O que os homens vestiam à noite na Idade Média na Europa?

O que os homens vestiam à noite na Idade Média na Europa?


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A questão:

Gostaria de saber como as pessoas, principalmente os homens, costumavam se vestir para dormir na Idade Média na Europa.

Suponho que a roupa de dormir muda tanto de acordo com o período de tempo exato quanto para onde na Europa (principalmente por causa do clima diferente, mas a cultura pode ser outro fator).


Por que estou me perguntando sobre isso:

Sei algo sobre vestidos diurnos por causa das feiras medievais, mas à noite só consigo imaginar túnicas e talvez algum tipo de roupa íntima? Disseram-me que não existia calcinha na época, mas não tenho certeza se o cristianismo permitiria que as pessoas dormissem juntas sem nada por baixo da túnica.

Calças de noite, como em pijamas modernos, eram uma coisa?


Uma nota se muito ampla:

Se as diferenças são realmente grandes, as tendências para a classe média-alta (não pobre, não nobre) por volta do final do período da Idade Média na Europa central e noroeste cristã (Alemanha, França, Inglaterra) me interessam mais.


De acordo com a descrição dos acontecimentos nas crónicas medievais (nomeadamente no século XIV), não se usava roupa nenhuma à noite em Portugal. As pessoas realmente dormiam nuas.

No entanto, coifs podem ter sido usados, embora as crônicas não os mencionem. Essa minha suposição vem de imagens da época, que às vezes (note, eu digo às vezes) mostram toucas usadas por pessoas na cama ... mesmo (ou talvez especialmente) quando essas pessoas estavam tendo relações sexuais. Por outro lado, a maioria destas imagens provém de fontes não ibéricas, pelo que o costume de usar touca para dormir pode ou não ter existido em Portugal.

Claro que as pessoas mencionadas nas crônicas são nobres, com boas camas, muitos cobertores e casas devidamente aquecidas. Pessoas de posição inferior podem ter dormido com suas roupas pelo simples objetivo de permanecerem mais aquecidas.


As crônicas em questão são as de Fernão Lopes. Eu os tenho em livro (há muitas edições por aí, embora sejam em sua maioria antigas e parciais). Recordo com particular detalhe um capítulo da crónica do rei D. Fernando, em que uma senhora é assassinada pelo 'marido secreto' por suspeita de adultério. Ele entra em seu quarto à noite e ela se levanta da cama, correndo para cobrir sua nudez com uma camisa. Observe que sua nudez é mencionada como algo natural.

Este trecho é o citado por historiadores portugueses para atestar que os medievais dormiam nus.

Aqui está o link para download em pdf de uma cópia do século XIX da Crônica do Rei Dom Fernando.


Parece haver muito pouca evidência documental e bastante debate sobre isso. Por exemplo, veja aqui.

O consenso geral parece ser que eles normalmente não usavam nada, exceto às vezes um boné noturno. Evidência de imagem aqui.

Outros comentaristas argumentam que, com a mesma frequência, usavam um vestido ou bata simples, como argumentado aqui, sem evidência de imagem.


As tinturas para colorir as roupas da época eram caras e só a nobreza tinha dinheiro para comprá-las. Reis e rainhas tendiam a aderir às cores reais mais brilhantes de vermelho e azul. A tinta vermelha veio de um inseto encontrado no Mediterrâneo. O verde foi criado pelo líquen e Dyerswoad foi usado para o azul.

Tecidos para a realeza, como veludo e seda, geralmente eram importados, e apenas a realeza tinha permissão para usar ouro e seda roxa. As Cruzadas tiveram um grande impacto na moda devido aos muitos tecidos exóticos trazidos para a Europa, como o cetim. Pêlo de animais era popular, especialmente arminho e raposa.


Escrito nas estrelas: Astronomia e Astrologia em Manuscritos Medievais

A humanidade sempre olhou para o céu maravilhada, com o desejo de compreender o nosso lugar no universo. Eclipses, cometas e avistamentos de estrelas e planetas nos hipnotizam e inspiram admiração. No mundo medieval, de cerca de 500 a 1500, a astronomia era um campo de estudo obrigatório. De Londres a Bagdá e além, estudantes de medicina, filosofia e até mesmo teologia observaram cuidadosamente a relação astrológica entre os 12 signos do zodíaco e o bem-estar físico, mental e espiritual de uma pessoa. Na verdade, povos de muitas religiões acreditavam que o sol radiante, a lua cheia, as estrelas cintilantes e os planetas distantes tinham grande poder sobre suas vidas, as estações e as atividades diárias.

A exposição do Getty Center O Cosmos Maravilhoso em Manuscritos Medievais (30 de abril a 21 de julho de 2019) convida você a se maravilhar com a complexidade do reino celestial na fé e nas tradições científicas europeias, com um vislumbre de como crenças semelhantes prevaleciam na Ásia, África e nas Américas. Os manuscritos iluminados mostram como a astronomia e a astrologia infundiram a vida cotidiana na Idade Média, da medicina à religião e muito mais.

Astronomia e Astrologia

Filosofia Apresentando as Sete Artes Liberais a Boécio de Consolação da Filosofia, cerca de 1460-1470, Boethius, feito em Paris, França. Museu J. Paul Getty, Sra. 42 (81.MS.11), folha 2, verso

A fé e a ciência - ou as humanidades e as ciências - estavam estreitamente alinhadas na Idade Média. Universidades de toda a Europa organizaram seus cursos e estantes em torno das sete artes liberais: gramática, retórica, lógica, música, geometria, aritmética e astronomia. Como o estudo da física das órbitas cósmicas e outros fenômenos astrais, a astronomia foi a base para a astrologia, que busca correlacionar esses eventos celestiais com acontecimentos na Terra e assuntos humanos individuais. Ao examinar uma série de manuscritos contendo textos de astronomia e astrologia, a exposição mostra a estreita relação entre os dois.

Um recorte do manuscrito A Consolação da Filosofia, escrito pelo escritor Boécio dos séculos V ao VI, retrata o autor falando à Filosofia, que lidera as personificações de cada um dos assuntos mencionados. A última personificação é a Astronomia, que olha para o sol e a lua enquanto segura uma esfera armilar, um modelo do universo celestial.

Outro exemplo de Boécio propõe uma relação entre música e astronomia. Em um esquema conhecido como “a música das esferas”, Boécio atribuiu valor musical a cada um dos planetas conhecidos com base em suas posições no céu em relação à Terra, semelhante a uma escala musical. A escala básica começa com a Lua, seguida por Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Uma iluminação em uma cópia do texto do início do século XV mostra Boécio explicando seu método a um grupo: uma orbe dourada pairando indica um tom musical, o diatessaron (um quarto acima do tom) e diapente (um quinto acima). (O movimento das esferas celestes inspirou compositores e músicos até o presente, de Palestrina a Beyoncé, e de Franz Joseph Haydn a Nico Muhly, Sufjan Stevens e Ariana Grande. Veja a brilhante palestra TEDx do astrofísico e músico Matt Russo, “What Does Does The Universe Sound Like? A Musical Tour ”para uma demonstração cativante desta longa história.)

A influência das estrelas

O planeta Júpiter representado como um bispo a cavalo (à esquerda) e Vênus cavalgando um veado (à direita) em uma mistura astronômica, pouco depois de 1464, feita em Ulm ou Augsburg, Alemanha. Museu J. Paul Getty, Sra. Ludwig XII 8 (83.MO.137), fols. 49v e 50v

Durante todo o ano, do nascer ao pôr do sol, as pessoas na Europa medieval regulavam suas vidas com base na posição e no movimento das luminárias celestes (o sol e a lua), os planetas e as estrelas que constituem os signos do zodíaco. Até mesmo o idioma dos dias da semana mostra essa influência, com nomes latinos derivados de planetas:

  • Segunda-feira é dia de lua, e lua em latim é lua, de onde obtemos lundi (Francês), lunes (Espanhol), e lunedì (Italiano).
  • Terça-feira é dia de Marte (mardi, martes, martedì).
  • Quarta-feira é dia de Mercúrio (mercredi, miércoles, mercoledì).
  • Quinta-feira é dia de Júpiter (jeudi, jueves, giovedì).
  • Sexta-feira é dia de Vênus (vendredi, viernes, venerdì).
  • O sábado é o dia de Saturno, mas nas línguas latinas é o dia judaico-cristão do sábado (samedi, sábado, sabato).
  • Domingo é o dia do sol ou dia do Deus cristão quando derivado do latim.

Um manuscrito com vários textos astronômicos - chamados de miscelânea - ilustra o grau em que se pensava que as forças cósmicas influenciavam a vida de uma pessoa. Apresenta uma série de aquarelas personificando planetas ou corpos celestes, incluindo o Sol como um imperador, a Lua como uma mulher, Marte como um cavaleiro com armadura, Mercúrio como um médico, Júpiter como um bispo, Vênus como uma senhora segurando uma flecha do amor , e Saturno como um homem idoso. Cada figura é associada a uma cor e adornada de acordo: amarelo dourado (o Sol), verde (a Lua), vermelho (Marte), prata (Mercúrio), azul (Júpiter), branco (Vênus) e preto (Saturno).

Peixes e Diagrama para sexta-feira (à esquerda) e Libra e Touro (à direita) em uma Miscelânea Astronômica, logo após 1464, Ulm ou Augsburg, Alemanha. Museu J. Paul Getty, Sra. Ludwig XII 8 (83.MO.137), fols. 56v-57

Várias páginas depois, os diagramas circulares declaram a relação entre as luminárias ou planetas e os dias da semana. Por exemplo, “Sexta-feira pertence a Vênus”. No centro dos círculos concêntricos está uma representação do planeta com o nome da deusa romana do amor e da beleza, imaginada como uma explosão branca de seis pontas que emana raios vermelhos.

As 24 horas do dia - indicadas por algarismos romanos de I a XII repetidos duas vezes - são codificadas por cores para o corpo celestial que governa as atividades cotidianas. Assim, ao meio-dia de sexta-feira, estamos sob a influência da lua, enquanto às seis da tarde Marte tem poder sobre nós. Representações dos signos do zodíaco Peixes, Libra e Touro também são encontradas nestas páginas, cada um acompanhado por planetas ou um luminar (Peixes apresenta Júpiter e Marte, Libra a lua, Saturno e Júpiter, e Touro Mercúrio, a Lua e Saturno )

Mês a Mês

Página do calendário de abril com São Jorge (à esquerda) e Página do calendário de maio com Gêmeos e amor cortês (à direita) em um livro de horas, cerca de 1440–1450, feito em Paris, França. Museu J. Paul Getty, Sra. Ludwig IX 6 (83.ML.102), fols. 4v-5

Manuscritos devocionais ou litúrgicos geralmente apresentam calendários que fornecem uma riqueza de informações sobre a fé e o cosmos. Um desses tipos de códice, o livro de horas, contém orações e leituras para uso diário ou anual. Um calendário para o mês de maio em um livro de horas de meados do século 15 de Paris, por exemplo, começa com uma inscrição afirmando que maio tem 31 dias e 30 aparições da lua. A primeira coluna inclui algarismos romanos para ajudar os leitores a determinar as fases da lua. Eles usaram essas informações para tomar decisões, como quando jejuar ou buscar remédios. A segunda coluna indica os dias da semana, com letras UMA Através dos G. No final da página, o artista incluiu o chamado Trabalho do Mês, uma atividade sazonalmente apropriada como colher flores em abril ou semear um campo em outubro. Cada signo do zodíaco foi atribuído a um mês inteiro durante a Idade Média, enquanto a astrologia de hoje segue um sistema de datação ligeiramente diferente.

Os cronogramas modernos do ano para os signos do zodíaco mudaram desde a Idade Média, quando eles também ditavam as atividades diárias.

Um diagrama de um manuscrito de calendário de 1518 indica 54 veios principais que podem ser drenados de acordo com as fases da lua ou a estação do ano. Essa prática de sangria, um antigo processo médico de retirada de sangue, busca equilibrar os fluidos corporais conhecidos como humores (como a bile preta e amarela e o catarro).

Esquerda: Zodiacal Man in O Grande Calendário Romano, 1518, Johann Stoeffler, fabricado em Oppenheim, Alemanha. Getty Research Institute, 87-B635
À direita: Zodiacal Man in Très Riches Heures de Jean de Berry, 1413–1416, os Irmãos Limbourg, feito na França. Chantilly, Musée Condé, Sra. 65

A figura representada também contém símbolos do zodíaco, cada um com poder sobre uma parte específica do corpo: Áries (& # x2648) na cabeça Touro (& # x2649) no pescoço Gêmeos (& # x264a) nos ombros Câncer (& # x264b ) no peito Leão (& # x264c) no esterno Virgem (& # x264d) no estômago Libra (& # x264e) na parte inferior do abdômen Escorpião (& # x264f) na genitália Sagitário (& # x2650) nas coxas Capricórnio (& # x2651) nos joelhos, Aquário (& # x2652) nas pernas e Peixes (& # x2653) nos pés. A representação medieval mais famosa do Homem Zodiacal aparece no manuscrito francês conhecido como Très Riches Heures de Jean de Berry, ilustrado pelos Irmãos Limbourg.

Visões do Universo na tradição cristã

Esquerda: A Queda dos Anjos Rebeldes em Livre de Bonnes Meurs, por volta de 1430, feito em Avignon, França. Museu J. Paul Getty, Sra. Ludwig XIV 9 (83.MQ.170), fol. 3v
À direita: A crucificação nas horas de Katherine, cerca de 1480-1485, Jean Bourdichon, feita em Tours, França. The J. Paul Getty Museum, Ms. 6 (84.ML.746), fol. 77

Uma seleção de manuscritos em Cosmos maravilhoso fornece insights sobre a teologia cristã e temas celestiais nas sagradas escrituras e arte. Estes incluem um manuscrito de música mostrando a criação do mundo o Livro de boas maneiras detalhando a batalha cósmica entre anjos guerreiros e anjos rebeldes e vários episódios da vida de Cristo (a anunciação angelical do nascimento de Jesus aos pastores, os magos seguindo uma estrela para encontrar o menino Jesus, o eclipse durante a crucificação e a ascensão de Cristo ao céu). As imagens e os textos que acompanham demonstram o papel central das luzes celestiais, anjos e demônios nos serviços religiosos e nas práticas devocionais privadas.

A Mulher Vestida de Sol no Apocalipse Getty, cerca de 1255–1260, provavelmente feito em Londres, Inglaterra. Museu J. Paul Getty, Sra. Ludwig III 1 (83.MC.72), fols. 19v-20

Uma peça central da exposição é o Getty Apocalypse, um manuscrito inglês de meados do século 13 que contém o livro bíblico do Apocalipse (também chamado de Apocalipse), que descreve visões enigmáticas do fim dos tempos. Uma das páginas mais impressionantes mostra a chamada Mulher vestida de sol, com a lua a seus pés, estrelas em seus cabelos e a luz do sol envolvendo seu corpo. O comentário nos diz que a mulher representa a Igreja, que ilumina o dia e a noite. Ela dá à luz almas salvas por anjos, enquanto um dragão, representando o diabo, reúne um terço das estrelas do céu em sua cauda, ​​um símbolo do Apocalipse.

Conexões fora deste mundo em todo o globo

Esquerda: Inicial C: A Criação do Mundo de um notável breviário, cerca de 1420, feito no nordeste da Itália. Museu J. Paul Getty, Sra. 24 (86.ML.674), folha 5
À direita: petróglifo Map Rock, 1054, Shoshone-Bannock People, Givens Hot Springs, Canyon County, sudoeste de Idaho. Foto: Kenneth D. e Rosemarie Ann Keene

Vários manuscritos e livros impressos na exposição revelam os emaranhados globais de idéias astronômicas ou astrológicas durante a Idade Média. Por exemplo, duas miscelâneas no Getty contêm diagramas de constelação com nomes de agrupamentos de estrelas, às vezes fornecidos em latim, grego e árabe latinizado. Essa diversidade linguística confirma as conexões entre universidades na Europa Ocidental e centros de aprendizagem na Europa Oriental, Ásia Ocidental e o vasto mundo muçulmano, onde textos em muitos idiomas foram copiados, traduzidos e transmitidos.

O conto de Barlaam e Josafat de Rudolf von Ems, de cerca de 1200 a 1254, ilustra temas cósmicos por meio de uma história na Índia. No início da história, o imaginário rei Avenir da Índia consulta astrólogos para interpretar presságios de alinhamento planetário e astral relacionados ao nascimento do futuro príncipe Josafá. Eles predizem que o jovem príncipe se converterá ao cristianismo, o que irrita o rei, que então confina seu filho no palácio. Inspirado por encontros com doenças, pobreza, velhice e morte, o príncipe ainda se torna cristão, cumprindo as profecias celestiais. O ditado “escrito nas estrelas” expressa a crença de que forças cósmicas ou universais controlam o futuro, um tema encontrado nesta história, bem como em obras de história, literatura e tradição oral em todo o mundo desde tempos imemoriais.

A arquitetura de estruturas sagradas construídas ou ampliadas durante o período medieval e locais de peregrinação também costumavam evocar idéias do cosmos e do lugar dos humanos nele. Um importante local de peregrinação na Índia, a Grande Stupa em Sanchi, oferecia aos budistas um microcosmo metafórico do universo. Para os muçulmanos, a Cúpula da Rocha em Jerusalém comemora a Jornada Noturna, quando o anjo Jibril (Gabriel) transportou o Profeta Muhammad de Meca para Jerusalém e para o céu. Enquanto isso, escultores adornavam a fachada da Catedral de Amiens, na França, com a Virgem e o Menino e os santos, tornando-a um portal celestial para o espaço da igreja.

Arte e maravilha ao longo do tempo

Sempre fui fascinado pelo reino celestial. Esta exposição é inspirada por uma série de fontes em minha vida, incluindo minha infância, passada observando estrelas em acampamentos e assistindo Jornada nas Estrelas e Guerra das Estrelas. Carl Sagan & # 8217s Cosmos: uma viagem pessoal é um dos favoritos de longa data (assim como Neil deGrasse Tyson e a edição # 8217s).

Mais recentemente, fiquei fascinado por um evento que chamou a atenção de pessoas em todo o mundo há muitos séculos. Em 1054, as pessoas testemunharam a explosão de luz do que agora é conhecido como a Nebulosa do Caranguejo, uma supernova. Textos contemporâneos que descrevem o fantástico evento cósmico existem no Japão e no Iraque, referências posteriores ao impressionante fenômeno astral podem ser detectadas na China e na Europa Central. Pictogramas, esculturas, arte rupestre e pinturas rupestres encontradas em toda a América do Norte também podem lembrar o avistamento.

É evidente que o interesse pelo cosmos tem uma longa história e ainda há muito a aprender sobre nosso passado global compartilhado. Arqueoastrônomos e arquivistas continuam a juntar essas pistas, traçando conexões entre comunidades distantes, o mundo medieval e nosso próprio tempo. Espero que os visitantes da exposição reservem um momento para fazer uma pausa nos negócios da vida e refletir sobre essas conexões, inspiradas por ilustrações medievais sobre o cosmos.


Entretenimento ao ar livre

Havia muitas atividades ao ar livre, incluindo arco e flecha, esgrima, jogo de bola, luta livre, arremesso de martelo, boliche, arremesso de ferradura (eles estavam jogando ferraduras em um alvo) e muitos outros.

Muitos desses primeiros jogos foram os precursores dos esportes modernos, como futebol e críquete.


O que os cavaleiros vestiam durante a Idade Média?

Na Idade Média, ou Época Medieval, os cavaleiros usavam armaduras com roupas de baixo projetadas para proteger o cavaleiro do peso e atrito da armadura. Quando não estavam em batalha, os cavaleiros usavam collants de lã com camisa de linho, cuecas de linho, um tapa-sexo, uma túnica com cinto, uma capa e sapatos fechados.

A armadura que os cavaleiros usavam era feita de metal. A armadura de cota de malha era feita de milhares de pequenos elos de metal presos uns aos outros que cobriam os pontos vulneráveis ​​do corpo de um cavaleiro. A cota de malha era muito flexível, mas fornecia proteção inadequada contra flechas e pontas de espada.

Durante a última parte da Idade Média, as armaduras foram projetadas com camadas de metal laminado colocadas umas sobre as outras para proteger contra uma variedade de armas. A armadura de placa era mais eficaz do que a cota de malha, mas pesava mais e era menos flexível.

Os cavaleiros que usavam armadura de placa também usavam calças de linho, uma camisa de linho, um tapa-sexo feito de couro curado para proteger os órgãos sexuais, meias de lã e um casaco acolchoado cheio de linho ou grama que foi projetado para proteger a parte superior do corpo do cavaleiro dos danos do peso das placas de metal. Acredita-se que uma armadura completa de metal pesava aproximadamente 60 libras.


Brummell and the Dandies: 1800 & # 8211 1830

No final do século 18, a renda, o brocado e o cetim estavam fora de moda na moda masculina, então o que um cavalheiro deveria vestir? Claro, o dândi mais proeminente da época, Beau Brummell, tinha a resposta: um fraque bem ajustado, pantalonas, botas de montaria e, o mais importante, uma gravata de linho que era amarrada ao longo das horas para que parecesse ter sido amarrada com indiferença apenas alguns minutos.

Esse tipo de uniforme era acessível até mesmo à classe média, da qual Brummell se originou, mas também permitia aos cavalheiros da classe alta expressar sua riqueza em detalhes. Como tal, era uma tendência da moda democrática. No mesmo vão, Brummell lançou o preto para a noite, e que junto com o branco ainda é a cor preferida para a noite.

Mais importante ainda, sob o reinado alfaiate de Brummell & # 8217, a gravata com nós finos tornou-se a marca registrada de um homem verdadeiramente moderno.

Jacques-Louis David 1748 -1825 usa uma gravata macia extravagante

The Cravat

A gravata, por exemplo, que nada mais foi do que um lenço de renda, que corre paralelamente à história da peruca, à qual deve o seu sucesso.

Uma vez que a importância dos homens era freqüentemente determinada pelo tamanho de sua peruca, o rei Luís XIV foi, é claro, inflexível de que ele deveria ter a maior peruca de todas. Como muitas dessas perucas caíam além de seu pescoço e ombros, havia um espaço tão limitado para seu colarinho, e com seu talento para a moda e decoração, ele começou a usar gravatas.

Louis XIV com gravata decorativa

O papel do cravatier evolui

A gravata que ele usava era feita de renda importada de Flandres ou Veneza, e tornou-se responsabilidade do membro da equipe encarregado da toalete e guarda-roupa do tipo adquiri-la. Esse papel era altamente cobiçado, e o indivíduo afortunado o suficiente para recebê-lo recebeu o extraordinário título de & # 8220Cravatier & # 8221. Seus deveres incluíam preparar uma bandeja para o rei com gravatas à sua escolha, cada uma decorada e adornada com fitas coloridas.

Enquanto o Cravatier era o responsável pela seleção, o rei tinha grande orgulho em amarrar ele mesmo, enquanto o Cravatier observava e adicionava os toques finais, garantindo que fosse correto e bem amarrado para alguém da magnitude real do rei.

A história mostra que essas gravatas costumavam apresentar laços costurados juntos e usados ​​por cima. No entanto, em outros casos, os arcos não apareceram. Embora haja evidências concretas para apoiar as regras em torno disso, muitos historiadores acreditam que foi baseado exclusivamente no humor do rei naquele dia.

Gravatas de madeira são apresentadas como uma piada por Horace Walpole

Como essas gravatas costumavam ser amarradas em um laço que quase formava, um Lavallière. No Victoria and Albert Museum em Londres, uma gravura em madeira é exibida pelo mestre marceneiro Gringling Gibbons, pertencente a Horace Walpole, que usou esta gravata como uma piada uma noite em 1769 em uma recepção formal em homenagem a alguns ilustres convidados franceses. Apesar de não passar de uma piada engraçada, os criados da recepção se convenceram de que os cavalheiros ingleses agora costumavam usar gravatas de madeira.

Alfred, Conde D & # 8217Orsay vestindo uma gravata de seda preta

1830 – 1870

Quando George IV morreu em 1830, a era da elegância e do domínio estilístico da aristocracia e da corte morreram com ele. No entanto, o próximo árbitro elegantiarum não estava longe: o Conde d & # 8217Orsay emergiu como um líder do estilo

Felix Mendelssohn-Bartholdy usando uma gravata no estilo de dOrsay

The Count d & # 8217Orsay apresenta gravatas coloridas e de seda macia

Nascido na França, ele emigrou para a Grã-Bretanha com seus pais e foi introduzido na sociedade em 1821. Depois de uma grande viagem de sete anos com o rico Lord e Lady Blessington, ele acabou se casando com sua filha de 15 anos, sem ser visto na perspectiva. de arrebatar a grande herança do Senhor. Quatro anos depois de casado, sua esposa fugiu e, junto com Lady Blessington, ele formou não apenas um casal ilustre e falado, mas também estabeleceu o famoso salão Gore House em Kensington, que hoje é o terreno do Royal Albert Hall.

Ao contrário de Brummel, d & # 8217Orsay preferia formas suaves e trocou a gravata de linho branco por gravata de cetim de seda preta ou marinho, verde-mar ou amarelo-prímula. Ele até ousou pular a gravata no campo, o que lhe trouxe admiração e desdém ao mesmo tempo.

Ele também foi quem popularizou a gravata preta com um casaco preto e uma camisa branca e, portanto, pode ser considerado um dos antepassados ​​do smoking de gravata preta de hoje & # 8217.

Bertie com quatro gravata na mão

Gravata comunica o status social do One & # 8217s

Uma vez que a rainha Vitória estava no trono, a classe média se tornou mais forte e mais rica e, a seguir, uma hierarquia de gravatas evoluiu no sentido de que proclamou a posição atual de uma pessoa na sociedade. Quanto mais um homem subia na escala social, mais silenciosa e sutil era sua gravata, enquanto quanto mais baixo ele era colocado, mais brilhante e variada sua gravata se tornava.

Claro, era também um meio para os homens expressarem seu desejo de mobilidade social ascendente usando uma gravata normalmente designada para o próximo degrau. Nesse sentido, era muito semelhante à filosofia de hoje & # 8217s de & # 8220vestir-se para o trabalho que você deseja, não o trabalho que você tem & # 8221.

O alfinete de pau

Com a popularidade da gravata, outro acessório floresceu: o alfinete de pau

Certos motivos eram mais populares do que outros. Por volta de 1850, uma ferradura, uma cabeça de raposa, uma panela de estanho, cachimbos cruzados, padrão de salgueiro e alfinetes de faca e garfo eram particularmente comuns. Na década de 1870, iniciais, conchas, moedas, pássaros, flores, etc. eram freqüentemente usados ​​como motivos para alfinetes, antes que as pérolas e os diamantes ganhassem fama no fin de siècle.

O reinado do alfinete de pau & # 8217s durou até a década de 1920, quando a gravata tradicional de três dobras e quatro na mão foi substituída por alfinetes e clipes.

Gentlemen-at-Royal-Ascot-in-Morning-Coats com Botas Balmoral e Botas de botão, Ascot, gravata e gravata borboleta

The Ascot

O alfinete de gravata foi o acessório escolhido para ser usado com um Ascot. Basicamente, o Ascot surgiu na década de 1870 e recebeu o nome da corrida de cavalos Royal Ascot. Quem ou o que exatamente foi responsável por essa convenção de nomenclatura ainda não está claro. No entanto, sabemos que o Ascot foi inicialmente feito de foulard de seda em cores vivas que tinha 50 & # 8243 de comprimento e quase uma polegada de largura na parte de trás, então cabia sob uma gola, enquanto as pontas tinham cerca de 3 & # 8243 de largura , e quadrados que foram então costurados fechados.

Honore de Balzac com alfinete em gravata

Outra variação do Ascot era feito de foulard de seda em cores vivas, e era usado estufado e preso no lugar com um alfinete. Hoje, você só poderá ver Ascots formais usados ​​com trajes matinais adequados na corrida de cavalos Royal Ascot, casamentos da sociedade formal ou festas à fantasia e eventos de reconstituição.

Gravata com colar rígido e alfinete

Homem com o gato usando um nó na mão & # 8211 por Cecilia Beaux 1898


Conteúdo

Editar mundo antigo

Ao longo da história, as sociedades criaram sistemas para permitir que a água chegasse aos centros populacionais.

O mais antigo ritual diário de banho pode ser rastreado até os antigos índios. Eles usaram práticas elaboradas de higiene pessoal com três banhos diários e lavagens. Estes são registrados nas obras chamadas sutras grihya e estão em prática hoje em algumas comunidades.

A Grécia Antiga utilizava banheiras pequenas, pias e banheiras de pés para limpeza pessoal. As primeiras descobertas de banhos datam de meados do segundo milênio aC no complexo do palácio em Knossos, Creta, e nas luxuosas banheiras de alabastro escavadas em Akrotiri, Santorini. Uma palavra para banheira, Asaminthos (ἀσάμινθος), ocorre onze vezes em Homero. Como uma palavra micênica legítima (a-sa-mi-to) para um tipo de vaso que poderia ser encontrado em qualquer palácio micênico, este termo Linear B deriva de um sufixo Egeu -nono- sendo anexado a uma palavra de empréstimo acadiana com a raiz Namsû ("lavatório, banheira"). Este luxuoso item da cultura do palácio micênico, portanto, foi claramente emprestado do Oriente Próximo. [1] Mais tarde, os gregos estabeleceram banhos públicos e chuveiros dentro dos ginásios para relaxamento e higiene pessoal. A palavra ginásio (γυμνάσιον) vem da palavra grega gimnos (γυμνός), que significa "nu".

A Roma Antiga desenvolveu uma rede de aquedutos para fornecer água a todas as grandes cidades e centros populacionais e tinha encanamentos internos, com encanamentos que terminavam em residências e em poços e fontes públicas. Os banhos públicos romanos eram chamados de termas. As termas não eram simplesmente banhos, mas importantes obras públicas que forneciam instalações para muitos tipos de exercícios físicos e abluções, com banhos frios, mornos e quentes, salas para instrução e debate e, geralmente, uma biblioteca grega e uma latina. Eles foram fornecidos ao público por um benfeitor, geralmente o imperador. Outros impérios da época não mostraram tal afinidade com obras públicas, mas essa prática romana espalhou sua cultura para lugares onde pode ter havido mais resistência aos costumes estrangeiros. Excepcionalmente para a época, as termas não eram estratificadas por classe, estando disponíveis a todos gratuitamente ou por uma pequena taxa. Com a queda do Império Romano, o sistema de aquedutos caiu em degradação e desuso. Mas, mesmo antes disso, durante a cristianização do Império, a mudança de ideias sobre a moral pública levou os banhos ao desfavor.

Japão Medieval Editar

Antes do século 7, os japoneses provavelmente se banhavam nas muitas fontes ao ar livre, pois não há evidências de salas fechadas. Nos séculos 6 a 8 (nos períodos Asuka e Nara) os japoneses absorveram a religião do budismo da China, que teve um forte impacto na cultura de todo o país. Os templos budistas tradicionalmente incluíam uma casa de banho (yuya) para os monges. Devido ao princípio de pureza defendido pelo budismo, esses banhos foram eventualmente abertos ao público. Apenas os ricos tinham banheiros privativos.

O primeiro balneário público foi mencionado em 1266. Em Edo (a moderna Tóquio), o primeiro sentō foi estabelecido em 1591. Os primeiros banhos de vapor eram chamados Iwaburo (岩 風 呂 "piscinas naturais") ou kamaburo (釜 風 呂 "banhos de fornalha"). Estes foram construídos em cavernas naturais ou abóbadas de pedra. No Iwaburo ao longo da costa, as rochas eram aquecidas pela queima de madeira, depois a água do mar era derramada sobre as rochas, produzindo vapor. As entradas para essas "casas de banho" eram muito pequenas, possivelmente para retardar a fuga do calor e do vapor. Não havia janelas, por isso estava muito escuro lá dentro e o usuário constantemente tossia ou limpava a garganta para sinalizar aos novos participantes quais assentos já estavam ocupados. A escuridão também pode ser usada para encobrir o contato sexual. Como não havia distinção de gênero, esses banhos caíram em descrédito. Eles foram finalmente abolidos em 1870 por motivos de higiene e morais. O autor John Gallagher diz que o banho "era segregado na década de 1870 como uma concessão aos turistas ocidentais indignados". [2]

No início do período Edo (1603–1868), havia dois tipos diferentes de banhos. Em Edo, banhos de água quente ('湯 屋 yuya) eram comuns, enquanto em Osaka, banhos de vapor (蒸 風 呂 mushiburo) eram comuns. Naquela época, banheiros compartilhados para homens e mulheres eram a regra. Essas casas de banho eram muito populares, especialmente para os homens. "Garotas dando banho" (湯 女 yuna) foram empregados para esfregar as costas dos convidados e lavar seus cabelos, etc. Em 1841, o emprego de yuna era geralmente proibido, assim como o banho misto. A segregação dos sexos, entretanto, era freqüentemente ignorada pelos operadores de balneários, ou as áreas para homens e mulheres eram separadas apenas por uma linha simbólica. Hoje, sento os banheiros têm quartos separados para homens e mulheres. [3]

Mesoamerica Edit

As crônicas espanholas descrevem os hábitos de banho dos povos da Mesoamérica durante e após a conquista. Bernal Díaz del Castillo descreve Moctezuma (o mexica, ou asteca, rei na chegada de Cortés) em seu Historia verdadera de la conquista de la Nueva España como sendo ". Muito arrumado e limpo, tomando banho todos os dias todas as tardes.". O banho não se restringia à elite, mas era praticado por todas as pessoas o cronista Tomás López Medel escreveu após uma viagem à América Central que “O banho e o costume de se lavar é tão cotidiano (comum) entre os índios, tanto de frio quanto de calor terras, como é comer, e isso é feito em fontes e rios e outras águas a que eles têm acesso, sem nada além de água pura. "[4]

O banho mesoamericano, conhecido como temazcal em espanhol, da palavra nahuatl Temazcalli, um composto de Temaz ("vapor") e Calli ("casa"), consiste em uma sala, muitas vezes na forma de uma pequena cúpula, com uma fornalha externa conhecida como texto (teʃict͜ɬe) que aquece uma pequena parte da parede da sala feita de rochas vulcânicas após o aquecimento dessa parede, a água é despejada sobre ela para produzir vapor, uma ação conhecida como tlasas. À medida que o vapor se acumula na parte superior da sala, o responsável usa um ramo para direcionar o vapor para os banhistas que estão deitados no chão, com os quais ele depois os massageia, então os banhistas se esfregam com uma pequena chapinha pedra do rio e por fim o responsável introduz baldes com água com sabão e grama para enxágue. Este banho também teve importância ritual, e foi vinculado à deusa Toci também é terapêutico quando ervas medicinais são usadas na água para os tlasas. Ainda é usado no México. [4] [5]

Europa medieval e moderna. Editar

O cristianismo sempre deu grande ênfase à higiene. [6] Apesar da denúncia do estilo de banho misto das piscinas romanas pelo clero cristão primitivo, bem como do costume pagão das mulheres se banharem nuas na frente dos homens, isso não impediu a Igreja de incitar seus seguidores a irem aos banhos públicos durante banhos, [7] que contribuíam para a higiene e boa saúde segundo os Padres da Igreja, Clemente de Alexandria e Tertuliano. A Igreja também construiu banhos públicos separados para ambos os sexos perto de mosteiros e locais de peregrinação. Os papas situavam os banhos nas basílicas e mosteiros da igreja desde o início da Idade Média. [8] O Papa Gregório, o Grande, exortou seus seguidores sobre o valor do banho como uma necessidade corporal. [9]

Grandes casas de banho foram construídas em centros bizantinos, como Constantinopla e Antioquia, [10] e os papas alocados para os romanos banharem-se através diaconia, ou banhos privados de Latrão, ou mesmo uma miríade de casas de banho monásticas funcionando nos séculos VIII e IX. [9] Os papas mantiveram seus banhos em suas residências, que o estudioso Paolo Squatriti descreveu como "banhos luxuosos", e casas de banho incluindo banhos quentes incorporados aos edifícios da Igreja Cristã ou de mosteiros, conhecidos como "banhos de caridade" porque serviam a ambos os clérigos e os pobres necessitados. [11] Os banhos públicos eram comuns nas vilas maiores da cristandade, como Paris, Regensburg e Nápoles. [12] [13] As ordens religiosas católicas das regras dos agostinianos e beneditinos continham purificação ritual, [14] e inspiradas por Bento de Nursia, o incentivo para a prática de banhos terapêuticos. Os monges beneditinos desempenharam um papel no desenvolvimento e promoção de spas. [15] O protestantismo também desempenhou um papel proeminente no desenvolvimento dos spas britânicos. [15]

Na Idade Média, os banhos geralmente aconteciam em balneários públicos. Os banhos públicos também eram refúgios para a prostituição, o que criou certa oposição a eles. Os ricos tomavam banho em casa, muito provavelmente no quarto, já que salas de "banheiro" não eram comuns. Os banhos eram feitos em grandes banheiras de madeira com um pano de linho para proteger o banhista de estilhaços. Além disso, durante a Renascença e a Reforma Protestante, pensava-se que a qualidade e a condição das roupas (em oposição à própria limpeza do corpo) refletiam a alma de um indivíduo. Roupas limpas também refletiam o status social das roupas feitas pelo homem ou pela mulher.

Além disso, desde o final da Idade Média até o final do século 18, a etiqueta e os manuais médicos aconselhavam as pessoas a lavar apenas as partes do corpo que eram visíveis ao público, por exemplo, orelhas, mãos, pés, rosto e pescoço . Isso acabou com os banhos públicos e deixou a própria limpeza para a privacidade de sua casa. [ citação necessária ]

A mudança de roupas de lã para roupas de linho no século 16 também acompanhou o declínio do banho. As roupas de linho são muito mais fáceis de limpar e manter - e essas roupas estavam se tornando comuns na época na Europa Ocidental. Camisas ou blusas de linho limpas permitiam que as pessoas que não haviam tomado banho parecessem limpas e bem arrumadas. A posse de grande quantidade de roupas de linho limpas era um sinal de status social. Assim, a aparência passou a ser mais importante do que a higiene pessoal. A opinião médica contemporânea também apoiou esta afirmação. Os médicos da época acreditavam que odores, ou miasmas, como os encontrados em lençóis sujos, causavam doenças. Uma pessoa poderia, portanto, trocar de camisa a cada poucos dias, mas evitar banhos - que podem deixar o "ar ruim" entrar no corpo através dos poros. Conseqüentemente, em uma época em que havia muito poucas banheiras pessoais, lavar roupa era uma tarefa semanal importante, comumente realizada pelas lavadeiras da época. [ citação necessária ]

Edição da era moderna

Banho terapêutico Editar

A opinião pública sobre o banho começou a mudar em meados e no final do século 18, quando os escritores argumentaram que banhos frequentes podem levar a uma saúde melhor. Duas obras inglesas sobre os usos médicos da água foram publicadas no século 18, que inauguraram a nova moda do banho terapêutico. Um deles foi de Sir John Floyer, um médico de Lichfield, que, atingido pelo uso curativo de certas fontes pelo campesinato vizinho, investigou a história dos banhos frios e publicou um livro sobre o assunto em 1702. [16] O livro passou por seis edições em poucos anos e a tradução deste livro para o alemão foi amplamente utilizada pelo Dr. JS Hahn da Silésia como base para seu livro chamado Sobre as virtudes curativas da água fria, interna e externamente aplicadas, conforme comprovado pela experiência, publicado em 1738. [17]

O outro trabalho foi uma publicação de 1797 pelo Dr. James Currie de Liverpool sobre o uso de água quente e fria no tratamento de febre e outras doenças, com uma quarta edição publicada não muito antes de sua morte em 1805. [18] para o alemão por Michaelis (1801) e Hegewisch (1807). Foi muito popular e primeiro colocou o assunto em uma base científica. Enquanto isso, os escritos de Hahn haviam criado muito entusiasmo entre seus compatriotas, sociedades formadas em todos os lugares para promover o uso medicinal e dietético da água em 1804, Professor E.F.C. Oertel de Anspach os republicou e acelerou o movimento popular com a recomendação irrestrita de beber água como remédio para todas as doenças. [19]

Um renascimento popular seguiu-se à aplicação de hidroterapia por volta de 1829, por Vincenz Priessnitz, um camponês de Gräfenberg, então parte do Império Austríaco. [20] [21] Este renascimento foi continuado por um padre da Baviera, Sebastian Kneipp (1821-1897), "um seguidor capaz e entusiástico" de Priessnitz, "cujo trabalho ele começou onde Priessnitz o deixou", depois de ler um tratado na cura com água fria. [22] Em Wörishofen (sul da Alemanha), Kneipp desenvolveu a aplicação sistemática e controlada de hidroterapia para apoiar o tratamento médico que era administrado apenas por médicos na época. Livro do próprio Kneipp Minha cura de água foi publicado em 1886 com muitas edições subsequentes e traduzido para muitos idiomas.

O capitão RT Claridge foi responsável por introduzir e promover a hidropatia na Grã-Bretanha, primeiro em Londres em 1842, depois com viagens de palestras na Irlanda e na Escócia em 1843. Sua turnê de 10 semanas na Irlanda incluiu Limerick, Cork, Wexford, Dublin e Belfast, [23 ] em junho, julho e agosto de 1843, com duas palestras subsequentes em Glasgow. [24]

Banhos públicos Editar

Grandes banhos públicos, como os encontrados no mundo antigo e no Império Otomano, foram revividos durante o século XIX. Os primeiros banhos públicos modernos foram abertos em Liverpool em 1829. O primeiro lavatório público de água doce conhecido foi inaugurado em maio de 1842. [11]: 2-14 [25]

A popularidade dos lavatórios foi estimulada pelo interesse do jornal em Kitty Wilkinson, uma imigrante irlandesa "esposa de um trabalhador braçal" que ficou conhecida como a Santo das favelas. [26] Em 1832, durante uma epidemia de cólera, Wilkinson tomou a iniciativa de oferecer o uso de sua casa e quintal aos vizinhos para lavar suas roupas, a um custo de um centavo por semana, [11] e mostrou-lhes como usar um cloreto de cal (lixívia) para os limpar. Ela foi apoiada pela District Provident Society e William Rathbone. Em 1842, Wilkinson foi nomeado superintendente de banhos. [27] [28]

Em Birmingham, cerca de dez banheiros privativos estavam disponíveis na década de 1830. Embora as dimensões dos banhos fossem pequenas, eles forneciam uma variedade de serviços. [29] Um grande proprietário de casas de banho em Birmingham era um Sr. Monro que tinha instalações em Lady Well e Snow Hill. [30] Banhos privados foram anunciados como tendo qualidades curativas e sendo capazes de curar pessoas de diabetes, gota e todas as doenças de pele, entre outras. [30] Em 19 de novembro de 1844, foi decidido que os membros da classe trabalhadora da sociedade deveriam ter a oportunidade de acessar os banhos, na tentativa de resolver os problemas de saúde da população. Em 22 de abril e 23 de abril de 1845, duas palestras foram proferidas na prefeitura pedindo a provisão de banhos públicos em Birmingham e outras cidades.

Após um período de campanha por muitos comitês, a Lei dos Banhos Públicos e Lavabos recebeu aprovação real em 26 de agosto de 1846. A lei autorizou as autoridades locais em todo o país a incorrer em despesas na construção de banhos públicos com seus próprios fundos. [31]

Os primeiros banhos públicos de Londres foram abertos em Goulston Square, Whitechapel, em 1847, com o consorte Prince lançando a pedra fundamental. [32] [33]

Banhos públicos quentes Editar

Os banhos "turcos" (baseados nos tradicionais balneários muçulmanos derivados dos banhos romanos) foram introduzidos na Grã-Bretanha por David Urquhart, diplomata e ex-membro do Parlamento por Stafford, que por razões políticas e pessoais desejava popularizar a cultura turca. Em 1850 ele escreveu Os Pilares de Hércules, um livro sobre suas viagens em 1848 pela Espanha e Marrocos. Ele descreveu o sistema de banhos secos de ar quente usado lá e no Império Otomano, que pouco mudou desde os tempos romanos. Em 1856, Richard Barter leu o livro de Urquhart e trabalhou com ele para construir uma banheira. Eles abriram o primeiro banho de água quente moderno em St Ann's Hydropathic Establishment, perto de Blarney, County Cork, Irlanda. [34]

No ano seguinte, o primeiro banho público desse tipo a ser construído na Grã-Bretanha continental desde a época dos romanos foi inaugurado em Manchester, e a ideia se espalhou rapidamente. Chegou a Londres em julho de 1860, quando Roger Evans, membro de um dos Comitês de Relações Exteriores de Urquhart, abriu um banho turco em 5 Bell Street, perto de Marble Arch. Durante os 150 anos seguintes, mais de 600 banhos turcos foram abertos na Grã-Bretanha, incluindo aqueles construídos pelas autoridades municipais como parte de complexos de piscinas, aproveitando o fato de que caldeiras de aquecimento de água já estavam no local.

Banhos semelhantes foram abertos em outras partes do Império Britânico. O Dr. John Le Gay Brereton abriu um banho turco em Sydney, Austrália em 1859, o Canadá tinha um em 1869 e o primeiro na Nova Zelândia foi aberto em 1874. A influência de Urquhart também foi sentida fora do Império quando, em 1861, o Dr. Charles H Shepard abriu os primeiros banhos turcos nos Estados Unidos em 63 Columbia Street, Brooklyn Heights, Nova York, provavelmente em 3 de outubro de 1863. [35] [36]

Sabonete promovido para limpeza pessoal Editar

Em meados do século 19, as classes médias urbanizadas inglesas haviam formado uma ideologia de limpeza que se alinhava aos conceitos vitorianos típicos, como cristianismo, respeitabilidade e progresso social. [37] A limpeza do indivíduo tornou-se associada à sua posição moral e social dentro da comunidade e a vida doméstica tornou-se cada vez mais regulada por preocupações com relação à apresentação de sobriedade e limpeza doméstica. [38]

A indústria de fabricação de sabão começou em pequena escala na década de 1780, com o estabelecimento de uma fábrica de sabonetes em Tipton por James Keir e a comercialização de sabonetes transparentes de alta qualidade em 1789 por Andrew Pears de Londres. Foi em meados do século XIX, porém, que o consumo em larga escala de sabão pelas classes médias, ansiosas por provar sua posição social, impulsionou a produção e comercialização em massa de sabão.

William Gossage produzia sabonetes baratos e de boa qualidade na década de 1850. William Hesketh Lever e seu irmão, James, compraram uma pequena fábrica de sabonetes em Warrington em 1886 e fundaram o que ainda é uma das maiores empresas de sabonetes, anteriormente chamada de Lever Brothers e agora chamada de Unilever. Essas empresas de sabonetes foram as primeiras a empregar campanhas publicitárias em grande escala.

Antes do final do século 19, a água para locais de residência individuais era rara. [39] Muitos países da Europa desenvolveram uma rede de coleta e distribuição de água. A infraestrutura de abastecimento de água de Londres foi desenvolvida por meio de grandes obras de tratamento do século 19, construídas em resposta às ameaças da cólera, para modernos reservatórios de grande escala. No final do século, os banheiros privativos com água quente corrente eram cada vez mais comuns em casas ricas na América e na Grã-Bretanha.

No início do século 20, um banho semanal aos sábados à noite se tornou um costume comum para a maioria da população. Meio dia de trabalho no sábado para os operários da fábrica lhes permitiu algum tempo para se preparar para o dia de descanso de domingo. O meio dia de folga permitia o considerável trabalho de tirar, carregar e aquecer a água, encher a banheira e depois esvaziá-la. Para economizar, a água do banho era compartilhada por todos os membros da família. A canalização interior tornou-se mais comum no século 20 e as campanhas publicitárias comerciais promovendo novos produtos para o banho começaram a influenciar as ideias do público sobre a limpeza, promovendo a ideia de um duche ou banho diário. [ citação necessária ]

No século XXI, surgiram na mídia desafios quanto à necessidade do sabão para realizar a limpeza diária e se o sabão é necessário para evitar o odor corporal. [40]

Um dos objetivos do banho é a higiene pessoal. É um meio de alcançar a limpeza por lavagem das células mortas da pele, sujeira e sujeira e como uma medida preventiva para reduzir a incidência e propagação de doenças. Também pode reduzir os odores corporais, no entanto, algumas pessoas notam que pode não ser tão necessário como normalmente se pensa. [40]

O banho cria uma sensação de bem-estar e a aparência física de limpeza.

O banho também pode ser praticado para fins religiosos ou terapêuticos [41] ou como atividade recreativa. O banho pode ser usado para resfriar ou aquecer o corpo de um indivíduo.

O uso terapêutico do banho inclui hidroterapia, cura, reabilitação de lesões ou vícios e relaxamento.

O uso de um banho em rituais religiosos ou ritos cerimoniais inclui a imersão durante o batismo no Cristianismo e para atingir um estado de limpeza ritual em um Mikvah no judaísmo. É referido como Ghusl em árabe para atingir a pureza cerimonial (Taahir) no Islã. Todas as religiões principais enfatizam a pureza cerimonial, e o banho é um dos principais meios de atingir a pureza exterior. Nos lares hindus, qualquer ato de contaminação é combatido tomando banho e os hindus também mergulham em Sarovar como parte dos ritos religiosos. Na religião Sikh, há um lugar no Templo Dourado onde a lepra do marido de Rajni foi curada por imersão na piscina sagrada sagrada, e muitos peregrinos se banham na piscina sagrada acreditando que ela também curará suas doenças.

Onde o banho é para higiene pessoal, o banho em uma banheira ou chuveiro é a forma mais comum de banho no Ocidente e em muitos países do Oriente. Os banheiros geralmente têm uma torneira e um chuveiro, se for uma casa moderna, e uma enorme caldeira de água. As pessoas pegam água da torneira ou da panela para aquecer água em um grande balde e usam uma caneca para despejar água em si mesmas. Depois, usa-se sabão e bucha para limpar o corpo e depois enxágue-se novamente com a caneca. As pessoas costumam tomar banho em casa ou usar um banheiro privativo em um balneário público. Em algumas sociedades, os banhos podem ser realizados em rios, riachos, lagos ou poços de água, ou em qualquer outro lugar onde haja uma piscina adequada de água. A qualidade da água utilizada para o banho varia consideravelmente. Normalmente, o banho envolve o uso de sabonete ou uma substância parecida com sabonete, como gel de banho. No sul da Índia, as pessoas usam mais comumente óleo aromático e outros esfoliantes corporais caseiros.

As ocasiões de banho também podem ser ocasiões de interações sociais, como em público, turco, banya, sauna ou banheiras de hidromassagem.

Banho de esponja Editar

Quando há escassez de água ou uma pessoa não pode tomar um banho em pé, um pano úmido ou esponja pode ser usado, ou a pessoa pode se lavar jogando água no corpo. O banho de esponja é geralmente realizado em hospitais, que envolve uma pessoa lavando a outra com uma esponja, enquanto a pessoa que está sendo lavada permanece deitada na cama.

Enchendo água de um recipiente Editar

Este método envolve a utilização de um pequeno recipiente para retirar a água de um grande recipiente e despejá-la sobre o corpo, de forma que a água não volte para o grande.

Na Indonésia e na Malásia, este é um método tradicional conhecido como mandi.

Na língua indonésia, mandi é o verbo para este processo Bak Mandi é o grande recipiente, e Kamar Mandi é o lugar em que isso é feito. [42] [43] Os guias de viagem [44] [45] [46] costumam usar a palavra mandi sozinho ou de várias maneiras, como para o recipiente grande e para o processo de banho.

Nas Filipinas, Timba (balde) e tabo (dipper) são dois itens essenciais em cada banheiro.

No banho de limpeza, normalmente as pessoas tomam banho completamente nuas, de forma a possibilitar a limpeza de todas as partes do corpo. Esse é o caso em banheiros privativos, seja em casa de alguém ou em um banheiro privado em um balneário público. Nas situações de banho público, as normas sociais da comunidade são seguidas, e algumas pessoas usam maiô ou roupa íntima. Por exemplo, quando um chuveiro é fornecido em uma área não segregada por sexo de uma piscina pública, os usuários do chuveiro geralmente usam seu maiô. Os costumes podem variar dependendo da idade da pessoa e se o banho é em situação de segregação sexual. Em algumas sociedades, alguns banhos comunitários também são feitos sem roupas.

Ao nadar, não usar roupas às vezes é chamado de nadar pelado.

Os bebês podem ser lavados na pia da cozinha ou em uma pequena banheira de plástico para bebês, em vez de usar um banho padrão que oferece pouco controle dos movimentos do bebê e exige que os pais se inclinem desajeitadamente ou se ajoelhem. [47] Dar banho em bebês com muita frequência tem sido associado ao desenvolvimento de asma ou eczema grave, de acordo com alguns pesquisadores, incluindo Michael Welch, presidente da seção de alergia e imunologia da Academia Americana de Pediatria. [48] ​​Uma temperatura segura para a água do banho é geralmente considerada entre 32–38 ° C (90–100 ° F). [49]

Banhos privados Editar

Hoje, a maioria das casas no Japão tem banheiro (ofuro), o que muitas vezes não acontecia há cerca de 30 anos. A água do banho no Japão é muito mais quente do que o normal na Europa Central. A temperatura está geralmente bem acima de 40 ° C. Na literatura médica, 47 ° C é considerado suportável. [50] O calor é considerado um pré-requisito para um relaxamento completo. O costume é limpar-se bem com sabão e enxaguar antes de entrar na banheira, para não contaminar a água do banho. Até o século 19, os japoneses não usavam sabão, mas esfregavam a pele com certas ervas, ou farelo de arroz, que também era um esfoliante natural.

Banhos públicos Editar

Em banhos públicos, há uma distinção entre aqueles com fontes termais naturais chamadas, Onsen (quente), e o outro, o sento. Como o Japão está localizado em uma região com atividade vulcânica, existem muitas fontes termais, das quais cerca de 2.000 são piscinas. Maioria Onsen estão em campo aberto, mas também são encontrados nas cidades. Em Tóquio, por exemplo, existem cerca de 25 Onsen banhos. Os locais de conhecidos spas de fontes minerais seguem o modelo ocidental.

Um Onsen, consiste principalmente em piscinas externas (Rotenburo), que às vezes estão em temperaturas diferentes. Extremamente fontes termais, onde até mesmo os banhistas experientes ou freqüentes de fontes termais só podem ficar alguns minutos, são chamadas jigoku (inferno). Muitos Onsen também tem saunas, tratamentos de spa e centros de terapia. As mesmas regras se aplicam em banhos públicos e privados, sendo os banhistas obrigados a se lavar e limpar antes de entrar na água. Em geral, os japoneses se banham nus em trajes de banho não são permitidos.


A classe social foi indicada pelo comprimento do dedo do pé

Durante a Idade Média, já existiam sapatos com vários tipos de fechos ou aberturas. Havia sapatos com laços, botões, sapatos de deslizamento e alças. Em termos de design de calçados, os séculos 11 e 12 foram dominados por pontas cônicas e saltos pontiagudos. Nos séculos 14 e 15, essas características foram integradas ao famoso calçado Crakow. Os dedos desses sapatos dobravam-se para cima e terminavam em uma ponta fina conhecida como "poulaine". O comprimento do dedo do pé servia como um indicador notável do status social do usuário. O comprimento do dedo era estritamente regulado. Por exemplo, príncipes e condes usavam poulaines com um comprimento de 2,5 pés, enquanto os cavaleiros tinham que se contentar com um comprimento de 1,5 pés. Cidadãos comuns e fazendeiros usavam sapatos com um comprimento poulaine de apenas meio pé. Para proteger esses delicados sapatos da umidade e do frio , às vezes eram montados em plataformas de madeira conhecidas como pattens.


Sanitários através dos tempos

    • Você pode usar um todos os dias, mas você já considerou a história do banheiro? Revelamos alguns fatos estranhos, mas interessantes sobre este assunto um tanto desagradável.

    Ao contrário de nós, os romanos não se importavam em ir ao banheiro em um lugar público. Eles tinham quartos com bancos de pedra com muitos buracos onde as pessoas iriam ao banheiro quando se sentassem lado a lado.

    © YAT

    Na verdade, os romanos ricos usariam banheiros públicos como locais para discutir as notícias do dia e talvez até mesmo fazer um negócio. Os romanos estiveram na Grã-Bretanha por mais de 350 anos. Eles saíram em AD410 e você ainda pode ver alguns de seus edifícios hoje.

    Você ainda pode ver os banheiros que eles usavam em Vindolanda, em Northumberland, há mais de 1.500 anos - felizmente, não há cocô romano neles.

    O Forte Romano de Segedunum, também em Northumberland, fez uma reconstrução de um banheiro e banheiro romano. Você pode realmente usar os banhos, mas não pense em pedir para usar os banheiros - eles são apenas um modelo.

    Loos na Idade Média

    Durante a Idade Média, os ricos construíam banheiros chamados 'garderobes' que se projetavam das laterais de seus castelos. Um buraco no fundo deixava tudo cair em um poço ou fosso.

    © Dave Dunford

    Você tinha que ter cuidado para não andar por baixo dele quando alguém estava no banheiro e tomar cuidado em uma noite escura para não cair no fosso. No verão, o cheiro seria terrível.

    Na verdade, as pessoas costumavam guardar roupas nos garderobes, pois os odores de pongy afastavam as mariposas que poderiam comer buracos nelas - é daí que vem a palavra guarda-roupa.

    Nem todo mundo vivia em castelos - os pobres viviam em cabanas e usariam fossos sujos como este como banheiro. Você pode ver a prancha em que eles teriam se sentado neste banheiro medieval encontrado em York.

    © York Archaeology Trust

    A revolução industrial

    Durante a Revolução Industrial Britânica nos séculos 18 e 19, milhares e milhares de pessoas se mudaram para cidades e muito mais casas foram necessárias para elas.

    Muitos deles estavam muito lotados, sem espaço para banheiros dentro.

    As casas "costas com costas" eram muito comuns e não tinham lacunas entre elas.Várias casas compartilhariam um pequeno quintal onde haveria um banheiro externo - você poderia ter que fazer fila para usar o banheiro enquanto esperava seu vizinho terminar.

    Ainda era comum as pessoas terem um banheiro externo até os anos 1950 - pergunte à sua avó ou avô e eles se lembrarão de ter que sentar em assentos de banheiro horrivelmente frios se tivessem que acordar para urinar no meio da noite.

    Hoje em dia, quase todos nós temos vasos sanitários com descarga - talvez até mais de um. Não foi até que um homem chamado Thomas Crapper apareceu em meados do século 19, cerca de 150 anos atrás, que eles se espalharam.

    Mas o que acontece depois que você dá descarga? Poo, pequenino e toda aquela água não apenas desaparece no ar, ela desce pelo ralo e vai para o esgoto.

    © MOSI

    Se você quiser ver como um esgoto escuro e assustador realmente se parece, mas evitar todo o cocô fedorento, o Museu de Ciência e Indústria em Manchester na verdade tem uma reconstrução de um esgoto vitoriano que você pode visitar e muito mais sobre a história dos banheiros. .

    Já que estamos falando de banheiros, que tal o Loophonium? Este instrumento de 'sopro' está em exibição na Walker Art Gallery em Liverpool.

    © National Museums Liverpool

    É um banheiro antigo conectado a um eufônio, um instrumento como uma tuba, e tem uma espécie de harpa em vez de um assento de vaso sanitário - não é o tipo de coisa que você normalmente veria em uma orquestra - também pode ser um pouco desconfortável sentar-se sobre!


    Conteúdo

    O desenvolvimento da manufatura de têxteis e roupas na pré-história tem sido objeto de vários estudos acadêmicos desde o final do século XX. [3] [4] Essas fontes ajudaram a fornecer uma história coerente desses desenvolvimentos pré-históricos. As evidências sugerem que os humanos podem ter começado a usar roupas há cerca de 100.000 a 500.000 anos. [5]

    Adoção antecipada de edição de vestuário

    A análise genética sugere que o piolho do corpo humano, que vive com roupas, pode ter divergido apenas do piolho da cabeça há cerca de 170.000 anos, o que confirma a evidência de que os humanos começaram a usar roupas nessa época. Essas estimativas são anteriores ao primeiro êxodo humano conhecido da África, embora outras espécies de hominídeos que podem ter usado roupas - e compartilhar essas infestações de piolhos - parecem ter migrado antes.

    As agulhas de costura foram datadas de pelo menos 50.000 anos atrás (Denisova Cave, Sibéria) - e exclusivamente associadas [ esclarecimento necessário ] com uma espécie humana diferente dos humanos modernos, ou seja, H. Denisova / H. Altai. O exemplo mais antigo possível é de 60.000 anos atrás, uma ponta de agulha (sem haste e olho) encontrada na caverna de Sibudu, na África do Sul. Outros exemplos antigos de agulhas datando de 41.000 a 15.000 anos atrás são encontrados em vários locais, por ex. Eslovênia, Rússia, China, Espanha e França.

    As primeiras fibras tingidas de linho foram encontradas em uma caverna pré-histórica na Geórgia e datam de 36.000. [6]

    A estatueta de Vênus "Vênus de Lespugue", de 25.000 anos, encontrada no sul da França nos Pirineus, retrata uma saia de tecido ou fibra trançada. Outras estatuetas [ que? ] da Europa Ocidental eram adornados com chapéus ou bonés de cesta, cintos eram usados ​​na cintura e uma tira de pano que envolvia o corpo logo acima do peito. As estatuetas da Europa Oriental usavam cintos, pendiam baixas nos quadris e, às vezes, saias de barbante.

    Os arqueólogos descobriram artefatos do mesmo período que parecem ter sido usados ​​nas artes têxteis: (5000 aC) medidores de rede, agulhas de fuso e varetas de tecelagem. [ citação necessária ]

    O conhecimento de têxteis e roupas antigos se expandiu no passado recente devido aos desenvolvimentos tecnológicos modernos. [7] O primeiro tecido real, ao contrário das peles costuradas juntas, provavelmente foi sentido. [ citação necessária ] O primeiro têxtil conhecido da América do Sul foi descoberto na Caverna Guitarrero, no Peru. Foi tecido com fibras vegetais e remonta a 8.000 a.C. [8] Exemplos sobreviventes de Nålebinding, outro método têxtil antigo, foram encontrados em Israel e datam de 6500 aC. [9]

    Edição de teares

    Desde a pré-história até o início da Idade Média, para a maior parte da Europa, Oriente Próximo e Norte da África, dois tipos principais de tear dominam a produção têxtil. Estes são o tear de urdidura e o tear de dois feixes. O comprimento da trave do tecido determinava a largura do tecido tecido sobre ela e podia ter até 2–3 metros. O segundo tipo de tear é o tear de duas vigas. [10] As primeiras roupas tecidas costumavam ser feitas de teares inteiros, drapeados, amarrados ou presos com alfinetes.

    Edição de Preservação

    Nosso conhecimento das culturas varia muito com as condições climáticas às quais os depósitos arqueológicos estão expostos. O Oriente Médio e as franjas áridas da China forneceram muitas amostras iniciais em boas condições, mas o desenvolvimento inicial de têxteis no subcontinente indiano, África subsaariana e outras partes úmidas do mundo permanecem obscuras. No norte da Eurásia, as turfeiras também preservam muito bem os tecidos.

    O comércio têxtil no mundo antigo Editar

    Ao longo do Neolítico e da Idade do Bronze, os terrenos férteis da Estepe Eurasiana proporcionaram um local para uma rede de comunidades nômades se desenvolver e interagir. A Rota das Estepes sempre conectou regiões do continente asiático com o comércio e a transmissão de cultura, incluindo roupas.

    Por volta de 114 aC, a Dinastia Han [11] deu início à Rota Comercial da Rota da Seda. Geograficamente, a Rota da Seda ou Rota da Seda é uma série interconectada de rotas comerciais antigas entre Chang'an (hoje Xi'an) na China, com a Ásia Menor e o Mediterrâneo se estendendo por mais de 8.000 km (5.000 milhas) por terra e mar. O comércio na Rota da Seda foi um fator significativo no desenvolvimento das grandes civilizações da China, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, o subcontinente indiano e Roma, e ajudou a lançar as bases para o mundo moderno. A troca de têxteis de luxo era predominante na Rota da Seda, que ligava comerciantes, mercadores, peregrinos, monges, soldados, nômades e moradores urbanos da China ao Mar Mediterrâneo durante vários períodos de tempo.

    Antigo Próximo Oriente Editar

    Os primeiros tecidos tecidos conhecidos do Oriente Próximo podem ser tecidos de linho usados ​​para embrulhar os mortos, escavados em um sítio neolítico em Çatalhöyük na Anatólia, carbonizados e "protegidos por várias camadas de argila / gesso, em um ambiente anaeróbico. Eles eram ' cozido ', ou' cozido a vapor '"[12] em um fogo e radiocarbono datado de c. 6000 AC. [13] Existem evidências de cultivo de linho de c. 8.000 aC no Oriente Próximo, mas a criação de ovelhas com lã lanosa em vez de cabelo ocorre muito mais tarde, c. 3000 ANTES DE CRISTO. [13]

    Na Mesopotâmia, as roupas de um sumério regular eram muito simples, especialmente no verão, no inverno usando roupas feitas de pele de ovelha. Até mesmo homens ricos foram retratados com torsos nus, vestindo apenas uma espécie de saia curta, conhecida como Kaunakes, enquanto as mulheres usavam vestidos longos até os tornozelos. O rei usava uma túnica, um casaco que ia até os joelhos, com um cinto no meio. Com o tempo, o desenvolvimento da arte da tecelagem de lã levou a uma grande variedade de roupas. Assim, no final do terceiro milênio aC e posteriormente, os homens usavam uma túnica de mangas curtas e até nos joelhos, com um cinto (sobre o qual os ricos usavam um manto de lã). Os vestidos femininos apresentavam designs mais variados: com ou sem mangas, estreitos ou largos, geralmente longos e sem realçar o corpo [14]

    Um possível gancho de cinto de osso encontrado nas camadas da Idade do Bronze de Yanik Tepe, do nordeste do Lago Urmia (Irã)

    Estátuas sumérias de adoradores (homens e mulheres) 2800-2400 aC (início do período dinástico) Museu Nacional do Iraque (Bagdá)

    O deus Abu (?) E uma estatueta feminina 2800-2400 aC (período dinástico inicial) do Templo Quadrado de Abu em Tell Asmar (antiga Eshnunna (Iraque)) Museu Nacional do Iraque. A tanga tornou-se reconhecivelmente uma saia e os tufos retorcidos encolheram para uma franja [15]

    o Estátua de Ebih-Il c. 2.400 AC Gesso, xisto, conchas e lápis-lazúli altura: 52,5 cm Louvre (Paris)

    Índia Antiga Editar

    As escavações de locais da Civilização do Vale do Indo até agora renderam alguns fios de algodão retorcido, no contexto de um cordão de conexão, para um colar de contas. [16] No entanto, uma estatueta de terracota descoberta em Mehrgarh mostra uma figura masculina usando o que é comumente interpretado como um turbante. Uma estatueta, rotulada de "Rei Sacerdote", do site de Mohenjo-daro, representa o uso de um xale com padrões florais. Até agora, esta é a única escultura do Vale do Indo a mostrar roupas com detalhes tão explícitos. Outras esculturas de Dancing Girls, escavadas em Mohenjo-daro, mostram apenas o uso de pulseiras e outras joias. [17] No entanto, não fornece nenhuma prova concreta para legitimar a história do vestuário nos tempos de Harappan. Harappans podem até mesmo ter usado cores naturais para tingir seus tecidos. A pesquisa mostra que o cultivo de plantas de índigo (gênero: Indigofera) foi prevalente.

    Heródoto, um historiador grego antigo, menciona o algodão indiano no século 5 aC como "uma lã que excede em beleza e bondade a lã das ovelhas". Quando Alexandre o Grande invadiu a Índia, em 327 aC, suas tropas começaram a usar roupas de algodão que eram mais confortáveis ​​do que as anteriores de lã. [18] Estrabão, outro historiador grego, mencionou a vivacidade dos tecidos indianos, e Arrian falou sobre o comércio indiano-árabe de tecidos de algodão em 130 dC. [19]

    Estátua do "Rei Sacerdote" vestindo uma túnica 2400–1900 a.C. Museu Nacional de esteatita de fogo baixo de 2.400 a.C. do Paquistão (Karachi)

    O Didarganj Yakshi representando o envoltório de dhoti por volta de 300 AC Bihar Museum (Índia)

    O Buda vestindo mantos kāṣāya por volta de 200 aC Museu Nacional de Tóquio (Japão)

    Forma antiga de Churidar usado durante o período Gupta por volta de 300 AD National Museum (New Delhi)

    Pintura em painel de madeira descoberta por Aurel Stein em Dandan Oilik, retratando a lenda da princesa que escondeu ovos de bicho-da-seda em seu cocar para contrabandear para fora da China para o Reino de Khotan Museu Britânico dos séculos 7 a 8 (Londres)

    Editar Egito Antigo

    Existem evidências para a produção de tecido de linho no Antigo Egito no período Neolítico, c. 5500 AC. O cultivo de linho selvagem domesticado, provavelmente uma importação do Levante, está documentado já em c. 6000 AC. Outras fibras liberianas, incluindo junco, junco, palma e papiro, eram usadas sozinhas ou com linho para fazer cordas e outros tecidos. As evidências da produção de lã no Egito são escassas neste período. [20]

    As técnicas de fiação incluíam o fuso drop, a fiação mão a mão e o enrolamento do fio na coxa também eram emendados. [20] Um tear de solo horizontal foi usado antes do Novo Império, quando um tear de duas vigas vertical foi introduzido, provavelmente da Ásia.

    Bandagens de linho eram usadas no costume de enterro de mumificação, e a arte retrata homens egípcios usando kilts de linho e mulheres em vestidos estreitos com várias formas de camisas e jaquetas, muitas vezes de tecido plissado transparente. [20]

    Par de sandálias de 1390 a 1352 aC Grama, junco e papiro Metropolitan Museum of Art (Nova York)

    Ilustração do livro Trajes e decorações egípcias, assírias e persas antigas

    Ilustração de uma deusa de Trajes e decorações egípcias, assírias e persas antigas

    Estátua de Sobekhotep VI, que usa a saia masculina egípcia, o Shendyt, do Neues Museum (Berlim, Alemanha)

    China Antiga Editar

    A evidência mais antiga da produção de seda na China foi encontrada nos locais da cultura Yangshao em Xia, Shanxi, onde um casulo de bombyx mori, o bicho-da-seda domesticado, cortado ao meio por uma faca afiada é datado entre 5.000 e 3.000 aC. Fragmentos de teares primitivos também são vistos nos locais da cultura Hemudu em Yuyao, Zhejiang, datados de cerca de 4000 aC. Pedaços de seda foram encontrados em um local de cultura Liangzhu em Qianshanyang em Huzhou, Zhejiang, que remonta a 2700 aC. [21] [22] Outros fragmentos foram recuperados de túmulos reais na [Dinastia Shang] (c. 1600 - c. 1046 aC). [23]

    Sob a Dinastia Shang, as roupas chinesas Han ou Hanfu consistiam em um sim, uma túnica de punho estreito, na altura do joelho amarrada com uma faixa, e uma saia estreita, na altura do tornozelo, chamada shang, usado com um bixi, um pedaço de tecido que chegava aos joelhos. As roupas da elite eram feitas de seda em cores primárias vivas.

    Pintura do Imperador Yao vestindo uma shenyi

    Tecido de seda tecido de Mawangdui em Changsha (província de Hunan, China), do século 2 a.C.

    o Mianfu do Imperador Wu da dinastia Jin, pintura do século 7 do artista da corte Yan Liben

    Tailândia Antiga Editar

    As primeiras evidências de fiação na Tailândia podem ser encontradas no sítio arqueológico de Tha Kae, localizado no centro da Tailândia. Tha Kae foi habitada durante o final do primeiro milênio AC até o final do primeiro milênio DC. Aqui, os arqueólogos descobriram 90 fragmentos de um verticilo datado do século 3 aC ao século 3 dC. E a forma dessas descobertas indica as conexões com o sul da China e a Índia. [24]

    Japão Antigo Editar

    A evidência mais antiga de tecelagem no Japão está associada ao período Jōmon. Esta cultura é definida pela cerâmica decorada com padrões de cordas. Em um monte de conchas na prefeitura de Miyagi, datando de cerca de 5.500, alguns fragmentos de tecido foram descobertos feitos de fibras de casca de árvore. [25] Fibras de cânhamo também foram descobertas no monte de conchas Torihama, província de Fukui, que remonta ao período Jōmon, sugerindo que essas plantas também poderiam ter sido usadas para roupas. Algumas impressões de padrões de cerâmica também representam designs de tapete finos, comprovando suas técnicas de tecelagem. Os padrões na cerâmica Jōmon mostram pessoas usando vestimentas curtas, calças justas, mangas funil e cintos em forma de corda. As representações também mostram roupas com padrões que são bordados ou pintados com desenhos em arco, embora não seja aparente se isso indica a aparência das roupas ou se esse simplesmente é o estilo de representação usado. A cerâmica também não mostra distinção entre vestimentas masculinas e femininas. Isso pode ter sido verdade porque, durante aquele período, as roupas eram mais para decoração do que distinção social, mas também pode ser apenas por causa da representação na cerâmica, e não como as pessoas realmente se vestiam na época. Como agulhas de osso também foram encontradas, presume-se que eles usavam vestidos costurados juntos. [26]

    A seguir foi o período Yayoi, durante o qual o cultivo do arroz foi desenvolvido. Isso levou a uma mudança das comunidades de caçadores-coletores para sociedades agrárias, o que teve um grande impacto sobre o vestuário. De acordo com a literatura chinesa dessa época, começaram a ser usadas roupas mais apropriadas para a agricultura. Por exemplo, um pedaço de tecido não costurado enrolado ao redor do corpo ou uma vestimenta tipo poncho com um orifício para a cabeça cortado. Essa mesma literatura também indica que se usava maquiagem rosa ou escarlate, mas também que os maneirismos entre pessoas de todas as idades e sexos não eram muito diferentes. No entanto, isso é discutível, pois provavelmente havia preconceitos culturais no documento chinês. Há uma crença comum nos japoneses de que o período Yayoi era bastante utópico antes que a influência chinesa começasse a promover o uso de roupas para indicar idade e sexo.

    De 300 a 550 DC foi o período Yamato, e aqui muito do estilo de roupa pode ser derivado dos artefatos da época. As estátuas da tumba (haniwa) especialmente nos dizem que o estilo de vestimenta mudou em relação aos contos chineses da época anterior. As estátuas geralmente vestem uma roupa de duas peças, que tem uma parte superior com uma abertura frontal e mangas de corte curto com calças largas para os homens e uma saia plissada para as mulheres. A cultura da seda foi introduzida pelos chineses nessa época, mas devido ao custo da seda, ela só seria usada por pessoas de certas classes ou classes.

    Os períodos seguintes foram o Asuka (550 a 646 DC) e Nara (646 a 794 DC), quando o Japão desenvolveu um governo mais unificado e começou a usar as leis e classificações sociais chinesas. Essas novas leis exigiam que as pessoas usassem estilos e cores diferentes para indicar status social. As roupas tornaram-se mais longas e mais largas em geral e os métodos de costura mais avançados. [27]

    Período Clássico das Filipinas Editar

    As roupas clássicas filipinas variavam de acordo com o custo e a moda atual e, portanto, indicavam a posição social. As vestimentas básicas eram o Bahag e a saia tubinho - o que os Maranao chamam de malong - ou um cobertor leve enrolado em volta. Mas roupas mais prestigiosas, lihin-lihin, eram adicionadas para aparições públicas e especialmente em ocasiões formais - blusas e túnicas, aventais soltos com mangas, capas ou robes até os tornozelos. Os tecidos de que eram feitos eram igualmente variados. Em ordem ascendente de valor, eram abacá, abacá decorado com fios de algodão coloridos, algodão, algodão decorado com fios de seda, seda, estampas importadas e um elegante abacá tecido de fibras selecionadas quase tão finas quanto a seda. Além disso, Pigafetta mencionou os fios dental e saias de tecido de casca de árvore.

    Roupas sem costura, no entanto, não tinham nomes específicos. Pandong, manto de senhora, significava simplesmente qualquer cobertura natural, como o crescimento de um tronco de bananeira ou um gânglio natal. Em Panay, a palavra Kurong, significando cabelo encaracolado, era aplicado a qualquer saia curta ou blusa e algumas melhores feitas de chita ou chita importada eram chamadas simplesmente pelo nome do próprio pano, tabas. Da mesma forma, a saia envolvente que os tagalogs chamavam de tapis dificilmente era considerada uma saia: os visayanos simplesmente a chamavam de habul (tecido) ou halong (abaca) ou mesmo hulun (faixa).

    O toucado masculino usual era o pudong, um turbante, embora em Panay tanto homens quanto mulheres usassem um lenço ou bandana chamado Saplung. Os plebeus usavam pudong de pano áspero de abacá enrolado apenas algumas voltas, de modo que era mais uma faixa de cabelo do que um turbante e, portanto, era chamado pudong-pudong - como as coroas e diademas nas imagens cristãs foram chamados mais tarde. Um vermelho Pudong era chamado de magalong e era a insígnia dos bravos que mataram um inimigo. O tipo mais prestigioso de Pudong, limitado ao mais valente, era, como seu fio-dental, feito de pinayusan, um abacá de fibras finas como uma gaze selecionada por sua brancura, tingido de um escarlate profundo em padrões tão finos quanto bordados e polido até um brilho sedoso . Esses pudong eram aumentados com cada feito adicional de coragem: os verdadeiros heróis, portanto, deixavam uma ponta solta com um descuido afetado. As mulheres geralmente usavam um lenço, chamado tubatub, se apertado sobre a cabeça inteira, mas também usavam um chapéu de aba larga chamado sayap ou tarindak, tecido com folhas de palmeira sagu. Alguns eram evidentemente sinais de hierarquia: quando a rainha de Humabon foi assistir à missa durante a visita de Magalhães, ela foi precedida por três garotas carregando um de seus chapéus. Chamava-se um toucado de Cebu com coroa profunda, usado por ambos os sexos para viagens a pé ou de barco Sarok, que na verdade significava ir para a água. [28]

    Grécia Clássica Editar

    O tecido na Grécia Antiga era tecido em um tear pesado. A primeira imagem existente de tecelagem na arte ocidental é de um lekythos de terracota no Metropolitan Museum of Art, NY. O vaso, c. 550-530 A.C.E., retrata duas mulheres tecendo em um tear vertical. Os fios da urdidura, que correm verticalmente para uma barra na parte superior, são amarrados com pesos na parte inferior, que os mantêm esticados. A mulher à direita corre a lançadeira contendo o fio de tecelagem no meio da urdidura. A mulher da esquerda usa um batedor para consolidar os fios já tecidos. [29]

    Vestido na antiguidade clássica favorecia comprimentos de tecido largos e não costurados, presos e drapeados no corpo de várias maneiras.

    As roupas da Grécia Antiga consistiam em pedaços de lã ou linho, geralmente retangulares e presos nos ombros com alfinetes ornamentados chamados fíbulas e cintados com uma faixa. As vestimentas típicas eram os peplos, uma túnica solta usada pelas mulheres, as chlamys, uma capa usada por homens e o chiton, uma túnica usada por homens e mulheres. Os chitons dos homens caíam até os joelhos, enquanto os chitons das mulheres caíam até os tornozelos. Um longo manto chamado himation era usado sobre os peplos ou clamys.

    A toga da Roma antiga também era um pedaço de tecido de lã sem costura, usado por cidadãos do sexo masculino, enrolado em torno do corpo em várias formas, sobre uma túnica simples. As primeiras túnicas eram dois retângulos simples unidos nos ombros e nas laterais, depois as túnicas tinham mangas costuradas. As mulheres usavam a estola drapeada ou uma túnica até os tornozelos, com uma palla semelhante a um xale como vestimenta externa. A lã era o tecido preferido, embora linho, cânhamo e pequenas quantidades de caro seda e algodão importados também fossem usados.

    Idade do Ferro Europa Editar

    A Idade do Ferro é amplamente identificada como se estendendo do final da Idade do Bronze por volta de 1200 aC a 500 dC e o início do período medieval. Corpos e roupas desse período foram encontrados, preservados pelas condições anaeróbicas e ácidas das turfeiras do noroeste da Europa. Uma recriação dinamarquesa de roupas encontradas com tais corpos indica vestidos, túnicas e saias de lã tecida. [30] Eles não tinham forma e eram mantidos no lugar com cintos de couro e broches ou alfinetes de metal. As vestimentas nem sempre eram lisas, mas incorporavam decoração com cores contrastantes, principalmente nas pontas e bordas da vestimenta. Os homens usavam calças, possivelmente com a parte inferior das pernas envolta para proteção, embora Boucher afirme que calças compridas também foram encontradas. [31] O calor vinha de xales de lã e capas de pele de animal, provavelmente usadas com a pele voltada para dentro para maior conforto. Gorros foram usados, também feitos de peles, e havia ênfase em arranjos de cabelo, de tranças a elaborados nós Suebianos. [32] Sapatos com cordões macios feitos de couro protegiam o pé.

    A história da roupa e dos têxteis medievais europeus inspirou muitos interesses acadêmicos no século XXI. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard e Kay Staniland são autoras Têxteis e vestuário: achados medievais de escavações em Londres, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). O tema também é tema de uma série anual, Roupas e têxteis medievais (Boydell Press), editado por Robin Netherton e Gale R. Owen-Crocker, Professor Emérito de Cultura Anglo-Saxônica na Universidade de Manchester.

    Edição de Bizâncio

    Os bizantinos faziam e exportavam tecidos com padrões muito ricos, tecidos e bordados para as classes superiores e tingidos e impressos para as classes inferiores. [33] Na época de Justiniano, a toga romana havia sido substituída pela túnica, ou longa quitão, para ambos os sexos, sobre os quais as classes superiores usavam várias outras vestimentas, como um Dalmatica (dalmática), um tipo mais pesado e mais curto de túnica curta e longa capa eram presas no ombro direito.

    Perneiras e meias eram usadas com frequência, mas não são proeminentes nas representações dos ricos que eram associados aos bárbaros, fossem europeus ou persas. [34]

    Europa do início da Idade Média Editar

    A vestimenta européia mudou gradualmente nos anos 400 a 1100. As pessoas em muitos países se vestiam de maneira diferente, dependendo se se identificavam com a antiga população romanizada ou com as novas populações invasoras, como francos, anglo-saxões e visigodos. Os homens dos povos invasores geralmente usavam túnicas curtas, com cintos, e calças, meias ou perneiras visíveis. As populações romanizadas e a Igreja permaneceram fiéis às túnicas mais longas do traje formal romano. [35]

    A elite importou tecidos de seda do mundo bizantino e, mais tarde, muçulmano, e provavelmente também de algodão. Eles também podiam comprar linho branqueado e lã tingida e simplesmente estampada tecida na própria Europa. Mas a decoração bordada era provavelmente muito difundida, embora geralmente não detectável na arte. As classes mais baixas usavam lã local ou feita em casa, muitas vezes sem tingimento, enfeitada com faixas de decoração, bordados variados, faixas tecidas em tabletes ou bordas coloridas tecidas no tecido do tear. [36] [37]

    Alta Idade Média e a ascensão da moda Editar

    As roupas na Europa dos séculos 12 e 13 permaneceram muito simples para homens e mulheres, e bastante uniformes em todo o subcontinente. A combinação tradicional de túnica curta com meia para homens da classe trabalhadora e túnica longa com overdress para mulheres e homens de classe alta permaneceu a norma. A maioria das roupas, especialmente fora das classes mais ricas, pouco mudou desde três ou quatro séculos antes. [38]

    O século 13 viu um grande progresso no tingimento e no trabalho da lã, que era de longe o material mais importante para a confecção de casacos. O linho era cada vez mais usado para roupas que ficavam em contato direto com a pele. Ao contrário da lã, o linho pode ser lavado e branqueado ao sol. O algodão, importado em bruto do Egito e de outros lugares, era usado para acolchoamento e acolchoamento, e tecidos como buckram e fustian.

    Os cruzados voltando do Levante trouxeram o conhecimento de seus tecidos finos, incluindo sedas leves, para a Europa Ocidental. No norte da Europa, a seda era um luxo importado e muito caro. [39] Os ricos podiam comprar brocados tecidos da Itália ou até mesmo de outros lugares. As elegantes sedas italianas desse período apresentavam padrões repetidos de redondos e animais, provenientes dos centros de tecelagem de seda otomanos em Bursa e, por fim, da dinastia Yuan na China, através da Rota da Seda. [40]

    Os historiadores da cultura e do traje concordam que meados do século 14 marca o surgimento da "moda" reconhecível na Europa. [41] [42] A partir deste século, a moda ocidental mudou em um ritmo bastante desconhecido para outras civilizações, sejam antigas ou contemporâneas. [43] Na maioria das outras culturas, apenas as principais mudanças políticas, como a conquista muçulmana da Índia, produziram mudanças radicais no vestuário, e na China, no Japão e no Império Otomano a moda mudou apenas ligeiramente ao longo de vários séculos. [44]

    Nesse período, as vestimentas drapeadas e costuras retas dos séculos anteriores foram substituídas por costuras curvas e os primórdios da alfaiataria, que permitiram que as roupas se ajustassem mais à forma humana, assim como o uso de laços e botões. [45] Uma moda para mi-parti ou particolorido roupas feitas de dois tecidos contrastantes, um de cada lado, surgiram para os homens em meados do século [46] e eram especialmente populares na corte inglesa. Às vezes, apenas a mangueira teria cores diferentes em cada perna.


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Comentários:

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