety, susceptibility, and fragility means that I, as a professional gilder and gilding conservator, spend a great deal of time trying to repair gilt objects that have been improperly and poorly cleaned, stored, packed and transported. These various types of damage are caused by a variety of types of people from the object’s owners and cleaning staff, to very expensive and high profile moving companies, restorers, “artists”, and even other conservators.


Long before the invention of the steam engine or spinning wheels was a human invention that revolutionized ancient means of trade, transportation and warfare – horseshoes.

Indeed, the invention of the horseshoe came from necessity. Roughly the same time that humans discovered the domestication of horses, they immediately understood the need to protect the horse’s feet. The goal was to make the most out of their ride.

The earliest forms of horseshoes can be found as early as 400 BC. Materials used ranged from plants, rawhide and leather strap gears referred to as “hipposandals” by the Romans. In Ancient Asia, horsemen equipped their horses with shoes made out of woven plants. The shoes were not just for protection but also to soothe existing injuries the horse might have sustained in its activities.

In several parts of Northern Europe known for its cold and wet climate, horses found it difficult to get a toehold on the terrain. This gave birth to the craft of nailing metal shoes around the six and seventh centuries.

These pieces of archeological evidence found across the globe point out to the fact that ancient civilizations were aware of the need to equip their horses’ hooves with some kind of protective gear. These prototype foot gears became the precursor to the modern shoes used to protect equine hooves nowadays.

The invention of the horseshoe stemmed from working animals such as horses being exposed to harsh conditions on a daily basis that lead to breakage or excessive damage to their hooves. By providing sufficient protection from sharp objects in the ground and the constant stress of travelling hundreds of miles every day, horses became more useable for longer periods of time.

Another reason from which the invention of horseshoes turned into a pivotal moment in history is the fact that horses equipped with protective foot gear actually run faster compared to horses in the wild. For instance, aluminum horseshoes have actually been proven to lighten the weight of moving the horses’ feet. They protect the feet from breakage, and allow the horse to move a few seconds faster – which can spell the difference between winning and losing in a horse race event.

The history of horseshoes is a bit of a convoluted narrative as historians find it hard to agree on several accounts when horseshoeing first started. Cast iron horseshoes are particularly difficult to date, especially when such materials were usually repurposed to create weapons and other forms of metal craft.

This resulted in archeological findings becoming so scarce that the beginning of such practice became hard to prove. Even the history of horse domestication is a tricky subject. The ongoing consensus is that horses were first ridden around 3500 BC.

Around 2500 BC, war horses normally strapped on chariots were widely used in warfare, and horses had to be equipped with some form of protective foot gear made out of leather. At any rate, the practice of horseshoe-making became widespread during 1000 AD, mostly in Europe. The shoes were made from light bronze alloys characterized by a scalloped shape structure and six nail holes.

Over time, the scallop-shaped shoes gradually disappeared. Two nail holes were added into the design. This resulted in a wider and heavier structure. By the 14 th century, horseshoes became a common commodity. It began selling in large quantities in medieval Europe. Specialized shoes were designed for horses used in different situations such as trade, transportation, or war.

It was not until the dawn of the Industrial Revolution that horseshoe production reached its peak. The 1800s saw the emergence of machines capable of mass-producing horseshoes that gave a huge advantage in warfare. And by 1835, a horseshoe manufacturing machine was patented for the first time in the United States. The machine was capable of producing 60 shoes per hour.

During the American Civil War, horseshoe production turned out to be a significant advantage for the Northern armies’ victory as they acquired a horseshoe-producing machine. Horses properly equipped with protective gear preformed better in the battlefield compared to horses without shoes. This led to the defeat of the Southern forces in the 1860s.

By the early 1900s, equestrian horseshoes became a commercial success, owing to a stable market brought by the emergence of horse-riding as a sport. It was during the 1900 Olympic Games that equestrian was introduced to the world as a competitive sport. A new age dawned for horseshoes and horse use in general.

A wide range of materials have been used in horseshoes since then. But throughout modern history, equestrian horseshoes have been made largely out of steel and aluminum.

Horseshoes made out of steel have been found to be more durable and cheaper compared to aluminum shoes. With the emergence of equestrian as a sport, and horse racing came the need for equestrian horseshoes that were lighter. These allowed horses to move faster while providing enough protection from hoof breakage.

A recent study published on the Journal of Equine Veterinary Science observed horses wearing steel and aluminum shoes. The study pointed out that horses wearing steel shoes (with weight 2.5 times heavier than aluminum) generally demonstrated greater flexion on the lower leg joints as well as an improved animation at the trot. On the other hand, horses wearing aluminum horseshoes demonstrated lower knee action and hoof flight.

The significance of this finding lies in the fact that putting greater weight on the horses’ legs (through heavier horseshoe materials such as steel) results in higher flight arcs for the hoof and greater flexion.

This makes sense when horse use is considered – horses used in equestrian would be better off with aluminum horseshoes as the material allows for greater sweeping action. On the other hand, horses used in performance events would be better off wearing steel shoes. Nevertheless, the study was not able to prove that either type of shoe materials significantly affected stride length and suspension.

Indeed, the history of the horseshoe has come through great lengths. It demonstrates the scope of human ingenuity and proves that necessity is the mother of all invention.


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